https://humangarden.bbrpg.ru/ &quot;Гуманное садоводство&quot; - архив опыта ru-ru Tue, 04 Nov 2014 19:22:10 +0300 MyBB/mybb.ru https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Родина баклажана – Индия, где этот овощ выращивали задолго до начала нашей эры. Благодаря арабам в IX веке это растение попало в Африку, в XV веке – в Европу, откуда и распространилось по всему миру.</p> <p>Названия баклажана в разных языках мира показывают маршрут его распространения: арабское «базинджан» превратилось в португальское «беринджелла» и испанское «альберенхена», после чего перешло во французский и в английский как «обержин». Русское название баклажана, вероятно, заимствовано из турецкого или таджикского</p> <p>Интересно, что в США, Канаде и Австралии баклажаны называют eggplant (яичное растение), так как первые баклажаны, попавшие в Новый Свет в XVIII веке, были белыми и желтыми, напоминающими большие гусиные яйца.</p> <p>Распространение</p> <p>Сегодня баклажаны выращивают в субтропическом и умеренном климате. Это растение очень требовательно к температуре и освещенности. В России баклажаны могут расти только в южных регионах – Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском крае.</p> <p>Благодаря селекционерам в разных странах выращиваются совершенно разные по форме, цвету и размерам баклажаны. В Англии популярен сорт «белое яйцо», цветом и формой похожий на куриные яйца. В Тайланде выращивают очень маленькие, круглые, светло-фиолетовые баклажаны. Китайские баклажаны длинные и тонкие, как огурцы. В Индии можно встретить баклажаны всех цветов радуги: белые, желтые, оранжевые, красные, зеленые, красно-фиолетовые и темно-фиолетовые. Многие сорта сочетают в себе несколько цветов.</p> <p>Применение</p> <p>Из-за горького вкуса некоторые сорта баклажанов сложно есть сырыми. Для избавления от горечи приходится потрудиться: замочить баклажаны в соли и отжать, хотя со многими современными сортами этого не требуется.</p> <p>В кулинарии баклажаны ценятся за их способность впитывать много жиров и соусов, за счет чего блюдо с ними получается очень насыщенным и сытным. Для предотвращения впитывания масла следует замочить порезанные баклажаны в соли или быстро отварить перед приготовлением.</p> <p>Баклажан используется во многих южных кухнях: от Японии до Испании. В большинстве случаев его тушат, обжаривают или запекают в многокомпонентных овощных или мясных блюдах, маринуют или протирают. В кухнях восточных народов существуют закуски из баклажанов, схожие с популярной в России баклажанной икрой. Это блюда баба гануш и мутабаль, где основными ингредиентами являются пюрированные баклажаны и кунжутная паста.</p> <p>Свойства</p> <p>Баклажан на востоке называют овощем долголетия, блюда из него особенно рекомендуют пожилым людям. Калий и другие вещества, содержащиеся в баклажанах, благоприятно воздействуют на сердце, расщепляют холестериновые бляшки в сосудах. Баклажаны также полезны при нарушениях обмена веществ, болезнях печени, почек и пищеварительной системы.</p> <p>Состав</p> <p>Баклажаны богаты клетчаткой, белками, витаминами С и В6, минералами (кальцием, железом, фосфором).</p> <p>Калорийность и пищевая ценность баклажана</p> <p>Калорийность баклажана - 24 ккал.</p> <p>Пищевая ценность баклажана: белки - 1,2 г, жиры - 0,1 г, углеводы - 4,5 г</p> mybb@mybb.ru (Анастасия) Tue, 04 Nov 2014 19:22:10 +0300 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Растения этой группы по сравнению с плодовыми культурами более скороплодны (плодоносят на 2—3-й год после посадки), скороспелы, легче размножаются, дают регулярные урожаи, менее требовательны к теплу, зимостойки. Но они более влаголюбивы и трудоемки в культуре, чем плодовые породы, отличаются плохой лежкостью и транспортабельностью ягод.</p> <p>В России из ягодных растений распространены малина, смородина черная и красная, крыжовник и виноград.</p> <p>Ягодные растения исторически сформировались в более суровых условиях, чем плодовые. Поэтому они широко распространены в Нечерноземной полосе и в Сибири. Культивируют их в более южных районах.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:23:44 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>УЧЕТ РЕЛЬЕФА ПРИ ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ ВИШНИ И СЛИВЫ</p> <p>При размещении вишни и сливы предпочтение следует отдавать небольшим пологим склонам южного, юго-западного и западного направлений с хорошей аэрацией, где почва лучше прогревается и растения получают больше тепла. Однако на вершинах бугров сажать растения не рекомендуется, так как зимой с них сдувается снег и корневая система может подмерзнуть. Летом на таких участках деревья страдают от сильных ветров.</p> <p>ВЫБОР МЕСТА ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ ВИШНИ И СЛИВЫ</p> <p>Деревья можно сажать вдоль забора, но при этом также обязательно на солнечной стороне. Если рядом растут яблони, то вишни и сливы располагают с южной стороны, чтобы избежать затенения. Нельзя сажать косточковые культуры с северной стороны от яблонь или в их междурядьях. Вишня и слива в таких условиях вытягиваются, дают меньший урожай, уход за ними затруднен. Сорта вишни карликового и полукарликоного типов требуют особенно хорошего освещения, достаточного количества тепла.</p> <p>УЧЕТ ТИПА ПОЧВЫ ПРИ ЗАКЛАДКЕ САДА</p> <p>Косточковые культуры хорошо растут на почвах разнообразных типов, но для получения высоких и устойчивых урожаев они нуждаются в плодородных почвах с хорошими физическими свойствами, достаточной влаго-емкостью и воздухопроницаемостью. Такими являются легкие суглинистые, серые лесные и черноземные почвы. Тяжелые, заплывающие глинистые почвы непригодны для посадки. На них растения чаще подмерзают, повреждаются ожогами, истекают камедью. Нельзя сажать деревья на пониженных участках, в котловинах, долинах, где скапливается холодный воздух, излишняя влага. Как правило, почвы в таких местах более тяжелые и малопроницаемые для воздуха.</p> <p>Вишня и слива не любят кислых почв. Лучшие условия для роста и плодоношения косточковых складываются на почвах со слабокислой реакцией или близкой к нейтральной.</p> <p>ОТНОШЕНИЕ ВИШНИ И СЛИВЫ К ВЛАГЕ</p> <p>Корневая система у косточковых культур в целом поверхностная и располагается в слое почвы глубиной до 50 см. Отдельные корни могут уходить на глубину 1,5 м. У сливы корни залегают глубже. Она более требовательна и к влажности почвы.</p> <p>Разные сорта вишни к влаге относятся неодинаково. Относительно засухоустойчивые сорта — те, в происхождении которых принимала участие степная вишня, а также сорта, привитые на антипке. Избыток влаги, особенно на плохо дренированных почвах, губительно сказывается на общем состоянии и плодоношении косточковых культур.</p> <p>ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД НА ДЕРЕВЬЯ</p> <p>На участке необходимо проверить глубину залегания грунтовых вод, близость которых угнетает деревья и сокращает срок их жизни. Грунтовые воды должны быть расположены не ближе 1,5—2 м от поверхности почвы.</p> <p>ВЫБОР УЧАСТКА ДЛЯ ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ</p> <p>Для облепихи нужно выбрать хорошо прогреваемое солнцем место. Если участок расположен на склоне, то наилучшей будет средняя его часть при южной, юго-западной или юго-восточной экспозиции. На северном склоне лучше использовать для посадки верхнюю его часть. Недопустимо выращивать облепиху в тени строений или высоких плодовых деревьев.</p> <p>Для облепихи нежелательны большие наносы снега, которые часто образуются вдоль заборов. Древесина облепихи отличается хрупкостью, скелетные ветви и целые деревья могут сломаться под тяжестью снега.</p> <p>ПОДГОТОВКА ЛЕГКИХ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ К ПОСАДКЕ ОБЛЕПИХИ</p> <p>Легкие песчаные почвы отличаются малой влагоемкостью, они быстро пересыхают, вследствие чего растения могут испытывать угнетение. Кроме того, пески часто бывают кислыми (рН 5—5,5). Улучшить водоудерживаю-щую способность легких почв можно внесением органических удобрений: навоза, торфа, различных компостов, завозом на участок дерновой земли. Сплошное известкование поверхности участка снижает кислотность, способствует луч шей минерализации органических удобрений.</p> <p>ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ГЛИНИСТЫХ И СУГЛИНИСТЫХ ПОЧВ</p> <p>Глины и суглинки без существенного окультуривания не пригодны для облепихи. Они обладают достаточной влагоемкостью, но плотное сложение, пылеватая структура создают неблагоприятный водно-воздушный режим в корневом слое. Окультуривание таких почв включает известкование, внесение песка и органических удобрений.</p> <p>ОКУЛЬТУРИВАНИЕ СРЕДНИХ ПОЧВ И ТОРФЯНИКОВ</p> <p>Почвы средние по механическому составу (тяжелые супески, легкие суглинки) наиболее благоприятны для облепихи, но нуждаются в известковании и внесении навоза или компоста для снижения кислотности и повышения содержания гумуса.</p> <p>Торфяники непригодны для облепихи вследствие их кислотности, высокого уровня грунтовых вод и плохого водно-воздушного режима корне-обитаемого слоя. Окультуривание торфяников предусматривает проведение дренажных работ, известкования, обогащения почвы минеральным грунтом.</p> <p>ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ ОБЛЕПИХИ</p> <p>Подготовку почвы начинают, по крайней мере, за год до посадки облепихи. Под сплошную перекопку вносят органические удобрения (навоз, торф, компост) из расчета 10—15 кг/м2, на тяжелых почвах добавляют песок — 10 кг/м2, на песке — необходимое количество дерновой земли. Известь вносят также под перекопку. При средней кислотности почвы расходуют 300—400 г известковых материалов на 1 м2. Для известкования можно использовать мел, известь, стружки, измельченную яичную скорлупу. Внесение извести при подготовке почвы достаточно на первые 4—5 лет жизни растения, затем известкование повторяют.</p> <p>При перекопке почвы нужно тщательно удалять корневища многолетних сорняков — пырея ползучего, бодяка розового, крапивы двудомной. При сильной засоренности пыреем почву 2—3 раза за вегетационный период перекапывают садовыми вилами на небольшую глубину, извлекая его корневища.</p> <p>ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ОБЛЕПИХИ</p> <p>Хорошими предшественниками облепихи в приусадебном саду являются овощные зеленые культуры, корнеплоды, а также однолетние цветы. Не рекомендуются в качестве предшествующих культур картофель, томаты и земляника, так как они подвержены вертициллезному увяданию и могут повысить уровень инфекции в почве.</p> <p>СРОКИ ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ</p> <p>Оптимальным сроком посадки облепихи в северо-западном районе Нечерноземной зоны России является весна. Опыты по посадке облепихи в разные сроки показывают, что хорошую приживаемость можно получить при посадке с конца апреля до начала июня. Тем не менее, следует отдать предпочтение возможно более ранним срокам, до распускания почек облепихи, так как только эти сроки способствуют хорошему развитию растений в первый год жизни.</p> <p>Осенняя посадка облепихи малорезультативна: выживаемость растений не превышает 40 %, поэтому посадочный материал облепихи, заготовленный осенью, хранят до весны в прикопке.</p> <p>ПРИКОПКА САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ</p> <p>Тщательная организация прикопки — залог успешной перезимовки растений облепихи. Выбирают место, где осенью и весной не застаивается вода. Оно должно быть защищено от сильного ветра, сдувающего снежный покров. Выкапывается траншея глубиной около 20 см, с наклонной стенкой, на дно ее слоем 5—7 см насыпается песок и укладываются саженцы облепихи. Прикопка саженцев в пучках нежелательна, растения лучше разложить по одному, тщательно расправив корни. Корни и нижнюю часть штамба (до 10 см) засыпают песком, затем небольшим слоем земли из следующей траншеи.</p> <p>УХОД ЗА ПРИКОВАННЫМИ САЖЕНЦАМИ ОБЛЕПИХИ</p> <p>При наступлении устойчивого похолодания, но до установления устойчивого снежного покрова, прикопку накрывают плотным деревянным ящиком, если она небольшая, или еловыми лапками, если она занимает значительную площадь. Это необходимо для создания воздушной прослойки между растениями и снегом, которая препятствует подопреванию облепихи. Наблюдения за хранением облепихи в таких прикопках в зимы, различные по своей суровости, показали высокую, до 75—100 % сохранность саженцев.</p> <p>ВЫСАДКА САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ КУРТИНОЙ</p> <p>В приусадебном саду площадью 6—7 соток вполне достаточно иметь 3— 5 сортовых растений облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом. В этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5—7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке. Для создания благоприятных условий освещения, а также для придания куртине декоративности не следует высаживать другие растения в радиусе 2,5—3 м от нее. Лужайку вокруг куртины нужно засеять газонными травами и регулярно подкашивать.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ В САДУ</p> <p>Чаще всего растения облепихи высаживают по периферии участка с расстоянием между растениями в ряду от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи в условиях Сибири и Урала показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 8—12 женских экземпляров. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских деревьев является 1:5 или 1:3, но лучше иметь два разновозрастных растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими при закладке участка, второе — через 3—4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.</p> <p>ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ</p> <p>Для посадки на постоянное место в сад пригодны однолетние и двухлетние растения облепихи, достигшие стандартных размеров. Если облепиха подвергалась длительной транспортировке и корни подсохли, то перед посадкой их погружают в воду на 12—15 часов. Корни растений, взятых из прикопки, обмакивают в глиняную или глиняно-торфяную болтушку, чтобы предотвратить их высыхание и обеспечить максимально плотное соприкосновение почвы с корнями.</p> <p>ТЕХНИКА ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ</p> <p>Техника посадки облепихи общепринятая для плодовых культур. В центре посадочной ямы делают небольшой холмик из приготовленного соответствующим образом питательного фунта. На него ставят растение так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы участка. На легких, песчаных почвах корневую шейку заглубляют на 5—7 см для образования нового яруса корней. Корни расправляют равномерно во все стороны, засыпают землей и утаптывают вокруг растения, подтягивая его в то же время рукой кверху. Саженцы облепихи подвязывают шпагатом к колышкам, делая петлю “восьмеркой”, чтобы она не перетягивала стволики. Вокруг растения делают лунку диаметром 0,6—0,8 м, поливают из расчета 10 л воды на растение. Когда влага впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой почвой. Для успешной приживаемости саженцы облепихи следует поливать в течение одного-полутора месяцев один раз в 5—7 дней.</p> <p>ПОСАДКА ОБЛЕПИХИ В ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ</p> <p>Посадочные ямы под весеннюю посадку облепихи лучше готовить с осени, но можно копать ямы и весной, непосредственно перед посадкой растений. Ямы копают глубиной 30—35 см (на полтора штыка лопаты) и заправляют их смесью перепревшего перегноя, песка и почвы участка в соотношении 1:1:1. На легких почвах песок не добавляют. При подготовке ям в зону корневой системы нужно вносить и тщательно перемешивать с почвой двойной суперфосфат — по 200 г на одно растение. Такой запас питательных веществ в почве будет достаточным для молодого растения в течение первых двух-трех лет жизни.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ НА ТЯЖЕЛЫХ СУГЛИНКАХ</p> <p>На тяжелых суглинках, подстилаемых плотными глинистыми горизонтами, посадка облепихи в ямы может вызвать угнетение растений из-за накопления поверхностной воды в яме вокруг корней. На таких почвах под посадку каждого растения облепихи готовят поверхностный слой почвы. На 1 м2 вносят 10 кг перепревшего навоза, 10 кг песка, 200 г двойного суперфосфата и все это тщательно перекапывают перед посадкой растений.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ НА ТЯЖЕЛЫХ, ГЛИНИСТЫХ ПОЧВАХ И ТОРФЯНИКАХ</p> <p>На таких почвах облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5— 10 см выше уровня почвы, на него ставится облепиха, а корни присыпаются землей так, чтобы растение оказалось посаженным выше уровня почвы. Для предотвращения выворачивания растения из земли ветром или снегом, а также для создания рыхлого, плодородного корнеобитаемого слоя такие саженцы ежегодно осенью мульчируют смесью перегноя с песком слоем не менее 10см.</p> <p>ПЕРЕСАДКА ОБЛЕПИХИ</p> <p>Это можно делать весной, не позднее первой декады мая. Удовлетворительно переносят пересадку растения в возрасте до 5 лет, то есть до начала периода полного плодоношения. Пересадка должна быть произведена быстро (из земли в землю), в хорошо подготовленную просторную яму. Пересаженные растения необходимо регулярно поливать в течение 1—2 месяцев.</p> <p>РАЗМЕЩЕНИЕ НАСАЖДЕНИЙ АЛЫЧИ В ДОЛИНАХ</p> <p>Насаждения алычи не рекомендуется размещать в долинах, замкнутых котлованах, где они очень сильно подмерзают. При неблагоприятных погодных условиях в период цветения деревья в таких местах сильнее повреждаются монилиозом, и урожай резко снижается.</p> <p>В условиях орошения — северный Кавказ — можно размещать алычу и в долинах. В этой зоне при выборе участка особое внимание уделяют плодородию почвы, влагообеспеченности и защите от сухих ветров.</p> <p>РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ АЛЫЧИ НА СКЛОНАХ</p> <p>Сады алычи лучше всего располагать на склонах, особенно в верхней части. На таких участках в зимний период наблюдается более благоприятный температурный режим: менее резкие колебания, абсолютные минимумы температуры. Разница в условиях нижней и верхней частей склона особенно сильно выражена в суровые зимы.</p> <p>Северная часть склона имеет более благоприятный температурный режим зимой. Склоны южной экспозиции лучше прогреваются, цветки меньше повреждаются заморозками, что способствует обильному плодоношению.</p> <p>Пригодны для садов алычи, особенно в южной зоне плодоводства, склоны различной экспозиции. Для сортов более влаголюбивых, например, гибридной алычи, предпочтительнее склоны северной экспозиции, а южные склоны больше подходят для засухоустойчивых и ранних сортов, так как это позволяет ускорить созревание плодов иногда на 5—7 дней.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ АЛЫЧИ НА РАВНИНАХ</p> <p>На равнинах в средней зоне плодоводства культуры алычи необходимо предусмотреть хорошую защиту от ветров. Здесь надо избегать микропонижений, где деревья больше страдают от морозов и болезней.</p> <p>ЗНАЧЕНИЕ КРУТИЗНЫ СКЛОНОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ АЛЫЧИ</p> <p>На более крутых склонах складывается благоприятный температурный режим за счет лучшего перемещения воздуха, но ухудшается режим влажности почвы. Алычу, за исключением нескольких сортов гибридной, считают одной из наиболее подходящих плодовых культур для посадки на крутых склонах. На пологих склонах с крутизной до 12—15° возможна посадка алычи по горизонталям. На склонах до 25° закладка садов возможна на террасах. Нецелесообразно использовать под алычу склоны крутизной более 25°, сильно пересеченные оврагами, а также подверженные оползням.</p> <p>ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ АЛЫЧИ</p> <p>Среди плодовых культур алыча уникальна по своей пластичности и приспособляемости к самым различным почвенным условиям. Ее можно выращивать практически на всех пригодных под сад землях. Однако получение высоких урожаев возможно только на участках с достаточно плодородными почвами, хорошо обеспеченными влагой.</p> <p>На Северном Кавказе алыча успешно развивается на глинистых и суглинистых почвах, склонных к переувлажнению, в частности, на бурых, серых и темно-серых лесных почвах. Алыча, так же как слива и айва, лучше других плодовых растений выносит плотные почвы, особенно на склонах. Хорошо растет и плодоносит на почвах, где рыхлый слой на глубину 1,5—2 м имеет объемную массу 1,55—1,68, хотя большинство других плодовых пород эти условия не выносит.</p> <p>ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ АЛЫЧИ ПОКАЗАТЕЛИ СОЛЕНОСТИ ПОЧВ</p> <p>Алыча — одно из наиболее солеустойчивых плодовых растений. Корневая система ее переносит концентрацию 1,5—2 мг/моль хлоридов и 4—5 мг/моль сульфатов на 100 г сухой почвы. Критическая глубина залегания солевого (гипсоносного) горизонта для алычи составляет 110 см. Критическое содержание поглощенного натрия для алычи, привитой на алыче, — 10 %. Грунтовые воды с содержанием солей 1 г/л должны залегать не ближе 1,5 м. Если фунтовые воды ниже 2 м, содержание солей может достигать 2—3 г/л, в том числе вредных нейтральных сульфатов не более 25—40 мг/моль и хлоридов не более 3—3,5 мг/моль.</p> <p>ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ САЖЕНЦЕВ АЛЫЧИ</p> <p>При предпосевной обработке почвы нужно вносить органические удобрения, особенно навоз в дозе 4—6 кг/м2 или перегной в дозе 3—4 кг/м2. Применение минеральных удобрений на мощных черноземах неэффективно. На более бедных почвах минеральные удобрения вносят в зависимости от их плодородия. Кислые почвы нужно известковать. Все удобрения, кроме навоза, можно вносить также в посадочные ямы.</p> <p>ЗАКЛАДКА САДОВ АЛЫЧИ НА ЗЕМЛЯХ ПОСЛЕ РАСКОРЧЕВКИ КУСТАРНИКА</p> <p>Хорошие результаты получены при закладке насаждений алычи как на старопахотных землях, так и после раскорчевки кустарника. При посадке садов на месте раскорчеванных насаждений сливы и алычи не наблюдается угнетения молодых деревьев из-за утомления почв.</p> <p>СРОКИ ПОСАДКИ И СХЕМА ПОСАДКИ АЛЫЧИ</p> <p>Лучшие сроки посадки саженцев — осень и зима. В более северных районах оптимальный срок посадки — ранняя весна.</p> <p>При закладке сада с объемными формами крон, наиболее распространенными в большинстве районов, деревья размещают по схемам 7x5 м, 7^4 м; 6x4 м и 6x3 м в зависимости от плодородия почвы и сортовых особенностей.</p> <p>При использовании других конструкций насаждений (живая изгородь, плоская крона, пальметта), а также на террасах расстояние в ряду можно уменьшить до 2—2,5 м. В этом случае быстро образуется сплошной зеленый вал, защищающий растения от неблагоприятных погодных условий.</p> <p>ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ АЛЫЧИ</p> <p>Саженцы высаживают на такую глубину, чтобы корневая шейка после оседания почвы оказалась на уровне земли. При более мелкой посадке оголяются корни и усиливается образование поросли. Слишком глубокая посадка способствует переходу саженцев на свои корни, что нежелательно при использовании кленовых подвоев, особенно слаборослых. Она также вызывает угнетение деревьев на тяжелых холодных почвах. Допустимо заглубление корневой шейки на участках с песчаной и галечниковой почвами, где особенно неблагоприятно сказывается перегрев почвы и недостаток влаги в засушливые периоды.</p> <p>Корнесобственные саженцы алычи не страдают от заглубления при посадке. На неорошаемых участках такие саженцы можно высаживать на 10— 12 см глубже.</p> <p>СРОКИ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ ВИШНИ</p> <p>Поскольку весной прикопанные саженцы вишни быстро трогаются в рост, высаживать их надо, как и другие косточковые породы, в самые ранние сроки. Запоздание с посадкой даже при хорошем последующем уходе снижает приживаемость саженцев, ухудшает их рост.</p> <p>При осенней посадке часто наблюдается подмерзание растений, они хуже приживаются, за исключением наиболее благоприятных районов южной зоны, где наряду с осенними сроками посадки хорошие результаты дает закладка садов в зимние “окна”.</p> <p>СХЕМА ПОСАДКИ ВИШНИ И СЛИВЫ</p> <p>Схема посадки зависит от выбранного сорта. Владимирская, Шубинка, Склянка розовая, Юбилейная имеют широкую крону, поэтому сажать их нужно на расстоянии не менее 3—3,5 м друг от друга. Для сортов полукарликового типа — Молодежная, Черноокая, Загорьевская, Полевка, Люб-ская, Тургеневка — достаточно расстояния 2,5—3 м. Саженцы сливы ближе 3 м друг от друга сажать не следует. При недостатке площади расстояние в рядах можно сократить. Вишня, в отличие от многих других плодовых пород, хорошо растет и плодоносит при уплотненной схеме посадки. Это почти не влияет на качество плодов.</p> <p>ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПЕРЕД ЗАКЛАДКОЙ ВИШНЕВОГО САДА</p> <p>Предпосадочную вспашку с заделкой органических и минеральных удобрений, а там, где это необходимо, и извести, проводят за 1—2 года до посадки сада, не позднее конца лета или ранней осени предшествующего года. На средних по плодородию почвах под вишню обычно вносят органические удобрения: навоз, перегной или компост по 4—6 кг/м2; на почвах, бедных органическими веществами, норму увеличивают до 8—10 кг/м2. При хорошей заправке почвы органическими удобрениями нормы минеральных рекомендуется уменьшать вдвое.</p> <p>ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ ВИШНЕВОГО САДА</p> <p>Лучший посадочный материал для закладки вишневых садов как на юге, так и в средней полосе — это однолетние саженцы с хорошо развитой кроной. Лишь в северных областях, где однолетки не достигают за вегетационный период стандартных размеров, лучше использовать двухлетние саженцы.</p> <p>Подготовка саженцев вишни к посадке заключается в выемке их из зимней прикопки или холодильника, санитарном осмотре и обрезке поврежденных корней и разветвлений кроны до здоровой ткани.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТИПА ПОЧВЫ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ</p> <p>ВИШНЕВОГО САДА</p> <p>В северных районах европейской части страны предпочтительнее легкие супесчаные и супесчано-суглинистые, хорошо дренированные слабоподзольные почвы с рН не менее 5,5. В Центральночерноземном районе и Среднем Поволжье лучшими для вишни считаются обыкновенные и выщелоченные черноземы, темно-серые и серые лесные почвы, залегающие на хорошо проницаемых для корней суглинках и глинах. В южных зонах садоводства вишня хорошо растет на суглинистых высокоплодородных почвах с хорошей влагоемкостью и супесчано-суглинистых, залегающих на ле-совидных суглинках, погребенных суглинистых почвах или глинистых прослойках.</p> <p>ВЫБОР НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ЗАКЛАДКЕ ВИШНЕВЫХ САДОВ</p> <p>В Среднем Поволжье лучшими для вишни являются западные и северозападные склоны крутизной 5—6°, хорошо защищенные от восточных ветров. Водоразделы и верхние части склонов менее пригодны из-за небольшого снегового покрова, а также недостаточной обеспеченности растений влагой в период вегетации.</p> <p>В южных районах для вишни предпочтительны средние и нижние трети пологих склонов северной, северо-западной и частично западной экспозиции, лучше обеспеченные влагой, имеющие менее жесткий температурный режим и более плодородные почвы. Кроме того, в степных районах Нижнего Поволжья такие склоны хорошо защищены от восточных ветров, холодных зимой и очень сухих летом. Во влажных условиях Северного Кавказа насаждения вишни дают низкие урожаи из-за сильного поражения грибными болезнями и подмерзания цветковых почек после длительных и глубоких оттепелей зимой.</p> <p>ВЫБОР ПОЧВ ПОД ПЕРСИК И АБРИКОС</p> <p>Персик произрастает на почвах от супесчаных до тяжелосуглинистых. Противопоказаны высокое содержание в пахотном слое карбонатов (более 6 %) и недостаток гумуса (менее 2 %).</p> <p>Абрикос требователен к почвенным условиям. Чувствителен к засолению и солонцеватости. Допустимая плотность почвы не выше 1,3 г/см3.</p> <p>ПРИКОПКА САЖЕНЦЕВ СЛИВЫ</p> <p>Приобретенные с осени саженцы прикалывают на зиму в траншею глубиной 35—40 см, укладывают их наклонно и засыпают корни землей до половины штамбика. Почву вокруг утаптывают. Зимой покрытые снегом растения лучше сохраняются от морозов. Слива лучше всего растет на возвышенном месте, с легкими суглинистыми почвами. Расстояние между деревьями 2,5—3,5 м. Посадку проводят весной.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ СЛИВЫ</p> <p>Для посадки выкапывают ямы шириной 80—90 см, глубиной 50—60 см. Верхний, плодородный слой отбрасывают в одну сторону, нижний — в другую. В центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на 2/з верхним слоем почвы, смешанным с органическими и минеральными удобрениями (15 кг перепревшего навоза или компоста, 1 кг простого или двойного суперфосфата, 0,1 кг хлористого калия или 1 кг древесной золы для снижения кислотности почвы). Известь добавлять не рекомендуется во избежание ожогов корней. Посадку проводят два человека, один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни по холмику, а другой засыпает их плодородной землей. Корневая шейка должна находиться на 3—5 см выше уровня почвы. Вокруг саженца делают лунку и растения поливают. Саженцы подвязывают к колу шпагатом или пленкой в виде восьмерки.</p> <p>ТРЕБОВАНИЯ СЛИВЫ К ПОЧВЕННЫМ УСЛОВИЯМ</p> <p>Уровень грунтовых вод на участке должен находиться не выше 1,5 м. В противном случае грунт желательно поднять на 40—50 см или посадку проводить на холмиках. При освоении нового участка почву перекапывают с предварительным внесением на всей площади извести из расчета 0,4-0,5 кг на 1м2.</p> <p>ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ ВОЙЛОЧНОЙ ВИШНИ</p> <p>Войлочная вишня лучше растет на плодородной и легкой, хорошо дренируемой почве с нейтральной реакцией. Избыток влаги отрицательно сказывается на росте, плодоношении и перезимовке, может даже приводить к гибели кустов. Эта вишня совершенно не выносит затенения. Кислую почву нужно обязательно известковать.</p> <p>СХЕМА ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ ВОЙЛОЧНОЙ ВИШНИ</p> <p>Количество кустов и расстояние, на котором их надо высаживать, зависит от потребности в плодах. С одного куста при хорошем уходе можно получить более 5 кг плодов. Для лучшего переопыления на участке нужно высаживать или несколько сеянцев, или несколько сортов, но не менее трех. Размещать кусты следует через 1,5—2 м друг от друга. Поэтому войлочную вишню рекомендуется сажать в общей траншее по прямой.</p> <p>ПОСАДКА ВОЙЛОЧНОЙ ВИШНИ</p> <p>Сажать можно осенью и весной. В посадочные ямы или траншеи шириной не менее 60 см и глубиной не более 50 см нужно внести почвенную смесь (на 1 м2): органические удобрения — не менее трех ведер, известь — 400—800 г, фосфор — 40—60 г, калий — 20—30 г действующего вещества. Все надо равномерно перемешать. Корневую систему необходимо обрезать на 20—25 см, обработать глиняной болтушкой и посадить кусты на ту же глубину, что в питомнике. После посадки почву следует уплотнить, обильно полить и замульчировать торфом или органическими удобрениями.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:22:37 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Основным признаком, объединяющим растения этой группы, является тип плода — односеменная костянка с сочным околоплодником.</p> <p>В эту группу входят деревья и кустарники, плодоносящие преимущественно на приростах прошлого года. Они отличаются интенсивным ростом в молодом возрасте, что обусловливает их раннее вступление в плодоношение. Косточковые породы ценятся за скороплодность, ежегодное раннее, но растянутое плодоношение, ценность для технической переработки и хороший вкус плодов. Большинство пород и видов этой группы засухоустойчивее и урожайнее на бедных почвах, чем семечковые.</p> <p>Недостатками косточковых пород являются короткий период зимнего покоя, вследствие чего от морозов и заморозков часто гибнут почки и цветки, плохая лежкость и транспортабельность плодов, большая трудоемкость уборки.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:21:35 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ГРУШ</p> <p>Продолжительность хранения груш и их качество в значительной степени зависят от степени зрелости при съемке. Груши, снятые недозрелыми, при хранении во фруктохранилищах-холодильниках не дозревают. Мякоть их затвердевает, и при дальнейшей выдержке при повышенной температуре плоды размягчаются с трудом и не приобретают характерной для сорта маслянистости, сочности и вкусовых качеств. Поэтому для длительного хранения груши надо снимать в оптимальные сроки для каждого сорта.</p> <p>ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ ХРАНЕНИИ ПЛОДОВ</p> <p>Груша очень чувствительна к температуре хранения. Так, раннеосен-ний сорт Лесная Красавица при температуре +3 °С хранится два месяца, при +1 °С — три, а при — 1 °С — пять месяцев; Бере Боек при указанных температурах хранится соответственно 2,5; 3 и 5—6 месяцев. Лучшая температура для хранения груш — минус 1—2 °С, относительная влажность воздуха — 85—95 %. Однако плоды сортов Бере Боек, Декалка дю Комис, Бере Рояль при хранении в указанных выше пределах температур затвердевают, с трудом дозревают после хранения и не приобретают свойственных им высоких вкусовых качеств. Таким образом, плоды этих сортов необходимо снимать в полной зрелости и сразу же помещать в холодильник. Выдержка снятых груш при повышенной температуре до закладки в камеру нежелательна, так как это приводит к резкому уменьшению лежкости и увеличению потерь.</p> <p>ХРАНЕНИЕ ГРУШ</p> <p>Хранят груши в ящиках и контейнерах. В качестве упаковочных материалов применяют бумагу, древесную стружку, торф. Для упаковки груш используют ящики таких размеров: длина 57, ширина 38, высота 16 сантиметров, вместимость 14—15 кг.</p> <p>Можно использовать тару других размеров.</p> <p>УКЛАДКА ГРУШ</p> <p>Груши в ящики укладывают двумя способами: шахматным и диагональным, причем последний предпочтительнее. Прямоугольный способ и передовая укладка груш, особенно для транспортировки и последующего хранения, не применяются, так как не обеспечивают защиты от нажимов. Перед укладкой ящики выстилают бумагой. На дно укладывают слой стружки, а затем плоды — чашечкой к ближней, наклоненной к упаковщику торцовой стороне ящика, отклоняя плодоножку вправо. Плоды следующего ряда укладывают так же между рядами предыдущего ряда. Последний ряд груш накрывают распушенной стружкой, на которую укладывают следующий слой груш. В зависимости от величины плодов в ящик укладывают 2—4 слоя, чаще 3. Верхний слой груш накрывают бумагой, затем слоем стружки и высти-лочной бумагой, придавая упаковке законченный вид.</p> <p>ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРЕДУБОРОЧНОГО ОПАДЕНИЯ ПЛОДОВ</p> <p>Уменьшение количества падалицы в предуборочный период в комплексе с другими мероприятиями достигается опрыскиванием деревьев физиологически активными препаратами, которые улучшают обмен веществ в плодоножках, задерживая образование отделяющего слоя. Летние сорта яблони лучше опрыскивать до полного смачивания плодов за 10 дней до съема, а осенние и зимние — в два срока (сначала за месяц, а затем за 15 дней до уборки). В этом случае предуборочное опадение снижается в 2—4 раза.</p> <p>УСЛОВИЯ ОПРЫСКИВАНИЯ ПРЕПАРАТАМИ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМИ РАННИЙ ОПАД ПЛОДОВ</p> <p>Деревья начинают опрыскивать при первых признаках появления хозяйственно-ценной падалицы (созревающих здоровых плодов), лучше в пасмурные дни, а в ясную погоду — под вечер или ранним утром. Действие препарата начинается через три дня после опрыскивания и продолжается в зависимости от сортовых особенностей 10—20 дней. Эффективность опрыскивания повышается, если раствором хорошо смачиваются все листья и плоды на дереве (стекание крупных капель не допускается).</p> <p>Обязательное условие эффективного предуборочного опрыскивания — полноценный, хорошо работающий листовой аппарат.</p> <p>ПРИЗНАКИ СЪЕМНОЙ ЗРЕЛОСТИ ЛЕТНИХ СОРТОВ ЯБЛОНИ И ГРУШИ</p> <p>Признаки съемной зрелости яблони и груши — типичная для сорта основная и покровная окраска кожицы, легкость отделения плодоножки от плодушки, уменьшение плотности мякоти, но не до разрыхления; у осенних сортов кожица утрачивает травянистый цвет и приобретает типичную для сорта покровную окраску, все семена или часть их буреют, плоды на дереве держатся непрочно; для зимних сортов характерна типичная покровная окраска, легкое отделение плодоножек от плодовой древесины, а также потемнение семян (не всегда).</p> <p>АНАЛИЗ ПЛОДОВ СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР НА СЪЕМНУЮ ЗРЕЛОСТЬ</p> <p>Срок съема зимних сортов семечковых культур можно определить по локализации крахмала в мякоти плодов. Продольный разрез плода обрабатывается 0,5—1 %-ным водным раствором йода в йодистом калии. При этом получаются следующие градации окраски мякоти в баллах: 5 — черно-синяя окраска всей поверхности среза; 4 — то же, но не окрашена поверхность у семенного гнезда и плодоножки; 3 — просветы на темном фоне всего среза, под кожицей мякоть темноокрашенная; 2 — темное окрашивание под кожицей и незначительное отделение участков мякоти; 1 — незначительное потемнение только под кожицей. Яблоки и груши, предназначенные для длительного хранения, снимают при балле 3, для продолжительного хранения и перевозки — при балле 2. При балле 1 быстро наступает полная зрелость.</p> <p>ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ СЪЕМА ПЛОДОВ</p> <p>Преждевременный или запоздалый сбор урожая может не только ухудшить внешний вид продукции, но и отрицательно сказаться на вкусовых качествах и лежкости. При установлении сроков съема следует пользоваться различными показателями: изменение основной окраски плода, прочность прикрепления к плодушке, плотность мякоти, содержание крахмала, проявление характерных для данного сорта вкуса и аромата, а для некоторых сортов — определенная консистенция мякоти и так далее. По отдельно взятому признаку ориентироваться трудно. Момент уборки урожая будет определен более точно, если его установить по нескольким признакам.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЪЕМНОЙ ЗРЕЛОСТИ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ СЕМЕЧКОВЫХ</p> <p>Яблоки летних и осенних сортов могут находиться на дереве до тех пор, пока не появятся первые признаки опадения здоровых плодов. Яблоки зимних сортов надо снимать задолго до наступления потребительской зрелости. Плоды основных сортов, предназначенных для хранения, лучше убрать в два-три приема. Яблоки сорта Пепин шафранный нужно снимать при бледно-розовой окраске в начале съемной зрелости; Антоновку обыкновенную и Уэлси — в начале побеления, Осеннее полосатое и Мелбу — при потемнении семян. Груши большинства сортов нужно закладывать на хранение твердыми (в начале высветления и появления легкой желтизны).</p> <p>УБОРКА ПЛОДОВ</p> <p>Небрежное отношение к технике сбора урожая может свести к нулю все усилия, затраченные на выращивание продукции. Травмирование плодов при этом недопустимо. Чтобы избежать случайных повреждений, ногти на руках необходимо коротко подстричь. Техника съема следующая. Плод надо обхватить рукой так, чтобы указательный палец пришелся на плодоножку в месте прикрепления ее к плодушке, затем поднять вверх и немного повернуть в сторону. При нормальной съемной зрелости плод отделяется легко. Начинать уборку нужно с нижнего яруса кроны и постепенно переходить к верхушке, чтобы сократить число поврежденных экземпляров. Плоды каждого сорта необходимо снимать, укладывать в тару и хранить раздельно с учетом размера и степени зрелости.</p> <p>ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ СБОРА ПЛОДОВ</p> <p>Для сбора плодов пригодны корзины-столбушки, брезентовые плодо-съемные сумки с отстегивающимся дном, ведра с мягкой обшивкой. Кроме тары нужны легкие столы и лестницы. Самые верхние плоды можно убирать плодосъемниками. Тару и инвентарь перед уборкой необходимо тщательно вымыть и высушить на солнце.</p> <p>ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЛЕЖКОСТЬ ПЛОДОВ</p> <p>Лежкость — это способность плодов некоторое время сохранять свои пищевые и питательные свойства. Она зависит от сорта и условий хранения. Например, на окраску плода сильно влияет температура хранения: повышенная способствует быстрому распаду хлорофилла в клетках и пожелтению продукции, низкая может ухудшить окраску плодов. Так, у яблок некоторых сортов наблюдается потемнение мякоти при температуре О °С. Оптимальная лежкость проявляется только при правильном сборе урожая и соблюдении условий хранения с учетом особенностей вида и сорта.</p> <p>ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА КАЧЕСТВО ПЛОДОВ</p> <p>Различные удобрения неодинаково влияют на качество и лежкость плодов. Так, минеральные удобрения в определенной степени влияют на химический состав плодов, их рост и способность к хранению. Внесение некоторых удобрений в почву обычно приводит к соответствующему накоплению этих веществ в продукции. Избыток азота вреден, так как уменьшается плотность плодов и ягод, ухудшаются их окраска, транспортабельность, устойчивость к механическим повреждениям. Достаточное количество в почве калия и фосфора способствует наполнению плодов сахарами, красящими и ароматическими веществами, улучшает их лежкость. Минеральные удобрения влияют на устойчивость к некоторым физиологическим заболеваниям при хранении. При этом определяющая роль принадлежит кальцию. Недостаточное содержание его в яблоках способствует возникновению физиологических заболеваний (горькой ямчатости, побурению мякоти), приводящих к быстрому старению плода. Эффективное средство против таких заболеваний — предуборочная обработка деревьев 0,3—0,7 %-ным раствором хлористого кальция или погружение плодов в 4 %-ный раствор этой соли. Кальций, в отличие от азота, к тому же положительно влияет на окраску и плотность плодов. Под воздействием минеральных удобрений может изменяться и вкус плодов. Так, при избытке фосфора плоды приобретают грубую консистенцию.</p> <p>ВЛИЯНИЕ ПОДВОЯ НА ЛЕЖКОСТЬ ПЛОДОВ</p> <p>Лежкость плодов зависит от подвоя. Деревья, выращенные на слаборослых подвоях, рано вступают в пору плодоношения и дают крупные плоды. Однако такие плоды созревают быстрее и хранятся хуже, чем выращенные на сильнорослых подвоях. Поэтому их нельзя долго хранить.</p> <p>ВЛИЯНИЕ ПОЛИВА НА КАЧЕСТВО ПЛОДОВ</p> <p>Большое количество осадков в сочетании с высокой температурой способствует росту и более быстрому созреванию плодов, но лежкость в этом случае снижается. В дождливое, но холодное лето плоды обладают пониженной сахаристостью, повышенной кислотностью, слабо окрашены, созревают медленно и плохо хранятся. Хорошей лежкостью отличаются плоды, выращенные при достаточном и равномерном выпадении осадков, отсутствии резких колебаний температуры и хорошей освещенности. Не следует поливать сады перед сбором урожая. В противном случае снижается лежкость плодов, они сильнее поражаются физиологическими заболеваниями.</p> <p>ВЛИЯНИЕ НАХОЖДЕНИЯ ПЛОДОВ НА ДЕРЕВЕ, ИХ РАЗМЕРА И ВОЗРАСТА НА ЛЕЖКОСТЬ</p> <p>Чрезмерно крупные плоды одного и того же сорта хранятся хуже, чем средние и мелкие, поэтому плоды необходимо сортировать. Большую роль в хранении играет возраст дерева. Плоды с молодых насаждений менее леж-кие, так как были подвержены разным заболеваниям. Самые качественные и лежкие плоды находятся с наружной части кроны, хорошо освещенной солнцем.</p> <p>ВЫБОР СОРТОВ СЕМЕЧКОВЫХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ</p> <p>При выборе сорта для хранения прежде всего необходимо учитывать его природную лежкость. У яблок набор сортов должен быть таким, чтобы их можно было потреблять в летний, осенний и осенне-зимний периоды. В средней полосе для длительного хранения лучше всего выращивать плоды сортов Богатырь, Уэлси, Северный сипан, Жигулевское, Маяк, Орловское зимнее, Лобо, Кортланд, Витязь, Антоновка обыкновенная, Банановое, Мелба; в южных — Макинтош, Кальвиль снежный, Джонатан, Ренет Симиренко, Голден делишес, Старкинг, Старкримсон.</p> <p>При выборе сорта учитывают также его зимостойкость и устойчивость к болезням и вредителям.</p> <p>КАЛИБРОВКА И СОРТИРОВКА ЯБЛОК</p> <p>Перед закладкой на хранение яблоки каждого сорта необходимо перебрать, удаляя пораженные болезнями и вредителями или с механическими повреждениями. Хранить нужно только здоровые плоды. Чем крупнее плод, тем р'аньше он созревает, сильнее дышит, больше выделяет веществ, которые, в свою очередь, воздействуют на окружающие плоды, ускоряя их созревание. Поэтому плоды одного сорта перед хранением лучше разобрать по размерам: крупные, средние, мелкие. Для такой операции удобна калибровочная доска, ее легко сделать самостоятельно. Отверстие надо делать в расчете на максимальный предел калибра. Откалиброванные плоды следует упаковывать отдельно и снимать с хранения в разное время.</p> <p>ЗАКЛАДЫВАНИЕ ЯБЛОК НА ХРАНЕНИЕ</p> <p>Дополнительная упаковка защищает плоды от механических повреждений, попадания инфекции, а также служит надежной защитой от высыхания продукции. Упаковочный материал не должен поглощать воду, обладать посторонним запахом и токсическими свойствами.</p> <p>Лучше всего изолировать каждое яблоко от других прилегающих к нему: завертывать в бумагу или переслаивать сыпучим материалом (торфом, шелухой гречихи, лузгой, льняными очесами, мхом, древесными листьями, песком). Стружка мягких лиственных пород толщиной 0,1—0,2 мм не уступает другим упаковочным материалам. Завернутыми нужно хранить яблоки сортов Мелба, Пепин шафранный, Лобо, Кортланд, Спартан. Чем плотнее укладка плодов, тем меньше будет механических повреждений при транспортировке.</p> <p>ПРЕДОХРАНЕНИЕ ЯБЛОК ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗАГАРОМ</p> <p>Чтобы предохранить яблоки от заболевания загаром, их следует упаковывать в различные материалы: бумагу, салфетки, стружку, пропитанные вазелиновым маслом (100 г на 500 салфеток). Для этого на скалку или валик надо намотать ткань, слегка пропитать ее маслом и прокатать бумагу или салфетки, после чего каждый пропитанный лист переложить сухим.</p> <p>В такой упаковке очень хорошо хранить плоды сорта Антоновка обыкновенная (в непропитанной бумаге они хранятся плохо).</p> <p>ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКЕ</p> <p>Продолжительность хранения при использовании полиэтиленовой пленки увеличивается на 1,5—2 месяца. Через полиэтилен проходят различные летучие (ароматические) вещества, выделяемые плодами. Если бы эти вещества накапливались в лежке, то продукция быстро бы созревала. Таким способом хорошо хранить сорта Осеннее полосатое, Пепин шафранный, Лобо, Спартан, Мелба, Кортланд. Не рекомендуется упаковывать в полиэтиленовую пленку плоды сорта Антоновка обыкновенная, так как в данном случае они быстро портятся.</p> <p>Режим хранения яблок и груш в полиэтиленовой таре не отличается от обычного (температура 0—3 °С, относительная влажность воздуха 90—95 %). Предварительно плоды следует охладить. Во избежание конденсации водяных паров в пакете колебания температуры должны быть незначительными. Мешки с плодами желательно укладывать в тару или на стеллажи, предварительно покрытые бумагой, чтобы шероховатые доски не нарушали герметичность упаковки. Состояние продукции нужно регулярно проверять.</p> <p>ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ХРАНЕНИИ ЯБЛОК</p> <p>После съема плоды нужно охладить и быстро поместить на хранение при низкой температуре и высокой относительной влажности. Повышенная температура вызывает быстрый распад хлорофилла в клетках, слишком низкая может отрицательно влиять на сохранность плодов (температура замерзания яблок — —1,4...—1,8 °С). Лучшей температурой для многих сортов считается О °С, для яблок сортов Антоновка обыкновенная и Ренет Сими-ренко — температура 2—3 °С. Чтобы снизить температуру (при отсутствии льда или снега), помещение в ночное время или при похолодании тщательно проветривают. Температуру измеряют двумя термометрами. Один подвешен близко к полу и месту, где вентилируется воздух (около двери, окна), другой находится рядом с упакованными плодами.</p> <p>ПРОВЕТРИВАНИЕ ХРАНИЛИЩ</p> <p>В прохладное время суток все хранилища надо обязательно проветривать, а лучше оборудовать их вентиляцией. Чем сильнее колеблется температура воздуха, тем осторожнее нужно проветривать хранилища, чтобы избежать конденсации водяных паров на плодах.</p> <p>МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ</p> <p>Если нет специального хранилища для плодов, то в комнате около окна можно отгородить небольшое место. Если помещение холодное, то отсек необходимо дополнительно утеплить, если теплое — обеспечить хорошую вентиляцию (устроить вентиляционное окно или установить бытовой вентилятор). В очень холодном помещении, например, на веранде или балконе, плоды нужно хранить в.бочках, помещенных в короб и дополнительно утепленных опилками. Слой опилок должен обеспечивать температуру окружающего воздуха около О °С. Чем выше температура хранения, тем более свободными должны быть укладка плодов, их размещение в помещении. Использование пленки в теплых помещениях позволяет предотвратить сморщивание плодов и сократить расход питательных веществ на дыхание.</p> <p>ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ В ЛЕДНИКЕ</p> <p>Ледник представляет собой углубленный в землю погреб с тамбуром, отсеком для хранения продукции и льдохранилищем. Существует три типа ледников: с нижней, боковой и верхней загрузкой льда. Набивать их следует раз в год в конце зимы.</p> <p>ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ В ПОГРЕБАХ</p> <p>Плоды можно хранить в земляных погребах. Для углубленного погреба надо вырыть котлован со скошенными стенками. Деревянные столбы следует закопать в землю, осмолить и поставить на фундамент из бутового камня или деревянных пластин. В наземном погребе открытые земляные стены иногда обваливаются, в результате чего требуется ежегодная их окраска. Поэтому желательно укрепить стены каким-либо материалом (плетнем, горбылем). В погребах, лабазах, ямах можно установить приточные и вытяжные трубы. Можно ставить бочки со льдосолеными смесями, заносить снег или заготавливать его с весны (набивка погреба) и использовать в наиболее важный период хранения. Удобны небольшие углубленные погреба, сделанные намораживанием льда по заранее сколоченной опалубке. При хорошей изоляции опилками и землей ледяной погреб служит три-четыре года.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:20:29 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОДВОЯМ</p> <p>Подвой — важная составная часть растения. Он имеет большое значение в жизни плодового дерева: под его воздействием изменяются сила роста, время вступления в плодоношение, выносливость, долговечность, урожайность растения.</p> <p>К подвоям предъявляют ряд требований: они должны быть приспособлены к природным условиям. Например, в южных районах большое внимание следует уделять засухоустойчивости подвоя, а в северных — зимоус-тойчивости. Подвой должен обладать хорошей совместимостью с прививаемыми сортами. Поэтому, например, нельзя без предварительной проверки прививать грушу и айву. Подвои должны обеспечивать однотипность, хорошее состояние, высокий уровень и устойчивость урожаев привитых растений.</p> <p>РАЗНООБРАЗИЕ ПОДВОЕВ</p> <p>Подвои подразделяются на семенные и вегетативного размножения. Следует учитывать, что яблоня и груша на семенных подвоях имеют сильный рост, долговечность, устойчивость к неблагоприятным внешним условиям, высокую урожайность, однако поздно вступают в плодоношение.</p> <p>Деревья на карликовых подвоях отличаются низкорослостью, ранним вступлением в плодоношение, имеют крупные, но менее лежкие плоды, формируют слабую поверхностную корневую систему, в связи с чем плохо удерживаются в почве и должны прикрепляться к опорам, менее морозо-и засухоустойчивы, требовательны к почвам.</p> <p>Деревья на полукарликовых подвоях по своим характеристикам занимают промежуточное положение между карликовыми (на кленовых подвоях) и сильнорослыми (на семенных подвоях).</p> <p>СПОСОБЫ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ КЛОПОВЫХ ПОДВОЕВ</p> <p>Вегетативное размножение кленовых подвоев яблони и груши осуществляют вертикальными и горизонтальными отводками, укоренением зеленых, одревесневших и корневых черенков.</p> <p>Лучшими кленовыми подвоями являются ПБ (парадизка Будаговского), Б-9и№54-118.</p> <p>УКОРЕНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВОДКОВ КЛОПОВЫХ ПОДВОЕВ</p> <p>Для получения укороченных вертикальных отводков клоповых подвоев рано весной все ветви маточных растений срезают на высоте 1—2 см. При длине отрастающих побегов 15—20 см их окучивают до высоты 10—12 см. По мере роста побегов проводят еще одно-два окучивания до высоты 25—30 см. Осенью побеги подрезают на высоте 35—40 см, листья удаляют, а укоренившиеся отводки выкапывают и отделяют от материнского растения.</p> <p>УКОРЕНЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВОДКОВ КЛОПОВЫХ ПОДВОЕВ</p> <p>При выращивании кленовых подвоев способом горизонтальных отводков на маточных растениях перед наступлением зимы оставляют 3—4 ветви. Весной их раскладывают вдоль ряда и пришпиливают к почве. Отрастающие побеги окучивают 2—3 раза. Осенью укоренившиеся отводки разоку-чивают и разрезают на части. 2—4 центральных побега оставляют на зиму для повторения цикла размножения.</p> <p>ХРАНЕНИЕ ГОТОВЫХ К ПРИВИВКЕ ПОДВОЕВ</p> <p>Длина зоны корнеобразования у кленовых подвоев должна быть в пределах 3—5 см, диаметр стволика в этой зоне — 6—11 мм. Для хранения на зимнем прикопочном участке подвои прик&quot;апывают в почву или какой-либо влажный субстрат до уровня 10 см выше корневой системы.</p> <p>ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ КОРНЕВЫХ ЧЕРЕНКОВ</p> <p>При размножении корневыми черенками корни заготавливают осенью или ранней весной при выкопке саженцев. К месту хранения черенков подвозят опилки или песок. Здесь же корни режут на черенки секатором. При этом морфологически верхний конец черенка (он обычно толще нижнего) срезают под прямым углом, а нижний — под острым. Это облегчает ориентацию корневых черенков при посадке. Черенки нарезают длиной 8— 12 см и толщиной 5—10 мм и связывают в пучки. Их хранят обычно в траншеях длиной 1,5—2 м, шириной 50 см и глубиной 30—40 см. На дно траншеи насыпают слой опилок толщиной 3—4 см. Пучки черенков устанавливают вертикально, морфологически верхними концами вниз. Хранить черенки лучше в два ряда, чтобы не вызвать их подогревания. Пространство между пучками черенков заполняют опилками или песком и сверху засыпают землей.</p> <p>ПОДГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ К ПОСАДКЕ</p> <p>Подготовка черенков заключается в том, что за 2—3 недели до посадки их вносят в помещение, где можно поднять температуру до 15—18 °С. Пучки складывают в ящики в один слой морфологически верхними концами вверх и тщательно укрывают влажными опилками, 2—3 раза в неделю проводят систематическое увлажнение. Через 8—10 дней на нижних концах черенков появляются каллюс и первичные корешки, а на верхних — зачатки побегов. Это является сигналом для высадки черенков.</p> <p>ПОСАДКА И УХОД ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПОДВОЕВ ИЗ КОРНЕВЫХ ЧЕРЕНКОВ</p> <p>Почва, в которую высаживают корневые черенки, должна быть достаточно плодородной. Схема посадки — 5х 10 см, размещают черенки вертикально, посадку ведут под пикировочный колышек, причем верхний конец черенка оставляют на 0,5 см под почвой. Затем проводят мульчирование опилками или торфом слоем 1 см. В течение двух недель после посадки черенки следует поливать 1—2 раза в день, затем один раз и в дальнейшем — 2—3 раза в неделю.</p> <p>Прополку начинают, когда отросшие побеги достигнут высоты не меньше 10 см, что исключает их повреждение. Необходимо удалить мелкие побеги на черенке, оставляя один наиболее развитый. В связи с тем, что корневые черенки имеют гораздо больший запас питания, чем семена, получаемые из них растения обычно бывают сильнее однолетних сеянцев.</p> <p>Корневая система подвоев из корневых черенков всегда получается хорошо разветвленной, не хуже, чем у пикированных сеянцев.</p> <p>ВЫБОР СОРТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕМЕННЫХ ПОДВОЕВ</p> <p>Для получения высококачественных семенных подвоев можно использовать семена сортов Аниса (серого, алого и др.), Антоновки, Грушовки московской, Коричного полосатого.</p> <p>ЗАГОТОВКА СЕМЯН</p> <p>Заготовку семян яблони, груши для выращивания семенных подвоев производят после их созревания. Только зрелые, доброкачественные плоды могут дать хороший семенной материал. Плоды яблони и груши снимают, когда кожура семян приобретет коричневую окраску. Если плоды пришлось снять раньше, тогда их дозаривают в течение 10—15 дней при температуре 10—12°С.</p> <p>ВЫДЕЛЕНИЕ СЕМЯН</p> <p>Выделение небольшого количества семян из плодов можно проводить вручную — у крупных плодов вырезают сердцевину и извлекают семена. Мякоть плодов можно использовать для сушки или варенья. Мелкие плоды яблони и груши ссыпают в бочки, где они дозревают и начинают загнивать. После этого их перелопачивают, давят, заливают водой и перемешивают. Нормально развитые семена плодов яблони и груши опускаются на дно.</p> <p>СУШКА СЕМЯН</p> <p>После отмывки семена яблони и груши высушивают при температуре 30—35 °С. Сушка должна проводиться в тени, недостаточно быстро, чтобы семена не заплесневели. При быстрой сушке на солнце у семян лопается оболочка, что впоследствии может привести к их порче. Высушенные семена провеивают, очищают от мусора.</p> <p>Для получения 1 кг семян требуется 100—120 кг плодов лесной яблони, 400 кг Антоновки.</p> <p>ХРАНЕНИЕ СЕМЯН</p> <p>Семена хранят в мешочках, деревянных ящиках, реже в бутылках, в продезинфицированных и хорошо проветриваемых помещениях при относительной влажности воздуха 60—70 % и температуре воздуха 0—5 °С. Если влажность семян не превышает 10—11 %, то они сохраняют всхожесть в течение двух-трех лет.</p> <p>ВЫБОР СРОКА ПОСЕВА СЕМЯН</p> <p>Основные сроки посева семян — весенний и осенний. Однако в некоторых районах и для отдельных пород бывают целесообразны летние и зимние посевы.</p> <p>Зимний посев возможен только в южных районах, при сравнительно теплой и сухой погоде. Он проводится стратифицированными семенами и дает ранние всходы.</p> <p>Летние посевы проводят свежесобранными семенами с июля по сентябрь. Всходы появляются рано. Однако этот способ посева применяется редко из-за трудности борьбы с сорняками.</p> <p>Осенний посев имеет ряд преимуществ перед вышеперечисленными. Во-первых, ко времени появления всходов у сеянцев уже имеются достаточно развитые корни. Во-вторых, осенний посев избавляет от необходимости проводить зимнюю стратификацию. В южных районах семена яблони, груши, айвы при осеннем посеве успешно проходят стратификацию в естественных условиях.</p> <p>ПРОВЕДЕНИЕ СТРАТИФИКАЦИИ СЕМЯН</p> <p>Семена плодовых культур умеренной зоны не прорастают без предварительной подготовки, так называемой стратификации. Для подготовки семян разных пород требуется время: для стратификации семян лесной яблони и груши примерно 90 дней, Антоновки обыкновенной — 80 дней.</p> <p>Семена плодовых культур должны проходить период подготовки к севу в набухшем состоянии при низких температурах (1 — 1,5 °С). Закладку семян на стратификацию проводят, исходя из предполагаемого срока сева и длительности периода стратификации.</p> <p>Предварительно семена намачивают в течение 5—6 часов и отбирают по удельному весу. Обычно для стратификации используют крупнозернистый, хорошо промытый речной песок. Семена смешивают с песком и хорошо увлажняют (на одну часть семян берут три части песка). Ящики с семенами хранят при 3—4 °С. Их содержимое один раз в неделю перемешивают и увлажняют.</p> <p>Для защиты семян от мышей ящики покрывают мелкой металлической сеткой или стеклами.</p> <p>Готовность к высеву определяют по числу наклюнувшихся семян, которых должно быть не менее 30 %.</p> <p>ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПЕРЕД ПОСЕВОМ СЕМЯН</p> <p>Подготовка почвы под посев состоит в своеобразной глубокой вспашке (на черноземах 30—40 см) и тщательной разделке. Для весеннего посева почву пашут на зябь в средней зоне в августе, а на юге — в сентябре. Для осеннего посева почву рыхлят не позднее июля — начала августа. Последующую обработку пара ведут очень тщательно.</p> <p>Весенняя предпосевная обработка почвы состоит в раннем бороновании для “закрытия” и предпосевном рыхлении. При осенних посевах в засушливую осень проводят предпосевной полив.</p> <p>ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ</p> <p>Удобрения вносят под вспашку — навоз или компост из расчета 40—80 т на 1 га. При недостатке органических удобрений их дозу уменьшают до 15— 20 т на 1 га, но увеличивают норму минеральных удобрений с 45—60 до 90— 120 кг действующего вещества каждого элемента (NPK) на 1 га.</p> <p>ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН</p> <p>Семена семечковых культур высеивают на глубину 3—4 см. Глубина заделки зависит от многих факторов — величины семян, влажности и механического состава почвы — и варьируется в небольших пределах. Чем легче, суше почва и крупнее семена, тем глубже их заделывают. Так, семена семечковых пород на тяжелых почвах высеивают на глубину 2— 3 см, а на легких — до 4—5 см. Очень глубокая заделка семян затрудняет всходы.</p> <p>УХОД ЗА ПОСЕВАМИ</p> <p>Уход за посевами начинается с рыхления почвы. На осенних посевах, как только сойдет снег и несколько подсохнет почва (до появления всходов), проводят рыхление легкой бороной.</p> <p>На участках весеннего сева после появления всходов почву рыхлят на глубину 2—3 см, не повреждая растений. По мере роста корней саженцев глубину рыхления постепенно увеличивают: в средней зоне до 6—8 см, а на юге — 6—10 см. В северной и средней зонах плодоводства за сезон проводят 5—6 рыхлений. На юге их количество увеличивается до 6—8 раз.</p> <p>Во время рыхления удаляют сорняки и разрушают почвенную корку для лучшего сохранения влаги в почве и доступа воздуха к корням сеянцев.</p> <p>В конце лета рыхления почвы прекращают или сокращают их количество, чтобы растения своевременно закончили вегетацию.</p> <p>ПРОРЕЖИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ</p> <p>Первое прореживание проводят тогда, когда сеянцы имеют 1—2 настоящих листочка, оставляя между растениями расстояние 2—3 см. Через 2—3 недели проводят второе прореживание, оставляя на погонном метре 17—20 растений яблони и груши. Прореживание проводят после дождя или полива. Сеянцы при первом прореживании можно использовать для пикировки. Они должны быть здоровые, неповрежденные, без искривлений. У сеянцев обрезают или прищипывают примерно треть корешка, и после обмакивания в глиняную болтушку высаживают под колышек. При пикировке расстояние между рядами оставляют такое же, как и при посеве семенами. В ряду растения высаживают на расстоянии 6—7 см друг от друга.</p> <p>ПОДКОРМКИ СЕЯНЦЕВ</p> <p>Для ускорения роста подвоев можно применять подкормку. В качестве подкормки используют аммиачную селитру, навозную жижу, птичий помет.</p> <p>Подкормку лучше всего вносить в жидком виде в бороздки глубиной 5— 6 см на расстоянии 10—12 см от растений. Аммиачная селитра используется в виде раствора (35—40 г на 10 л воды). Навозная жижа разводится в 3—4 раза, птичий помет — в 6—7 раз.</p> <p>Первую подкормку вносят в начале интенсивного роста, через 10— 15 дней после образования всходов, вторую — через 20—30 дней после первой.</p> <p>ВЫКАПЫВАНИЕ И СОРТИРОВКА СЕЯНЦЕВ</p> <p>Осенью, приблизительно за 1,5 месяца до устойчивых холодов, подвои выкапывают. Листья на них предварительно ошмыгивают.</p> <p>После выкапывания подвои сортируют в соответствии с толщиной ствола и развитием корневой системы. К стандартным относятся сеянцы с тремя разветвлениями корневой системы длиной 15 см. Диаметр стволика корневой шейки 6—9 мм для первого сорта и 4—'6 мм для второго сорта.</p> <p>ХРАНЕНИЕ СЕЯНЦЕВ</p> <p>Отсортированные сеянцы обрезают, оставляя длину корней 18—20 см, связывают в пучки по 50—100 штук и прикалывают в борозды чуть выше корневой шейки с небольшим наклоном к югу или юго-западу для временного хранения. После прикопки сеянцы обильно поливают для плотного контакта корней с почвой и хорошей перезимовки. Каждую форму прикалывают отдельно.</p> <p>Сеянцы, предназначенные для зимней прививки, обмакивают корнями в болтушку из глины и коровяка и хранят в подвале или холодильнике.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ЗАГОТОВКИ ГОРШОЧКОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ</p> <p>Сеянцы можно выращивать в питательных кубиках и горшочках. При этом способе можно удлинить период роста сеянцев по сравнению с посевом в грунт на 30—45 дней. Это имеет большое значение для растений с длинным вегетационным периодом.</p> <p>Горшки делают размером 6—7 см с углублением на 1 — 1,5 см из 3 частей торфа, 1 части перегноя, 0,5 коровяка, вдвое разбавленного водой. Из 1 кг смеси получается 4 горшочка.</p> <p>Горшочки готовят зимой или перед самым посевом. Затем их устанавливают в парники с разогревшимся навозом.</p> <p>ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ В ГОРШОЧКАХ</p> <p>В горшочек пикируют по одному сеянцу или высеивают по 1—2 наклюнувшихся семени. В дальнейшем проводят подкормку, а с наступлением безморозной погоды — закалку рассады, для чего снимают рамы с парников. Когда растения разовьют 5—6 настоящих листьев, их высаживают в открытый грунт. За 3—4 часа до выемки рассады парники обильно поливают. Высаживают рассаду на таком же расстоянии, как при пикировке. Горшочки с рассадой ставят в бороздку глубиной 8—10 см, причем следят, чтобы растения были высажены на 2—2,5 см глубже, чем они росли в парниках. После посадки сеянцы обильно поливают и мульчируют сухой землей, чтобы горшочки не пересохли. Дальнейший уход такой же, как за посевами или пикированными растениями.</p> <p>ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ В РАССАДНИКАХ С НАСЫПНЫМ ГРУНТОМ</p> <p>Способ выращивания сеянцев в рассадниках с насыпным грунтом применяют в зоне с очень бедными подзолистыми почвами. С этой целью устраивают бетонные или деревянные короба, в которые насыпают грунт слоем 20—25 см. Грунт состоит из 5 частей дерновой земли, 3 — компостированного торфа, 2 — речного песка. Семена сеют весной или осенью, в последнем случае на глубину 1—3 см, а сверху мульчируют опилками слоем 5 см. Весной опилки убирают. При весеннем посеве семена заделывают на глубину 2—4 см. При образовании сеянцами 2—4 настоящих листьев их прореживают на расстоянии 4—5 см. Дальнейший уход заключается в прополках, рыхлении, поливе.</p> <p>ВЫБОР ПОДВОЕВ ДЛЯ ЯБЛОНИ</p> <p>В соответствии с экологическими условиями зоны, типом насаждений и применяемой технологией возделывания в качестве подвоев для яблони можно использовать сеянцы различных сортов домашней или диких форм яблони, слаборослые или среднерослые вегетативно размножаемые (кло-новые) подвои.</p> <p>Яблоня домашняя — наиболее распространенный (30—80 %) сильнорослый семенной подвой. Хорошо совместим с районированными сортами, обеспечивает сильный рост, урожайность.</p> <p>Яблоня лесная применяется в качестве семенного подвоя в средней зоне плодоводства. Хорошо совместим с большей частью сортов, но недостаточно зимостоек в суровые бесснежные зимы.</p> <p>Яблоня сливолистная (китайка) отличается высокой морозоустойчивостью и используется в качестве семенных подвоев в зонах с суровым климатом. Однако этот подвой имеет недостаточную совместимость с многими сортами.</p> <p>Яблоня сибирская и ранетки — высокозимостойкие подвои.</p> <p>Яблоня Сиверса — сильнорослый, засухоустойчивый, с повышенной со-левыносливостью семенной подвой, произрастающий в лесах. Районирован в южных районах страны.</p> <p>ВЫБОР ПОДВОЕВ ДЛЯ ГРУШИ</p> <p>Культуру груши чаще всего прививают на семенные подвои, полученные от местных диких, полукультурных форм и сортов.</p> <p>Груша обыкновенная (лесная) применяется как сильнорослый семенной подвой в основных регионах страны. Совместимость с сортами хорошая. Подвой относительно солевынослив, зимостойкость и засухоустойчивость удовлетворительные.</p> <p>Культурные (местные) формы и сорта груши используют в качестве семенных подвоев во всех зонах плодоводства. Сеянцы культурных форм и сортов имеют хорошую совместимость и преимущества (скороплодность и урожайность привитых сортов) перед дикими формами. Зимостойкость и засухоустойчивость подвоев высокие.</p> <p>Уссурийская груша — основной подвой на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Очень зимостоек и имеет хорошо разветвленные корни. Европейские сорта груши с этим подвоем плохо совместимы.</p> <p>ВЫБОР ПОДВОЕВ ДЛЯ АЙВЫ</p> <p>Основными подвоями для культурных сортов айвы являются сеянцы дикой местной айвы, ее культурных сортов, а также отводки айвы. Корневая система разветвленная, мочковатая, расположена близко к поверхности почвы. Айва хорошо растет на глубоких, плодородных, структурных и достаточно обеспеченных влагой почвах.</p> <p>ВЫБОР ПОДВОЕВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЛАБОРОСЛЫХ РАСТЕНИЙ ГРУШИ</p> <p>Для получения слаборослых растений груши на юге используют айву. В Западной Европе были выведены формы айвы, хорошо срастающиеся со многими сортами груши. В нашей стране получили распространение айва А (Ан-жерская) и айва Прованская.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:17:43 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>1. Разнообразие способов размножения семечковых пород.</p> <p>Для сохранения без изменений ценных признаков сортов и получения однородных насаждений в плодоводстве применяют вегетативное размножение растений. Семечковые породы размножают черенками (сначала отделяют часть стебля или корня, а затем, его укореняют); отводками (сначала части растения укореняют, а затем их отделяют); прививками (одну или несколько почек с одного растения переносят на другое).</p> <p>Размножение семенами имеет ограниченное применение: в селекции и при размножении отдельных пород и сортов. Растения, полученные из семян, отличаются неоднородностью признаков и свойств. Часто встречаются нежелательные отклонения, и сортовые качества маточного растения не сохраняются.</p> <p>2. Размножение одревесневшими черенками.</p> <p>Одревесневшими черенками размножают айву. Черенки заготавливают в конце вегетационного периода (до наступления устойчивых заморозков). Для этого нарезают хорошо развитые побеги текущего года длиной 20—25 см и толщиной 7—8 мм. Укореняемость черенков лучше при осенней посадке в грунт. В случае весенней посадки черенки хранят во влажных опилках, торфе или песке в подвале или холодильнике при температуре от +2 °С до -3 °С.</p> <p>3. Размножение зелеными черенками.</p> <p>Зелеными (облиственными) черенками хорошо размножается яблоня (ее кленовые подвои). Зрелые черенки заготавливают из хорошо развитых побегов. На каждом черенке длиной 5—10см сохраняют два настоящих листа. Нижний срез делают под узлом, а верхний — под следующим узлом. Травянистую верхушку побега для заготовки черенков не используют. Основания черенков на некоторое время (12—14 часов) желательно погрузить в водный раствор стимуляторов роста. Во время укоренения нужно поддерживать высокую влажность и температуру около 18—24 °С.</p> <p>4. Размножение корневыми черенками.</p> <p>Из семечковых пород корневыми черенками размножают айву, клоно-вые подвои яблонь. В последнем случае для заготовки черенков можно использовать остатки корней после выкапывания саженцев.</p> <p>Корневые черенки длиной 10—15 см и диаметром 6—12 мм заготавливают осенью. Нижний срез делают косым, а верхний — прямым. Зимой корневые черенки хранят, как и одревесневшие.</p> <p>Высаживают черенки осенью или весной на участке с хорошо подготовленной рыхлой и увлажненной почвой по схеме размещения растений (80—90)х 10 см. Затем черенкам придают вертикальное или слегка наклонное положение, верхушки заглубляют на 1—2 см ниже поверхности почвы. При надлежащем уходе к осени до 90 % растений, выросших из корневых черенков, достигают стандарта.</p> <p>5. Размножение вертикальными отводками.</p> <p>Вертикальные отводки — наиболее простой способ размножения клоно-вых подвоев яблони и груши. Для образования корней маточные кусты в конце вегетационного периода ежегодно обрезают до поверхности почвы или чуть глубже, а появившиеся побеги летом окучивают влажной почвой на высоту 20—25 см. В конце вегетации отводки с образовавшимися корнями отделяют от маточных кустов.</p> <p>6. Размножение горизонтальными отводками.</p> <p>Размножать горизонтальными отводками можно подвои различных пород. Этот способ позволяет получить больше отводок, но он более трудоемок.</p> <p>Отводки получают путем укладки хорошо развитых прошлогодних стеблей маточных растений в бороздки глубиной 5—8 см. Затем отводку пришпиливают и засыпают почвой. В течение вегетационного периода почки трогаются в рост и образуют побеги, которые у основания укореняются. В конце вегетации отводки разокучивают и отделяют от маточного растения с частью горизонтального стебля.</p> <p>Если отводки хорошо укоренились, то их отделяют от горизонтального стебля, оставляя на нем небольшие пеньки. Такой прием избавляет от ежегодной укладки в бороздки новых стеблей маточных растений.</p> <p>7. Сроки выполнения окулировок.</p> <p>Окулировка, или прививка щитком, — основной способ размножения плодовых деревьев. По срокам исполнения окулировки подразделяют на два вида: окулировка спящим и прорастающим глазком.</p> <p>Окулировку прорастающим глазком выполняют весной щитками, взятыми с одревесневших черенков однолетнего прироста прошлого года. Окулировка спящим глазком производится в период летнего активного со-кодвижения, примерно с 15 июля по 20 августа. Это время максимальной активности камбия, и у подвоя легко отделяется кора. Для окулировки спящим глазком используют щитки с почками, срезанными с побегов текущего прироста.</p> <p>В отдельные годы сроки начала и окончания окулировки могут смещаться на 5— 10 дней в зависимости от погодных условий.</p> <p>8. Подготовка подвоев к окулировке.</p> <p>Важное значение имеет подготовка подвоев к окулировке. Примерно за две недели до ее начала рыхлят и пропалывают междурядья и разокучивают семенные подвои. Затем подчищают штамбики растений от боковых разветвлений до высоты 15—20 см на семенных и до 20—25 см на кленовых подвоях. Побеги вырезают на кольцо острым садовым ножом или секатором. После этого все подвои окучивают на высоту 15 см. При отсутствии дождей перед окучиванием желательно провести полив.</p> <p>За 2—3 дня до окулировки почву в междурядьях еще раз обрабатывают, уничтожая сорняки. В день окулировки или накануне подвои разокучивают. Непосредственно перед окулировкой стволики подвоев протирают влажной тряпкой для удаления частиц почвы, чтобы они не тупили нож и не попадали в разрез коры.</p> <p>9. Заготовка черенков для окулировки.</p> <p>Для окулировки яблони используют почки со средней части черенка.</p> <p>У груши наиболее развиты и пригодны для окулировки глазки с верхней и средней части побега.</p> <p>Черенки заготавливают в день окулировки с 4 до 10 часов утра. У побегов удаляют верхушки, срезают листья, оставляя черенки длиной до 1 см, удаляют прилистники. Если необходимо, черенки хранят в холодильнике при температуре от + 1 до —3 °С или в подвале во влажном песке, мхе, опилках. Срок хранения черенков не должен превышать 10 дней.</p> <p>10. Выбор на побеге места проведения окулировки.</p> <p>Окулировка включает следующие операции: выбор места и нанесение Т-образного разреза коры на подвое, срезку щитка с почкой на черенке привоя, вставку щитка под кору и обвязку места прививки.</p> <p>Место окулировки на подвое должно быть гладким, без сучков или вздутий. Его обычно выбирают с северной стороны. На семенных подвоях глазки располагают на высоте 5—7 см от поверхности почвы, на клоновых — на высоте 10—15 см.</p> <p>При наличии срезов от удаленных боковых ответвлений, бугорков или повреждений в нужном месте окулировку выполняют в другом подходящем месте с любой стороны подвоя. Изогнутые подвои следует окулировать по возможности ниже изгиба.</p> <p>11. Техника выполнения Т-образного разреза при окулировке.</p> <p>Т-образный разрез коры наиболее удобно выполнять в виде дуги, направленной концами вниз. Длина ее равна примерно '/з окружности штам-бика подвоя. Вначале нож заглубляют до древесины под небольшим углом и вертикальной оси подвоя, а потом немного поворачивают влево-вправо, удлиняя концы дужки. Затем нож вынимают и закругленной частью лезвия наносят продольный разрез коры длиной 2,5—3 см до пересечения с поперечным разрезом. Для того, чтобы разрез получился прямым, а нож не соскальзывал с подвоя, указательный палец правой руки должен выступать немного ниже лезвия и скользить вдоль подвоя в качестве упора.</p> <p>Если во время прижимания кора плохо отделялась от древесины, ее следует приподнять специальной косточкой, вмонтированной на другом конце ножа. При легком отделении коры продольный разрез делают длиной всего 1 — 1,5 см, чтобы только приподнять края коры. При вставке щитка под давлением почки кора будет разрываться с образованием волокнистых перемычек, которые хорошо удерживают щиток. Это особенно важно на тонких подвоях.</p> <p>12. Подбор щитка для окулировки.</p> <p>Щиток следует подбирать в соответствии с толщиной подвоя: для толстых подвоев глазки срезают с нижней части черенка, для более тонких — с верхней части и для средних — с любой удобной части.</p> <p>13. Техника среза щитка.</p> <p>Во время срезки щитка нож держат в правой руке так, чтобы указательный палец обнимал обушок клинка возле самой рукоятки и упирался в пятку, а остальные пальцы располагались на рукоятке. Затем большой палец правой руки помещают на черенок и плотно упирают в кончик большого пальца левой руки. Такое положение является гарантией устойчивого движения ножа и предохранит левую руку от повреждения при нечаянном срыве лезвия.</p> <p>Лезвие ножа помещают на расстоянии 1,5—2 см от основания почки и скользящим движением на себя и вправо слегка заглубляют в черенок и ведут под корой или с минимальным захватом древесины. Заканчивают срез почти носиком клинка.</p> <p>Правильно срезанный щиток имеет длину 3—4 см и толщину 0,5—0,7 мм и слегка выгнутую форму по причине изогнутости междоузлий.</p> <p>14. Техника вставки щитка в Т-образный зарез.</p> <p>При вставке щитка в Т-образный зарез готовый щиток охватывают указательным и большим пальцами правой руки за черешок и почку, отделяют от черенка и нижним концом вставляют за кору подвоя. Затем движением книзу задвигают его на всю длину до упора, располагая почку симметрично краям коры вертикального разреза. Если верхняя часть щитка полностью не вошла в зарез и нет возможности опустить щиток ниже, ее отрезают ножом по линии поперечного надреза на подвое. Вставив щиток, движением больших пальцев обеих рук снизу вверх слегка обжимают кору подвоя. После этого производят обвязку.</p> <p>15. Значение обвязки окулировок.</p> <p>Чтобы щиток не подсыхал, окулировку надо сразу же обвязать. Плотная и правильная обвязка способствует хорошему контакту щитка с подвоем и его нормальной приживаемости. Для обвязки следует иметь ленты шириной 8—12 мм, которые применяются в зависимости от толщины подвоев.</p> <p>16. Время проведения обвязки.</p> <p>Сразу же после вставки щитка место окулировки плотно завязывают. Нельзя допускать большого разрыва между вставкой глазка в подвой и его обвязкой. В качестве обвязочного материала лучше использовать полихлорвиниловую пленку.</p> <p>17. Техника проведения обвязки.</p> <p>Окулировки можно обвязывать сверху вниз, накладывая первый виток на поперечный разрез подвоя, или снизу вверх, начиная с конца вертикального разреза. Ленту берут в обе руки и накладывают на место начала обвязки так, чтобы в левой руке находился конец длиной 3—4 см. Концы пленки отводят назад за штамбик подвоя, перекрывая короткий конец, и прочно зажимают его. Далее ленту накладывают последовательными витками в сторону почки с небольшим перекрытием, полностью закрывая короткий конец пленки. При обвязке ленту натягивают с постоянным усилием. Возле почки пленку накладывают так, чтобы она максимально закрывала все надрезы коры и только сама почка и черешок оставались открытыми. Заканчивая обвязку, конец пленки пропускают под последний виток и плотно затягивают петлю. Для удобства ведения обвязки подвой следует зажать коленями и постоянно поддерживать средним пальцем левой руки.</p> <p>18. Особенности выполнения обвязки двумя концами.</p> <p>Обвязку можно вести и двумя концами одновременно. В этом случае длина левого конца должна составлять примерно '/з длины ленты, чтобы после 3--4 оборотов он заканчивался на 0,5—1 см выше почки при обвязке снизу или ниже почки при обвязке сверху. При таком способе обвязки витки накладывают с несколько большим шагом, а возле почки не остается незакрытых участков коры.</p> <p>19. Окулировка сеянцевых подвоев.</p> <p>Сеянцевые подвои окулируют у корневой шейки, на высоте 3—5 см от поверхности почвы. Вегетативно размножаемые подвои, особенно имеющие недостаточно устойчивую корневую систему, — на высоте 10—12 см выше уровня почвы. Это позволяет применять заглубленную посадку саженцев в саду, что увеличивает их устойчивость против ветра и морозостойкость.</p> <p>ПРОВЕДЕНИЕ ГЛУХОЙ ОБВЯЗКИ ПЛЕНКОЙ</p> <p>На яблоне можно делать глухую обвязку пленкой, завязывая весь разрез вместе с привитым глазком. Неприемлем этот способ для некоторых сортов груш, имеющих выпуклые глазки. Они могут надламываться при глухой обвязке. Считается, что в дождливую погоду и в жару окулировки плохо приживаются. Однако такое мнение не обосновано.</p> <p>ПРОВЕДЕНИЕ РЕВИЗИИ ПОЧЕК НА ПРИВИВАЕМОСТЬ</p> <p>Первую ревизию на приживаемость привитых почек проводят через 2—3 недели после окулировки. У прижившихся щитков почка и кора нормального цвета, несморщенные, а черешок листа опадает при легком прикосновении пальца. Привитый глазок считается погибшим, если он подсыхает и черешок не отделяется. В этом случае повторно окулируют обратную сторону подвоя.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОКУЛИРОВКИ ВПРИКЛАД</p> <p>Окулировка вприклад применяется летом в те же сроки, что и обычная окулировка, но в отличие от нее, может использоваться и при плохом отделении коры на подвоях. Ее можно проводить весной до начала активного сокодвижения. Она обеспечивает лучшую приживаемость глазков по сравнению с обычной окулировкой. Особенно эффективна окулировка вприклад на тонких подвоях, на которых трудно выполнить Т-образный зарез и вставить в него щиток, а также на пересохших подвоях, на которых часто наблюдается заплывание глазков при заживлении раны.</p> <p>ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОКУЛИРОВКИ ВПРИКЛАД</p> <p>При окулировке вприклад вначале на подвое делают поперечный разрез коры с древесиной в том месте, где будет располагаться нижний конец щитка. Для этого нож устанавливают под углом около 30° к поверхности подвоя и заглубляют лезвие на 4—5 мм. Затем вынимают нож и, отступив на 3—4 см выше поперечного разреза, движением ножа сверху вниз снимают полоску коры с минимальным захватом древесины, как и при срезе щитков с черешка подвоя. Следует помнить, что при одинаковой глубине хода ножа ширина среза будет тем больше, чем толще подвой. Закончив срез, легким движением ножа от себя отбрасывают полоску коры подвоя. В результате пересечения надрезов на подвое образуется клиновидный вырез, в который и будет вставлен нижний конец щитка.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОКУЛИРОВКИ ВПРИКЛАД С НОЖА</p> <p>Окулировку вприклад, особенно весеннюю, когда на черенках отсутствуют черешки, удобнее всего вести с ножа. Для этого черенок берут в левую руку, как при обычной окулировке. Затем на расстоянии 2— 2,5 см выше выбранной почки делают поперечный ограничительный надрез на глубину 1,5—2 мм. Чтобы придать клиновидную форму основанию щитка, соответствующую вырезу на подвое, нож устанавливают под углом около 30° к поверхности черенка на расстоянии 1,5—2 см ниже почки и движением лезвия от себя делают косой зарез длиной 7—8 мм с захватом древесины. После этого вынимают нож, поворачивают его лезвием к себе и, отступив на 5—6 мм от поперечного зареза к нижнему концу черенка, срезают щиток, как и при обычной окулировке. В результате пересечения двух срезов основание щитка будет иметь необходимую форму. Когда нож дойдет до поперечного ограничительного зареза, большим пальцем правой руки прижимают срезанный щиток к ножу, снимают с черенка и вставляют в отверстие на подвое. Затем смещают щиток вниз до упора и, придерживая его левой рукой, вынимают нож. Щиток будет удерживаться в вырезе подвоя. Если щиток получился длинным, его отрезают по уровню верхнего среза на подвое. Если щиток получился уже, чем срез на подвое, его сдвигают влево или вправо так, чтобы камбиальные слои совпали только с одной стороны.</p> <p>ПРОВЕДЕНИЕ ОБВЯЗКИ ПОСЛЕ ОКУЛИРОВКИ ВПРИКЛАД</p> <p>После окулировки вприклад обвязку лучше всего начинать снизу. При наложении витков пленки надо следить за тем, чтобы щиток не сдвинулся и не наползал на кору подвоя. Если щиток случайно упал на землю, его надо заменить новым.</p> <p>ПОДГОТОВКА ПОДВОЯ К ПРОСТОЙ КОПУЛИРОВКЕ</p> <p>Простая копулировка применяется для прививки привоев и подвоев одинаковой толщины диаметром до 1,5 см. Сущность этого способа заключается в том, что на подвое и прививаемом черешке делают простые косые срезы длиной 4—5 см. Как при любой прививке, вначале подготавливают подвой, а затем привой.</p> <p>Подвой готовят следующим образом. Вначале место прививки протирают влажной тряпкой. Затем плотно обхватывают подвой большим, указательным и средним пальцами левой руки чуть ниже начала косого среза. Прививочный нож берут в правую руку лезвием к себе и прикладывают к подвою, а большим пальцем упираются в лучезапястный сустав левой руки. После этого плавным движением ножа на себя и кверху делают косой срез, полностью отделяя верхушку подвоя. Во время движения ножа большой палец правой руки скользит вдоль подвоя и служит противорежущим упором.</p> <p>ПОДГОТОВКА ПРИВОЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОСТОЙ КОПУЛИРОВКИ</p> <p>Подготовка привоя при простой копулировке заключается в выборе черенка соответствующей толщины. Его берут в левую руку верхним концом от себя и зажимают большим, указательным и средним пальцами так, чтобы нижняя часть черенка выступала за пределы кисти на 5—6 см, а нижняя почка будущего короткого черенка находилась слева и касалась ладони. Нож держат в правой руке лезвием к себе. Большой палец правой руки помещают под выступающий конец черенка и фиксируют на лучезапястном суставе левой руки. Лезвие ножа при этом находится с правой стороны черенка, на 2—3 мм ниже основания почки. Косой срез выполняется плавным движением ножа на себя. Когда срез закончен, черенок перехватывают левой рукой немного выше косого среза и отрезают верхнюю часть черенка над 2—3-й почкой. Отрезанную верхнюю часть используют для следующих прививок. Толстые черенки довольно трудно перерезать ножом на весу, поэтому верхушку можно отделить секатором на 1—2 мм выше чем нужно, а потом срез подравнять ножом.</p> <p>ПРОВЕДЕНИЕ ПРОСТОЙ КОПУЛИРОВКИ И ОБВЯЗКА ПРИВИВКИ</p> <p>Когда подготовка и копулировка закончены, черенки совмещают с подвоем так, чтобы камбиальные слои их совпали по всей длине срезов. После этого, придерживая черенок на подвое, плотно обвязывают место прививки, полностью закрывая все срезы. Витки пленки накладывают последовательно с небольшим перекрытием, чтобы не оставалось просветов. Нижний конец завязывают взахлест под последний виток. Затем верхний срез на привитом черенке замазывают садовым варом.</p> <p>ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ УЛУЧШЕННОЙ КОПУЛИРОВКИ</p> <p>Наиболее широко в садоводстве применяется улучшенная копулировка. Она отличается от простой наличием специальных зарезов, или язычков).</p> <p>Косые срезы на подвое и привое делают, как при обычной копулировке. Для изготовления язычка черенок привоя поворачивают косым срезом от себя и кверху (черенок лежит на указательном пальце, как при окулировке). Отступив примерно на '/з от нижнего конца черенка (это место обычно соответствует нижнему выходу сердцевины на косом срезе), дела-</p> <p>ют продольный разрез на всю ширину клинка прививочного ножа движением на себя. Заканчивают разрез, когда лезвие дойдет примерно до 2/з длины косого среза.</p> <p>Аналогичным образом изготовляют язычок и на подвое.</p> <p>После подготовки прививаемых компонентов черенок прикладывают к подвою так, чтобы их язычки вошли в зарезы. Затем черенок опускают вниз до тех пор, пока его нижний конец не совпадет с началом косого среза на подвое. Одновременно совмещают камбиальные слои привоя по всей длине срезов. Если привой немного толще или тоньше подвоя, то камбиальные слои совмещают только с одной стороны. Операцию завершают обвязкой пленкой и замазкой верхнего среза на черенке садовым варом.</p> <p>ВЫБОР СПОСОБА ПРИВИВКИ В БОКОВОЙ ЗАРЕЗ</p> <p>Прививка в боковой зарез применяется на подвоях или ветвях, имеющих диаметр в месте прививки от 1,5 до 2,5 см. Достоинства этого способа заключаются в более прочном скреплении подвоя с привоем, по сравнению с прививкой за кору, и в большей свободе выбора направления будущей ветви. Прививка в боковой зарез является одним из основных способов ремонта подвоев, не принявших окулировку, а также при перепрививке молодых деревьев в саду.</p> <p>Начинать ее можно в период набухания почек, не дожидаясь начала активного сокодвижения, как и при прививках за кору.</p> <p>ПОДГОТОВКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИВИВКИ В БОКОВОЙ ЗАРЕЗ</p> <p>Выполняют прививку в боковой зарез в следующем порядке. Сначала подвой срезают на высоте 8—10 см выше места прививки. Затем прививочным ножом делают косой зарез под углом 15—20° к поверхности подвоя. Зарез со стороны входа лезвия ножа должен быть длиной 4—5 см, а глубина его такой, чтобы при отгибании подвоя за шип разрез просматривался, а при опускании смыкался. В верхней части зареза лезвие должно выйти наружу, перерезав кору с частью древесины по дуге. В результате образуется хорошо отгибающийся клапан длиной 1—1,5 см, который будет плотно облегать вставленный черенок.</p> <p>ПОДГОТОВКА ПРИВОЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИВИВКИ В БОКОВОЙ ЗАРЕЗ</p> <p>Привой при прививке в боковой зарез готовят так: черенок берут в левую руку, как при копулировке, и фиксируют в положении, при котором нижняя почка будущего короткого черенка находилась бы сверху и была чуть повернута влево. Такое положение черенка необходимо для того, чтобы первый косой срез проходил в вертикальной плоскости, но под некоторым углом к продольной оси черенка. Срез начинают на 2—3 мм ниже основания почки и заканчивают через 4—5 см. Затем черенок поворачивают вокруг продольной оси почкой вниз и, отступив 5—8 мм от ее основания, делают второй срез, наклонив клинок ножа влево примерно на 15°. При выполнении второго среза ноготь большого пальца правой руки скользит по нижней стороне черенка, не прикасаясь к первому срезу. В результате пересечения плоскостей обоих срезов основание черенка получается в форме двоякого несимметричного клина.</p> <p>ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВКИ В БОКОВОЙ ЗАРЕЗ</p> <p>После подготовки нижней части черенка во время прививки в боковой зарез его отрезают над второй почкой и берут в правую руку. Левой рукой охватывают подвой и мизинцем и безымянным пальцами отклоняют его так, чтобы раскрылся зарез и в него легко было вставить черенок. Для правильного совмещения камбиальных слоев прививаемых компонентов большой палец левой руки должен находиться сбоку разреза и не позволять черенку смещаться наружу. Отпускают подвой, и черенок оказывается плотно зажатым в зарезе. Затем прививку плотно обвязывают пленкой сверху вниз, замазывают садовым варом верхний срез на черенке и ниже подвоя, а также полости между обвязкой, черенком и подвоем, чтобы туда не затекала вода.</p> <p>Для стимуляции срастания прившюк верхнюю часть подвоя можно сразу и не обрезать на шип, а сделать это через 5—8 дней после выполнения прививки. Верхний срез на шипе обязательно замазывают садовым варом.</p> <p>СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВКИ ВРАСЩЕП</p> <p>Прививка врасщеп — это старый и наиболее трудоемкий способ прививки, применяющийся для перепрививки плодовых деревьев с диаметром штамба или ветвей от 3 до 10 см. Прививку врасщеп можно делать рано весной до начала сокодвижения, но оптимальным временем ее проведения является период набухания почек. Для проведения прививки врасщеп после начала активного сокодвижения кора подвоя может отстать от древесины, что ухудшает условие срастания компонентов. В таких случаях отставшую кору необходимо плотно прижать обвязкой.</p> <p>ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПРИВИВКИ ВРАСЩЕП</p> <p>Очень важно правильно выбрать место для прививки врасщеп. Для этого ветку спиливают с таким расчетом, чтобы ниже торца она не имела ответвлений или вздутий от заросших сучков по крайней мере на протяжении 10 см. В противном случае расщеп может получиться кривым или древесина расколется в одном направлении, а кора в другом. После спиливания ветви торец тщательно зачищают ножом.</p> <p>ВСТАВКА ПОДВОЕВ ВРАСЩЕП</p> <p>При указанном выше виде прививки расщеп делают на глубину 5—8 см, загоняя нож или долото в торец подвоя деревянным молотком. Затем нож вынимают и в щель вставляют отвертку, стамеску, клин из твердой древесины или клиновидный конец прищепного долота, расширяя расщеп поверху до 4—5 мм. В один расщеп обычно вставляют по два черенка с противоположных сторон. На крупных ветвях иногда вставляют 4 черенка, для чего делают два расщепа под прямым углом друг к другу. Во втором случае вставляют черенки в первый расщеп, вынимают клин, расширяют второй расщеп и вставляют в него черенки.</p> <p>Нижний конец каждого прививаемого черенка подготавливают в виде симметричного клина длиной около 5 см с оставлением коры с внешней и внутренней стороны. При этом внешняя сторона клина (под почкой) должна быть несколько шире внутренней. При таком условии черенок лучше зажимается в расщепе и хорошо контактирует с камбием подвоя.</p> <p>УХОД ЗА ПРИВИВКОЙ ПОСЛЕ ВСТАВКИ ПРИВОЯ</p> <p>Поскольку кора подвоя почти всегда толще коры привоя, то основное внимание при вставке черенков обращают на совмещение камбиальных слоев, а не наружных поверхностей прививаемых компонентов. Когда будут вставлены оба черенка, распорный клин осторожно вынимают и, если нужно, вставляют черенки во второй расщеп и делают обвязку. Затем производят обмазку прививки. Вар наносят на верхние срезы черенков и торцевую часть подвоя, допуская некоторое проникание замазки в расщеп. Боковые стороны расщепа, не захваченные обвязкой до самого низа, необходимо тщательно обмазать. Через два-три дня прививки осматривают и обмазывают все образовавшиеся трещины.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ПРИВИВКИ ЗА КОРУ</p> <p>Способ прививки за кору производителен, прост и при правильном выполнении дает высокую приживаемость черенков. Такие прививки выполняют после начала активного сокодвижения весной.</p> <p>В связи с большой вероятностью отломов побеги в первый год надо обязательно подвязать к дополнительной опоре. Через несколько лет место срастания прививок за кору приобретет такую же прочность, как и при других способах.</p> <p>Прививка за кору позволяет перепрививать ветви диаметром от 2 до 20 см и более. Однако следует помнить, что чем толще подвой, тем медленнее зарастают раны и, прежде чем они заживут, на торцевых срезах может появиться гниль. Кроме того, опасность обломов 1—2-летних прививок возрастает с увеличением диаметра перепрививаемой ветви.</p> <p>ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИВИВКИ ЗА КОРУ</p> <p>Прививку за кору можно производить следующим образом. Сбоку торца подвоя прививочным ножом делают вертикальный разрез коры длиной около 5 см до древесины. Затем приподымают кору в верхней части разреза.</p> <p>На нижнем конце черенка делают косой срез, как при простой копулировке. На толстых черенках делают уступ, для чего в верхней части косого среза наносят поперечный надрез на глубину до 1/3 диаметра, и, начиная от тонкого конца, движением ножа на себя утончают черенок. Такой черенок в меньшей степени разъединяет кору подвоя с древесиной в месте прививки. На тонких черенках уступов не делают.</p> <p>Выполнив основной косой срез, черенок поворачивают вокруг продольной оси и с наружной стороны делают второй срез длиной 2—3 мм с небольшим захватом древесины. Готовый черенок вставляют между корой и древесиной симметрично продольному разрезу коры на подвое до упора уступа в торец. Черенки с простым косым срезом заглубляют за кору с таким расчетом, чтобы верхний край косого среза не доходил до торцевой поверхности подвоя на 2—3 мм.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ВСТАВКИ ЧЕРЕНКА ПРИ ПРИВИВКЕ ЗА КОРУ</p> <p>При прививке за кору в зависимости от диаметра подвоя вставляют один, два или более черенков, но не ближе 1 см друг от друга. После этого производят плотную обвязку пленкой, а торец подвоя и верхние срезы на черенках замазывают садовым варом.</p> <p>Если кора подвоя толстая, а привои тонкие, можно не делать продольного разреза, а вставлять черенки за кору с помощью специального плоскоокруглого шила (короотделителя).</p> <p>ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИВИВКИ ЗА КОРУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ОТ ПРОДОЛЬНОГО РАЗРЕЗА</p> <p>Существует еще один способ прививки за кору. При этом способе кору подвоя приподнимают только с одной стороны продольного разреза. На основании черенка делают обычный косой срез длиной 4—5 см, а с целью лучшего контакта прививаемых компонентов на соответствующей боковой кромке черенка производят узкий продольный срез коры без захвата древе-- сины. Затем поворачивают черенок в удобное положение и с наружной стороны делают более короткий косой срез, примерно вдвое короче основного. Для лучшего вхождения черенка за кору последний срез должен быть слегка скошенным в сторону, противоположную обрезанной продольной кромке. Толстые черенки можно зарезать к уступам, как и в предыдущем случае.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИВИВКИ ЗА КОРУ ИНКРУСТАЦИЕЙ</p> <p>Существует также способ прививки за кору инкрустацией. Преимущество его по сравнению с ранее перечисленными способами заключается в том, что он обеспечивает хороший контакт неповрежденных клеток камбия черенка и подвоя на всем протяжении выреза и не имеет пустот между черенком и корой подвоя. Если кора подвоя значительно толще привитого черенка, перед обвязкой на каждый черенок следует положить клинышки, чтобы они прижали черенки к древесине подвоя при обвязке.</p> <p>ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИВИВКИ ЗА КОРУ ИНКРУСТАЦИЕЙ</p> <p>Прививка за кору инкрустацией выполняется следующим образом. Сначала подвой срезают секатором или спиливают ножовкой и зачищают торец. Потом готовят черенок. Основной косой срез на черенке может быть с уступом или без него. Срез на внешней стороне черенка делают длиной около 1 см. Затем обе кромки черенка слегка зачищают до древесины тонкими продольными срезами.</p> <p>После этого на кору подвоя под небольшим углом друг к другу наносят два продольных разреза длиной 4—5 см. Для этого вначале делают первый</p> <p>(левый) разрез, к нему прикладывают готовый черенок, стараясь не прикасаться им к коре, и по правой кромке его определяют местоположение второго разреза. Такая примерка необходима для того, чтобы отделяемая полоска коры подвоя точно соответствовала ширине основания черенка или же была чуть-чуть уже.</p> <p>Выполнив второй разрез, лезвием ножа приподнимают полоску коры на торце подвоя и вставляют черенок. Он должен плотно входить в вырез коры и упереться уступом в торец подвоя. Отделенную полоску коры подвоя обрезают на такой высоте, чтобы остающийся клапан полностью закрывал наружный короткий срез на нижнем конце черенка.</p> <p>Аналогично вставляют по периферии поперечного среза подвоя другие черенки и производят обвязку. Затем садовым варом замазывают верхние срезы привитых черенков и торец подвоя.</p> <p>ПРОВЕДЕНИЕ ПРИВИВКИ ЧЕРЕНКОМ</p> <p>Прививку черенком применяют для перепрививки и лечения деревьев, при выращивании саженцев методом зимней прививки, со вставками карликовых и полукарликовых подвоев, во втором поле питомника (на подвоях с неприжившейся окулировкой), для создания садов на устойчивых штамбо- и скелетообразователях.</p> <p>К моменту прививки черенки должны находиться в состоянии покоя. Их заготавливают в начале зимы до наступления сильных морозов. Для черенков срезают ростовые приросты длиной 39—40 см с периферии кроны. Их хранят в холодном подвале в песке при температуре 0...+2 °С или в снегу. Для прививки берут черенки с 2—3 почками.</p> <p>Для работы понадобится прививочный, или копулировочный, нож, заточенный до остроты бритвы. Длина косого среза должна быть ровной. Между срезом и плоской поверхностью лезвия прививочного ножа не должно быть просветов.</p> <p>ПРОВЕДЕНИЕ ПРИВИВКИ В ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ПОЛУРАСЩЕП</p> <p>Прививка в периферийный полурасщеп применяется при перепрививке подвоев диаметром 1,5 см и более и отличается от предыдущих тем, что расщепы выполняются прививочным ножом и не доходят до противоположного края поперечного среза подвоя, а располагаются под некоторым углом к центру. Чем толще подвой, тем под более острым углом наносят срезы.</p> <p>Сначала подвой в месте прививки спиливают ножовкой или срезают секатором, а торец зачищают ножом. Затем, в зависимости от диаметра подвоя, прививочным ножом делают 1—2 или более специальных заре-зов. При этом подвой поддерживают левой рукой со стороны, противоположной зарезу, и все лезвие ножа заглубляют так, чтобы носок клинка вошел в подвой на 2—3 мм, а пяточная часть — на 8—10 мм по поперечному срезу подвоя.</p> <p>Основанию прививаемого черенка придается форма, как и при прививке в боковой зарез.</p> <p>ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЗАМЕНЫ СОРТОВ И ПЕРЕПРИВИВКИ</p> <p>Замена сортов или перепрививка плодовых деревьев на другие сорта выполняется в тех случаях, когда имеющиеся сорта морально устаревают и со временем становятся менее ценными по сравнению с новыми или если на дереве хотят создать коллекцию сортов. Бывают такие случаи, когда саженец оказывается не того сорта, какой был назван при продаже. Многие садоводы заменяют сорта путем выкорчевки деревьев и посадки новых. Однако замена сортов может производиться без удаления деревьев, путем перепрививки. Перепрививка более рациональна, так как уже через 3—4 года с перепривитых деревьев можно получать хорошие урожаи.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПРИВИВКИ</p> <p>Перепрививку целесообразно проводить только на здоровых деревьях не старше 15 лет, с хорошим ростом, не имеющих повреждений штамба и оснований скелетных ветвей. Черешки заготавливают осенью, до наступления сильных морозов. Лучшие сроки перепрививки — весной, с 5 по 10 мая. Однако эту работу можно проводить до начала сокодвиже-ния (в конце марта — начале апреля) и завершить после окончания цветения плодовых растений (в конце мая — июне). Черенки берут с побегов текущего года.</p> <p>ПЕРЕПРИВИВКА ДЕРЕВЬЕВ НЕ СТАРШЕ 3 ЛЕТ</p> <p>Подготовка дерева к прививке и выбор ее способа зависят от сроков прививки, возраста деревьев и породовых особенностей. Деревьям не старше 3 лет можно привить новый сорт в основания 3—5 ветвей путем летней окулировки. Ветви окулируют на расстоянии 10—20 см от ствола, а лидер — выше уровня окулировки ветвей на 15—30 см. На каждую ветвь прививают по 2—3 щитка. Непривитые ветви вырезают. Ранней весной ветви срезают над окулировкой на шип длиной 10—13 см. К нему подвязывают молодые побеги нового сорта. Шипы вырезают через 1 год у основания ветвей.</p> <p>ПЕРЕПРИВИВКА 5—6-ЛЕТНИХ ДЕРЕВЬЕВ</p> <p>Для перепрививки 5—6-летних деревьев весной их ветви коротко обрезают на старую древесину, оставляя по 30—50 см оснований ветвей и лидера. В этом же году окулируют другой сорт в сильные отросшие побеги.</p> <p>ПРИВИВКА ПЛОДОНОСЯЩИХ ДЕРЕВЬЕВ</p> <p>Лучшим способом прививки вступающих в плодоношение и плодоносящих плодовых пород является прививка черенком. У дерева отбирают 3—5 хорошо расположенных здоровых скелетных ветвей и ранней весной обрезают на расстоянии 30—50 см от ствола у нижних ветвей и 20—30 см — у верхних. Лидер срезают на 30—40 см выше срезов верхних скелетных ветвей.</p> <p>СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПРИВИВОК</p> <p>Выбор способа перепрививки в большой степени обусловлен сроками. Врасщеп прививают обычно в апреле, когда наступит устойчивое потепление. За кору прививают позднее — в конце апреля — начале мая, когда у прививаемого дерева кора начинает хорошо отделяться от древесины в связи с сокодвижением. В это же время можно проводить и весеннюю окулировку. Прививку в боковой зарез применяют в апреле и мае. Вовремя и тщательно сделанные прививки приживаются хорошо (на 90—99 %), особенно у яблони и груши.</p> <p>ЗАЩИТА МОЛОДЫХ ПРИВИВОК ОТ ПОЛОМОК</p> <p>Молодые побеги, выросшие из черенков, часто ломаются под воздействием ветра, под собственной тяжестью или тяжестью садящихся птиц. Поэтому к ветвям подвоя вблизи черенков подвязывают длинные жердочки, к которым позже привязывают в двух-трех местах приросты. Прививки на концах скелетных ветвей и лидера защищают дугой из прутьев, чтобы птицы садились на эти дуги, а не на прививки. Обычно дают преимущество в развитии одному сильному побегу у окончания каждой скелетной ветни. Остальные побеги сильно прищипывают в середине лета. Все ветви сорта подвоя регулярно ослабляют в росте прищепками и удаляют на кольцо после того, как листовой аппарат хорошо разовьется. Иногда на дереве перепрививают одну или часть ветвей — для введения добавочных сортов опылителей или для пробной проверки нового сорта. В ходе прививки срезы крупных ветвей надо замазывать садовым варом.</p> <p>УСТАНОВКА МОСТИКОВ НА ПОБЕГАХ</p> <p>Для лечения больших ран и ран кольцевого характера используется установка мостиков. Для мостиков необходимо заранее заготовить черенки длиной 50 см и более и хранить их так же, как черенки для весенней прививки.</p> <p>Если мостики устанавливают весной, в начале активного сокодвиже-ния, то применяют способы прививки черенков за кору. Если же пользуются прививкой в боковой зарез, то можно установить мостики раньше на 7—10 дней. При повреждении коры до самой земли почву вокруг штамба дерева откапывают, чтобы обнажить корневую шейку или скелетные корни. Затем, если рана была своевременно обвязана пленкой, ее снимают, зачищают рану от мертвой коры до здоровых тканей и устанавливают мостики. На деревьях с кольцевым повреждением устанавливают 2 мостика при диаметре ствола 2—3 см, на более толстых один мостик устанавливают на каждые 5—7 см длины окружности штамба. Черенки обязательно вставляют верхним концом кверху, так как перевернутые черенки плохо приживаются. Перед установкой на черенке удаляются все почки.</p> <p>ПРИВИВКА МОСТИКОМ ЗА КОРУ</p> <p>При прививке мостиком за кору на стволе выше и ниже поврежденного участка делают разрезы коры точно так, как и при прививке за кору любым из трех перечисленных ранее способов. Длина черенков должна быть такой, чтобы после окончательной вставки они образовывали небольшую дугу и не отрывались при раскачивании дерева ветром.</p> <p>Подготовленный черенок вставляют сначала в нижний зарез, потом прогибают и вставляют верхний конец. Когда все черенки установлены, производят общую обвязку вначале снизу, затем сверху. Если мостики небольшие, то пленкой обвязывают всю рану вместе с мостиком. При раздельной обвязке все полости замазывают садовым варом, чтобы в них не попадала вода.</p> <p>ПРИВИВКА МОСТИКОМ В БОКОВОЙ ЗАРЕЗ</p> <p>Прививка мостиком в боковой зарез позволяет начать установку мостиков до начала сокодвижения. Техника вставки концов черенков такая же, как и при прививке обычных черенков, однако вставка верхнего конца и выполнение зареза на штамбе требует определенного навыка.</p> <p>Дальнейший уход за прививками заключается в своевременном удалении побегов, образующихся из спящих почек черенков, и оправке обвязки до полного срастания мостиков. Со временем один из мостиков (на молодых деревьях) может утолщаться до такой степени, что будет в состоянии выдержать всю тяжесть кроны. Тогда второй мостик удаляют. Удаляют при этом и отмерший цилиндр древесины первоначального ствола.</p> <p>ПРОВЕДЕНИЕ ПРИВИВКИ ДУДКОЙ</p> <p>В практике иногда применяют прививку дудкой, которая при удачном исполнении имеет значительное преимущество перед прививкой мостиком. При этом способе поврежденная часть штамба с течением времени совершенно восстанавливается без всяких искривлений. Однако вся сложность этого способа заключается в подборе донорской коры необходимого диаметра, толщины и длины, а также необходимости плотной и тщательной подгонки ее к ране, что трудновыполнимо при кольцевых повреждениях, при изогнутости штамба или ветви в месте повреждения.</p> <p>ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕПРИВИВКИ ВРАСТАЮЩИМ ПЛОСКИМ МОСТИКОМ</p> <p>Существует еще один способ перепрививки — врастающими плоскими мостиками. Этот способ предназначен для быстрого и полного заживления ран с сохранением древесины ствола поврежденного дерева. Выполняется он следующим образом.</p> <p>Рану зачищают до здоровых тканей по всей поверхности, при этом удаляют потемневшую древесину и подравнивают края поврежденной коры. Затем берут необходимой длины черенок привоя, разрезают его прививочным ножом вдоль оси (по сердцевине), выравнивают поверхность продольного среза одной из половинок и концы черенка прививают выше и ниже раны за кору или в боковой зарез. Зарезы на подвое должны обязательно рассекать зачищенные края коры раны для плотного прилегания черенка к древесине. После установки черенки легкими нажимами пальцев на внешнюю сторону плотно прижимают к подвою. Мостики устанавливают по окружности подвоя на расстоянии 3—4 см друг от друга. Затем рану обвязывают полихлорвиниловой пленкой, лентами шириной 2—4 см по всей длине прививки, плотно прижимая мостики к подвою. Обвязку накладывают снизу вверх по спирали с некоторым перекрытием витков, без малейших просветов.</p> <p>При такой прививке срастание привоев с подвоем происходит по всей длине мостика. К концу второй вегетации рана обычно полностью зарастает.</p> <p>В этом случае центральная часть древесины поврежденного дерева не отмирает, как при обычной прививке мостиком, а сохраняется полностью и участвует в зарастании раны.</p> <p>ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВОК</p> <p>При производстве прививок одной из составляющих успеха является соблюдение следующих правил:</p> <p>Каждый вид прививок проводить в свой срок.</p> <p>Для каждого вида прививок пользоваться только специальным инструментом.</p> <p>Ножи должны быть отточенными до остроты бритвы.</p> <p>Все поперечные срезы ветвей на подвое, сделанные секатором или ножовкой, обязательно зачищать ножом.</p> <p>Все срезы на черенках и подвоях выполнять движением ножа на себя, за исключением специально оговоренных случаев.</p> <p>Любой срез выполнять одним плавным движением ножа, по возможности без дополнительной правки.</p> <p>Не касаться срезов на подвое и привое руками, так как потожировые выделения с пальцев и остатки садового вара отрицательно влияют на приживаемость черенков.</p> <p>Обмазку садовым варом производить немедленно после окончания обвязки.</p> <p>При подготовке дерева и перепрививке толстые ветви предварительно спиливают на 30—50 см выше места прививки. Затем производят окончательные срезы. Зачистку торцов подвоев выполняют ножом непосредственно перед вставкой черенков, так как ткани на спилах быстро окисляются.</p> <p>Дерево всегда перепрививают сверху вниз: вначале центральный проводник, затем ветви верхнего яруса и в последнюю очередь — нижние ветви. Если не придерживаться такого порядка, то во время работы можно легко зацепиться за готовую нижнюю прививку, сбить черенки и нарушить обмазку.<br />Рейтинг@Mail.ru</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:16:41 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>В плодовых садах необходимо в первую очередь использовать все виды органических удобрений: навоз, компост, птичий помет, фекалии и др. Эти удобрения являются полными, так как содержат азот, фосфор, калий, а также микроэлементы, витамины и гормоны. При разложении в почве они образуют гумус, который улучшает физические свойства почвы, ее структуру. Кроме того, внесение органических удобрений способствует регуляции биологических процессов в почве, улучшающих корневое питание растений.</p> <p>ВНЕСЕНИЕ В ПОЧВУ НАВОЗА</p> <p>Навоз является лучшим органическим удобрением. Свежий навоз нежелательно вносить в почву, так как неразложившиеся органические вещества содержат элементы питания в недоступной для растений форме; в процессе разложения свежего навоза в почве образуются ядовитые для корневой системы растений газы; кроме того, свежий навоз содержит большое количество всхожих семян сорных растений. Для получения полуперепревшего навоза его хранят плотными штабелями, закрытыми сверху слоем торфа толщиной 15—20 см, от 4 до 8 месяцев. В 10 кг полуразложившегося навоза в среднем содержится 50 г азота, 25 г фосфора и 60 г калия. Перед внесением навоза в почву его желательно обогатить добавлением фосфорных минеральных удобрений из расчета 15—25 кг простого суперфосфата (1,5—2,5 %) или 50—60 кг фосфорной муки (5— 6 %) на 1 т навоза. Навоз вносят один раз в 2—3 года под перекопку в дозах</p> <p>4—6 кг на 1 м2 площади.</p> <p>ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОСТА</p> <p>Для того чтобы приготовить компост, на месте, специально отведенном для этих целей, шириной 1,5—2 м, снимают верхний слой почвы на глубину 20см. На дно углубления насыпают торф слоем 10—15 см или почву слоем</p> <p>5—10 см. На подготовленное основание кладут органическую массу слоями толщиной 20—30 см; каждый слой увлажняют навозной жижей, водой или раствором фекальных удобрений или куриного помета (желательно добавление минеральных удобрений) и закрывают тонким слоем почвы. Таким образом укладывают компостную кучу слой за слоем до высоты 1 —1,5 м.</p> <p>Для лучшего перегнивания кучу периодически увлажняют. Через каждый 1—2 месяца компостные кучи перекапывают вилами. Лучшими сроками компостирования являются 3—4 летних месяца; медленно разлагающиеся материалы (опилки, иглы хвойных деревьев и др.) компостируют 1—2 года. Компост считается готовым, если он превращается в относительно однородную, темную, рассыпчатую массу. Он применяется так же, как и перегнивший навоз.</p> <p>ВНЕСЕНИЕ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА</p> <p>Птичий помет — полное органическое удобрение. По содержанию питательных веществ превосходит навоз; по быстроте действия на плодовые деревья не уступает минеральным удобрениям. Птичий помет в чистом виде вносят осенью или ранней весной под перекопку из расчета 0,2—0,3 кг на 1 м2. Однако чаще всего его используют для подкормок в жидком виде. Бочку или другую емкость на '/з наполняют птичьим пометом и до самого верха заливают водой. Содержимое несколько раз перемешивают и оставляют на 2—4 дня. Болтушку разбавляют 3—4-кратно водой и вносят в лунки под деревья из расчета 1 — 1,5 ведра на 1 м2. Подкормку можно выполнить иначе: 1—2 кг помета разводят в ведре воды и вносят в количестве 1,5 л на 1 м2 в канавки, которые засыпают почвой.</p> <p>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕКАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ</p> <p>Фекальные удобрения — быстродействующие органические удобрения, где содержится азота в 1,5 раза больше, чем в навозе, фосфора приблизительно столько же, калия — в 3—4 раза меньше. Их используют в качестве компонента сборных компостов. В приусадебных садах гигиеничнее засыпать фекалии торфом в туалетах, затем переносить их в компостные кучи.</p> <p>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ ТОРФА</p> <p>Торф в чистом виде использовать нецелесообразно. Это связано с малой доступностью азота торфа для растений, присутствием вредных для них закисных соединений, высокой кислотностью, слабой биологической активностью. Лучший способ его применения — компостирование с биологически активными органическими удобрениями и для мульчирования почвы.</p> <p>В некоторых случаях (на легких песчаных и тяжелых суглинистых почвах) возможно внесение торфа для улучшения физических свойств почвы. При этом в случае использования верхового торфа необходима его нейтрализация (на 100 кг торфа вносят 2—3 кг извести или 3—4 кг золы). Низинный торф, независимо от способа его применения, можно вносить только после предварительного проветривания, которое проводят для устранения избыточной влажности и окисления вредных для растений закисных соединений.</p> <p>ВНЕСЕНИЕ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ</p> <p>Азотные удобрения необходимо вносить ежегодно в один (весной) или лучше вдва приема: половину дозы весной, половину в начале лета. На глинистых почвах азотные удобрения можно вносить и поздно осенью, но только в форме сульфата аммония. Во всех случаях удобрения вносят поверхностно, равномерно рассевая их по участку. Из-за возможных потерь азота обязательным условием рационального использования азотных удобрений является немедленная заделка их во влажную почву на небольшую глубину. Если почва сухая, то сразу же после заделки удобрений необходимо провести полив.</p> <p>ВНЕСЕНИЕ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ</p> <p>Фосфорные удобрения на глинистых и суглинистых почвах можно вносить весной или осенью ежегодно или периодически — один раз в 3—4 года, соответственно увеличив дозу. На легких песчаных и супесчаных почвах фосфорные удобрения надо вносить весной.</p> <p>Удобрение необходимо вносить под глубокую обработку почвы (под перекопку).</p> <p>ВНЕСЕНИЕ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ</p> <p>На глинистых и суглинистых почвах калийные удобрения надо вносить под обработку почвы ежегодно или периодически (один раз в 3—4 года), лучше всего это делать осенью (особенно если используется хлористый калий — для вымывания хлора). На легких песчаных и супесчаных, а также торфянистых почвах — обязательно ежегодно весной.</p> <p>ВНЕСЕНИЕ ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ</p> <p>Зола является фосфорно-калийным и известковым удобрением, так как в ней содержится до 7 % фосфора, до 14 % калия и около 40 % кальция. В золе содержатся и микроудобрения. Азот в золе отсутствует.</p> <p>Золу лучше всего вносить под культуры, чувствительные к хлору, а также при посадке растений. Под посаженные растения золу можно вносить как весной, так и осенью. На легких почвах лучше всего сделать это весной. Золу можно добавлять вместо извести в компост (3—4 % массы компостируемого материала) для улучшения его качества.</p> <p>ХРАНЕНИЕ ЗОЛЫ</p> <p>Содержащиеся в золе питательные вещества (прежде всего калий) легко вымываются. Поэтому хранить ее следует в сухом месте, защищенном от непогоды крышей, или в полиэтиленовых пакетах.</p> <p>ВНЕСЕНИЕ МАГНИЕВЫХ УДОБРЕНИЙ</p> <p>Наиболее эффективным является внесение магниевых удобрений на песчаных и супесчаных, дерново-подзолистых и некоторых торфянистых почвах. Чем кислее почва, тем труднее растения усваивают магний из нее и тем выше должна быть норма магниевого удобрения.</p> <p>В случае, если у растений проявились признаки магниевого голодания (желтые, красные или пурпурные листья; края их и жилки некоторое время остаются зелеными (межжилковый хлороз); окраска напоминает “елочку”; листопад преждевременный и начинается с нижней части побегов), лучше провести комбинированное внесение удобрений — в почву и по листьям в виде внекорневой подкормки 1—2 %-ным раствором сульфата магния. Последнюю лучше всего проводить 3—5 раз в течение вегетации. После устранения визуальных признаков недостатка можно вносить удобрения только в почву.</p> <p>ВЫБОР МАГНИЕВЫХ УДОБРЕНИЙ</p> <p>Во многих случаях нет необходимости в специальном внесении магниевых удобрений, так как часто при известковании почвы вносят магнийсо-держащие известковые материалы — полуобоженный доломит (27 %), доломитовую муку (содержит 20 % окиси магния), доломитизированный известняк (18 %). Кроме того, такие калийные удобрения, как калимаг и калимагнезия, также содержат магний (до 10 %). Если вышеперечисленные формы удобрений не использовались, то можно внести сульфат магния, содержащий около 16 % оксида магния, из расчета 25—30 г на 1 м2.</p> <p>ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ</p> <p>При использовании комплексных удобрений надо учитывать их состав и потребности культуры. Если культура хорошо отзывается, например, на фосфор, то лучше всего использовать комплексные удобрения с большим содержанием этого элемента. Можно также заправлять комплексные удобрения до нужного соотношения азота, фосфора и калия добавлением соответствующих простых форм.</p> <p>ВРЕМЯ ВНЕСЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ</p> <p>Многие из комплексных удобрений содержат азот. Поэтому во избежание вымывания азота удобрение надо вносить весной. Для периодического внесения (один раз в 3—4 года) азотосодержащие комплексные удобрения использовать не рекомендуется.</p> <p>ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ ПРИ ПОСАДКЕ ГРУШИ</p> <p>При посадке груши в одну посадочную яму вносят 15—30 кг перегноя или компоста, 120 г Р2О5 и 60 г К20. Следует учитывать, что в посадочные ямы нельзя вносить свежий навоз или неспелый компост, так как в анаэробных условиях при медленном разложении на глубине они выделяют аммиак и сероводород, вызывающие отравление корней и ухудшающие приживаемость саженцев.</p> <p>ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ ПОСАДКИ ГРУШИ</p> <p>В первый год после осадки деревьев груши удобрения можно не вносить, так как они внесены в посадочные ямы. На 2—4-й год вносят азотные удобрения по 6—9 кг на 1 м2 приствольного круга или полосы. Начиная с 5—6-го года после посадки деревьев ежегодно вносят минеральные удобрения и один раз в три года органические из расчета 45—50 т на гектар.</p> <p>Самый лучший рост молодых растений груши наблюдается в вариантах, где на фоне р100K100 вносили в течение двух лет по N100. При таких повышенных дозах азотных удобрений ускоряется процесс освоения корнями груши нижележащих горизонтов супесчаных почв.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ПЛОДОНОСЯЩИХ ГРУШЕВЫХ САДАХ</p> <p>На приусадебных садах в среднем на квадратный метр заделывают в почву 5—10 кг компоста или перегноя, навоза, 30—50 г суперфосфата, 20—30 г хлористого калия и 10—15 г мочевины. Из азотных удобрен и и в плодоносящих промышленных садах применяют сульфат аммония в виде подкормок из расчета 1,5—2 центнера на гектар. Половину дозы заделывают в почву после цветения и половину — после июньского опадания завязей. В садах, вступающих в плодоношение, азотные удобрения применяют весной и после цветения деревьев. Для жидкой подкормки на приусадебном участке используют раствор навозной жижи и птичьего помета.</p> <p>В сухую погоду почву в бороздах предварительно поливают чистой водой. В дополнение к весенне-летним подкормкам азотные удобрения вносят под грушу и осенью при вспашке или перекопке почвы сада на зябь.</p> <p>Хорошие результаты дает опрыскивание деревьев после уборки 5-процентным раствором мочевины.</p> <p>ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПЛОДОНОШЕНИЯ НА ДОЗЫ УДОБРЕНИИ</p> <p>В плодоносящих садах надо учитывать периодичность плодоношения, определять дозы удобрений с учетом планируемого урожая. Ведь внесение питательных веществ с одного гектара (в плодах, листве и приросте древесины), занятого грушей в возрасте 15 лет, составляет: азота — 32, фосфора — 8, калия — 36, кальция — 42 кг.</p> <p>В неурожайный год достаточно только органических удобрений. В это время питательные вещества используются растениями на закладку генеративных почек под урожай следующего года, поэтому нельзя создавать богатый фон, чтобы не перегрузить деревья.</p> <p>СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ГРУШЕВОМ САДУ</p> <p>Удобрения следует вносить весной (до начала интенсивного роста корней) и осенью (корни в незамерзающих слоях почвы растут и зимой). При определении срока внесения удобрений необходимо принимать во внимание специфическое влияние отдельных питательных веществ, на физиологические процессы в плодовых растениях. Так, внесение азотных удобрений в конце июня удлиняет период роста, побеги не успевают подготовиться к зиме и подмерзают. Применение в этот период фосфорно-калийных удобрений повышает морозостойкость растений. Органические удобрения лучше вносить осенью, так как они медленно разлагаются, превращаясь в доступные для растений формы.</p> <p>ПРИМЕНЕНИЕ ПОДКОРМОК В ГРУШЕВОМ САДУ</p> <p>Наряду с основными удобрениями (вносят осенью) в садах применяют и подкормки на протяжении всего вегетационного периода. Осенью дают полную дозу органических, фосфорно-калийных и одну треть азотных удобрений (лучше в аммиачной форме). В весенний период (апрель—май) проводят подкормки азотными удобрениями, а летом (июнь—июль) — фосфорными и калийными. При решении вопроса о дозах и сроках подкормок учитывают породные и сортовые особенности, состояние деревьев, размер урожая, длину побегов, дозы внесения основных удобрений, плодородие почвы, условия увлажнения.</p> <p>СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В МОЛОДЫХ САДАХ</p> <p>В молодых садах удобряют приствольные круги. Наименее трудоемко поверхностное внесение удобрений с последующей перекопкой, но эффективность этого способа самая низкая, что объясняется прежде всего испаряемостью питательных веществ из удобрений, их подвижностью. Наиболее подвижны нитратные формы азота, которые легко проникают вместе с водой в нижние горизонты, а при засушливой погоде поднимаются в верхние. Менее подвижными являются аммиачные формы азота и калия. Наименее подвижны фосфаты, которые закрепляются в местах их внесения. Поэтому при поверхностном внесении фосфорно-калийных удобрений содержание подвижных фосфатов и обменного калия повышается только в пахотном горизонте, а в глубоких слоях не изменяется. Хороший эффект дает внесение удобрений глубоко в борозду гидробурами и почвобурами на глубину 15—20 см.</p> <p>ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В КАНАВКИ</p> <p>На приусадебных участках удобрение вносят в кольцевую канавку по периферии кроны глубиной 25—30 см. Можно применять послойный способ внесения удобрений: сделать у каждого дерева по три кольцевые канавки — первую на глубину 15 см на расстоянии 1 м от штамба, вторую через 1 м от первой на глубину 25 см и третью на расстоянии от второй 1 м на глубину 25—40 см. Так можно вносить удобрение один раз в 3—4 года, увеличивая соответственно дозы. При повторном внесении удобрений этим способом канавки отодвигают на 30—50 см от первоначального положения.</p> <p>ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В СКВАЖИНЫ</p> <p>В некоторых случаях делают щели на глубину до 40—60 см гидравлическим буром, вносят в них удобрения, заливают водой, а после того как она впитается, мульчируют перегноем, компостом, в крайнем случае, почвой. Для лучшего доступа воздуха и питательных растворов к основной массе корней в центре скважины ставят трубки с просверленными отверстиями или две узкие планки, оставляя между ними щель в один сантиметр. Планки скрепляют гвоздями. Концы планок или трубок подрезают на уровне земли, а сверху прикрепляют жестяную банку. В скважину засыпают полведра питательной смеси из органических и минеральных удобрений, сверху поливают раствором навозной жижи (1:10), чтобы лучше и равномернее распределялись удобрения. Первые четыре скважины делают по периферии кроны, равномерно со всех сторон дерева, на следующий год — в промежутках между прошлогодними, отступив на 30—50 см.</p> <p>УХОД ЗА СКВАЖИНАМИ ПРИ КРУГЛОГОДИЧНОМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ</p> <p>Используя этот способ, садоводы делают “вечные” питательные скважины в задерненном саду. Осенью скважины заполняют листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Один-три раза в неделю скважину заливают водой, каждые 10—12 дней добавляют по 1—3 столовые ложки нитроаммофоски, а с августа — столько же суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью вносят нитроаммофоску. Трава в скважинах перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушивания. По мере оседания добавляют свежую траву.</p> <p>ЧИСЛО ПОДКОРМОК</p> <p>Число подкормок зависит от климатических условий и возделываемой породы. В средней полосе применяют две подкормки: первую — сразу после цветения, вторую — после осыпания завязей. В южной зоне дают 3—4 подкормки. Первые две — в те же сроки, что и в средней полосе, третью — в августе и четвертую (внекорневую) за 1 — 1,5 месяца до листопада.</p> <p>СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК</p> <p>Наиболее эффективна подкормка в следующие сроки: в начале цветения, в период роста плодов, в фазе закладки плодовых почек. Опрыскивать лучше вечером, ночью или утром, а также в пасмурные дни, чтобы растворы задерживались на листьях дольше. В сухую жаркую погоду, когда вода испаряется, концентрацию раствора уменьшают.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:12:56 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Поливают деревья в зависимости от влажности почвы весной, летом или осенью перед листопадом. Лучший способ полива — дождевание (через распылители). При отсутствии водопровода полив проводят напуском или в канавки глубиной 10—15 см (вокруг дерева). После полива полезно рыхлить почву, как и после дождей, чтобы не образовалась почвенная корка, которая будет препятствовать поступлению воздуха в почву. Воздух же необходим для активной деятельности корней, микроорганизмов, для почвенных процессов. Норма полива — 2—3 ведра на 1 м2 приствольной площади (вода должна проникнуть на глубину залегания основной массы корней, то есть на 50—60 см).</p> <p>ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В МЕЖДУРЯДЬЯХ ОВОЩЕЙ</p> <p>Если междурядья заняты овощными культурами, то и уход за ними обеспечивают такой, какой требуют эти культуры.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В МОЛОДЫХ ГРУШЕВЫХ САДАХ</p> <p>Молодые деревья груши, особенно привитые на лесной груше, имеют слаборазвитую корневую систему и нуждаются в заботливом уходе. Их приствольные круги надо периодически рыхлить, пропалывать от сорняков, удобрять. Опыт показывает, что задернение приствольных кругов губительно действует на молодые деревья. Нельзя также допускать глубокой вспашки в приствольных полосах и заваливания почвой приствольных полос и штамбов.</p> <p>Чтобы вырастить хороший продуктивный грушевый сад, междурядья надо содержать под черным паром до окончания формирования кроны и начала плодоношения. В дальнейшем в саду можно высевать горький люпин или другие сидераты и запахивать их в почву.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:11:44 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУРЯДИЙ В САДАХ</p> <p>Молодые деревья в течение ряда лет не используют всей отведенной им. площади, поэтому в междурядьях можно выращивать землянику, морковь, свеклу, лук, огурец, картофель и другие культуры. Непригодны для возделывания в междурядьях растения с длительным периодом вегетации (поздняя капуста, кабачки, баклажаны), ягодники (смородина, малина, крыжовник), а также зерновые, подсолнечник, кукуруза, которые привлекают много мышей и являются конкурентами для плодовых растений в воде и питательных веществах.</p> <p>СОДЕРЖАНИЕ ПОЧВЫ В МЕЖДУРЯДЬЯХ</p> <p>Поскольку основная масса корней плодового дерева расположена в пределах приствольного круга, его содержат в рыхлом состоянии, регулярно очищая от сорняков. Осенью, после съема урожая, почву перекапывают наглубину 18—20 см под яблоней и грушей. Вблизи штамба почву перекапывают на глубину 5—6 см. Не следует опасаться некоторого повреждения корней. Обычно корни диаметром менее 6—8 мм (толщина карандаша) легко восстанавливаются. Более толстые скелетные и полускелетные корни нужно оберегать от механических повреждений, особенно у деревьев на кленовых подвоях.</p> <p>Опавшие листья перед перекопкой сгребают и складывают в кучу для компостирования или сжигания. Весной и в первой половине лета приствольные круги прокапывают и рыхлят (вилами, мотыгой) 4—5 раз на глубину 5—10 см. В августе рыхление почвы не проводят. Это способствует вызреванию побегов и подготовке деревьев к зиме.</p> <p>Вышеописанная система содержания почвы в приствольных кругах, называемая черным паром, ухудшает свойства почвы при 7—8-летнем и более использовании.</p> <p>ВЫРАЩИВАНИЕ В МЕЖДУРЯДЬЯХ СИДЕРАТОВ</p> <p>В плодоводстве выращивание в междурядьях сада однолетних трав (си-дератов) и запашка их в зеленом виде в качестве органического удобрения получили название паросидеральной системы! Запашка 1 тсидератов заменяет внесение 0,3—0,4 т навоза, увеличивает содержание подвижного фосфора на глубине до 50—80 см. Паросидеральная система способствует уменьшению объемной массы, повышает скважность тяжелых почв, улучшает их физические свойства. Такая система усиливает рост деревьев и повышает их урожайность. Посев сидеральных культур уменьшает засоленность верхних горизонтов, снижает вероятность заболевания деревьев хлорозом. Этот способ нашел широкое применение в садах средней полосы. В южной зоне сидераты высевают только при условии влагообеспеченнос-ти почвы.</p> <p>СРОКИ ПОСЕВА СИДЕРАТОВ</p> <p>Сидеральные культуры высевают летом или осенью. В остальное время почву содержат под черным паром. Летние посевы трав (июнь—июль) с запашкой их осенью дают положительный эффект во влажное лето или при орошении сада. При таком способе деревья хорошо подготавливаются к зиме, в лучшие сроки в почву возвращается накопленный травами азот. В неорошаемых садах юга травы чаще высевают осенью (сентябрь—октябрь) под зиму и запахивают весной. В молодых садах при достаточной обеспеченности водой на бедных гумусом почвах сидераты высевают весной, а заделывают летом.</p> <p>ВЫБОР СИДЕРАТОВ</p> <p>В качестве сидератов подбирают такие однолетние травы, которые обогащают почву азотом и за короткий промежуток времени дают большой прирост зеленой массы. Эти травы должны быть теневыносливыми, устойчивыми к вытаптыванию, не иметь общих с плодовыми культурами вредителей и болезней, выдерживать осенние заморозки до 4—5 °С.</p> <p>В южных районах страны для летнего посева высевают горчицу белую, люпин, вику, гречиху, горох, для осеннего посева (озимые сидераты) — пе-люшку, вику озимую.</p> <p>В средней полосе используют фацелию, горчицу белую, гречиху, ви-ко-овсяную смесь, люпин, вику, рапс, для посева под зиму — рожь, вику озимую.</p> <p>ПОСЕВ И ЗАДЕЛКА СИДЕРАТОВ</p> <p>Норма высева семян сидеральных культур на 20—30 % больше, чем этих же культур в полеводстве. Если почва просохла, то глубина заделки должна быть увеличена на 1—3 см по сравнению с принятой для каждой культуры.</p> <p>Запахивают сидераты в фазе цветения, когда урожай зеленой массы наибольший. Перед запашкой травы скашивают. Глубина запашки не менее 12—25см в средней полосе и до 18—22см в южной.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ЗАПАХИВАНИЯ СИДЕРАТОВ ВЕСНОЙ</p> <p>В отдельных районах, где в зимнее время снежный покров непостоянен, почва глубоко промерзает и корни плодовых пород повреждаются. В этом случае сидеральные культуры лучше запахивать весной. Оставленные на зиму травы выполняют функцию кулисных растений и накапливают снег.</p> <p>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ СИДЕРАТОВ СОРНЯКОВ</p> <p>В качестве сидератов с успехом можно использовать сорные растения. До середины лета почву содержат под черным паром, а затем дают междурядьям возможность зарастать сорняками. В этом случае зеленую массу запахивают до осеменения сорных растений.</p> <p>ЗАДЕРНЕНИЕ ПОЧВЫ В САДУ</p> <p>Задернение — наиболее простой и дешевый способ содержания почвы в саду. При этой системе пространство между деревьями занято естественным травостоем или сеянными травами, которые периодически скашивают и вывозят из сада. Почву вокруг ствола на расстоянии не менее 1,5—2 м содержат под черным паром. Задернение бывает длительным и кратковременным (1,5—2 года).</p> <p>Задернение применяют в горных районах, в равнинном садоводстве при близком стоянии грунтовых вод, в орошаемых садах.</p> <p>ПОСЕВ ТРАВ НА ЗАДЕРНЕНИЕ И ЗАЛУЖЕНИЕ</p> <p>Посев трав на Задернение следует начинать не раньше чем через 4—5 лет после посадки сада, когда корни плодовых культур проникнут в более глубокие слои почвы.</p> <p>Для залужения используют травосмеси из злаковых и бобовых культур (клевер и тимофеевка, люцерна и райграс или костер безостый, эспарцет, овсяница луговая и мятлик луговой). Травы сеют в чистом виде или с подсевом вико-овсяной смеси рано весной с нормой высева на 10—15 % больше, чем принято в полеводстве.</p> <p>ДЕРНОВО-ПЕРЕГНОЙНАЯ СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДУ</p> <p>Дерново-перегнойная система — ведущая в садоводстве Европы, Австралии и Америки. При условии орошения ее можно применять во всех районах России.</p> <p>Задернение междурядий проводят не раньше чем через 5—6 лет после посадки сада, в основном злаковыми травами с мелкозалегающей и сравнительно небольшой корневой системой. Лучше использовать смеси из 3—5 компонентов (мятлик луговой, овсяница луговая или красная, райграс, тимофеевка луговая). Начиная со второго года после посева травы систематически скашивают до 5—8 раз за вегетацию и оставляют на месте в виде мульчи. Положительное влияние мульчирующей подстилки начинает проявляться по мере ее накопления на 3—4-й год после внедрения этой системы. При толщине мульчи 4—5 см влажность почвы выше, чем по черному пару, в 1,2—1,5 раза возрастает количество гумуса, доступной фосфорной кислоты. Все это создает хорошие условия для роста и развития корневой системы, урожайность и качество плодов при дерново-перегнойной системе выше, чем при других системах, включая черный пар и паросидеральную.</p> <p>МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОЧВЫ В САДУ</p> <p>Рациональный способ сохранения и использования влаги в почве — мульчирование. Наибольшее значение оно имеет в южной зоне плодоводства, в условиях наклонного рельефа и при культуре карликовых плодовых деревьев.</p> <p>Для мульчирования чаще всего применяют навоз, торф, опилки, полимерную темную или светлую пленку, значительно реже солому, мох, листья, песок, шлак, гальку, бумагу. Покрытия из бумаги, пленки, песка, шлака и гальки используют несколько лет, из органических остатков — одну вегетацию.</p> <p>В саду с замульчированными приствольными пространствами усиливается рост деревьев и повышается урожайность.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:10:38 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Условия эффективности выполнения обрезки.</p> <p>Формирование и обрезка — система хирургических средств регулирования роста и плодоношения плодовых деревьев.</p> <p>Обрезка может быть эффективной лишь в следующих случаях:</p> <p>1) если она преследует определенную цель и решает конкретную задачу;</p> <p>2) если учитываются закономерности роста и плодоношения дерева;</p> <p>3) если деревья обрезают в оптимальный срок;</p> <p>4) если она проводится с учетом возможной реакции на тот или иной прием дерева данного сорта;</p> <p>5) если обрезку проводят на высоком агротехническом уровне и сочетают с другими мероприятиями по уходу за деревом и почвой;</p> <p>6) если выполняющий обрезку имеет технические навыки работы с деревом и инструментом.</p> <p>ПРИЕМЫ ОБРЕЗКИ</p> <p>Существует два основных приема обрезки: вырезка ветви целиком у места ее отхождения от более крупной ветви или от центрального проводника и укорачивание (подрезка), когда отрезают определенную часть ветви. Вырезку ветви целиком чаще всего называют прореживанием.</p> <p>ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ УКОРАЧИВАНИЯ ВЕТВЕЙ</p> <p>При формировании кроны ветви укорачивают для уравновешивания их в силе роста и подчинения проводнику; для того, чтобы вызвать ветвление в нужном месте, например, в месте закладки очередного яруса ветвей; для усиления обрастания ветвей, предупреждения голенастости и раннего оголения у сортов деревьев со слабой пробудимостью почек и слабой побе-гообразовательной способностью; при необходимости изменить направление роста ветвей. У взрослых деревьев, характеризующихся сильным ростом, ветви укорачивают для ограничения габаритов кроны. При старении цель укорачивания — вызывать усиление роста, при подмерзании — восстановить крону.</p> <p>СИТУАЦИЯ, КОГДА УКОРАЧИВАНИЕ ВЕТВЕЙ ПРОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ</p> <p>К укорачиванию ветвей нельзя прибегать при обрезке деревьев сортов с сильной и очень сильной побегообразовательной способностью, так как это вызовет усиление загущения; при оптимальной длине ежегодных приростов основных ветвей и центрального проводника; при слабой закладке цветковых почек у деревьев сортов, плодоносящих на концах приростов вегетативного типа, что обычно приводит к снижению урожая.</p> <p>ЗАВИСИМОСТЬ СПОСОБА И СИЛЫ УКОРАЧИВАНИЯ ОТ ЦЕЛЕЙ УКОРАЧИВАНИЯ</p> <p>При обрезке менее '/з ветви укорачивание считается слабым (длинная подрезка); от '/з до '/2 ~ средняя; более '/?. — сильная (короткая подрезка). При укорачивании более сильных ветвей срез делают над ориентированной в нужную сторону боковой ветвью — обрезка на перевод. При ограничении габаритов деревьев, при обрезке по шаблону, при чеканке ветвей делают слепое укорачивание. В этом случае срез делают независимо оттого, есть ли в этом месте ветви или видимые почки. Поскольку такие срезы делают по периферии кроны, это не опасно для состояния дерева, и небольшие пеньки не оказывают влияния на рост ветвей.</p> <p>ВЫРЕЗКА ВЕТВЕЙ ЦЕЛИКОМ</p> <p>Целиком (на кольцо) ветви вырезают для предупреждения загущения, улучшения светового режима в уже загустившихся кронах, санитарной прочистки крон. В последнем случае удаляют больные, поломанные, вымерзшие и усохшие ветви.</p> <p>ОБРЕЗКА 1—4-ЛЕТНИХ ДЕРЕВЬЕВ</p> <p>При обрезке 1—4-летних деревьев срезы на почку лучше выполнять садовым ножом. Для этого нож устанавливают под углом около 30° на другой стороне ветви примерно против центра почки, на которую делается обрезка. Срез делают резким движением ножа на себя, придерживая ветвь другой рукой ниже места обрезки так, чтобы окончание среза приходилось чуть выше верхушки почки.</p> <p>В других случаях, если диаметр ветви менее 3 см, срезы делают секатором, если толще — пилой. При выполнении среза секатор надо крепко держать в руке, направлять поперек тканей и не допускать поворотов и перескоков. Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. При вырезке ветви целиком срез делают по кольцевому наплыву, имеющемуся у ее основания. При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает.</p> <p>ЗАВИСИМОСТЬ СПОСОБА ОБРЕЗКИ ОТ ТОЛЩИНЫ ВЕТВИ</p> <p>Некрупные, сравнительно легкие ветви вырезают сразу, придерживая рукой, чтобы в конце запила не было отщеплений тканей. Крупные удаляются по частям. Сначала на расстоянии 10—30 см (в зависимости от длины и ширины ветвей) делают запил снизу. Пилят до тех пор, пока пилку не начнет заклинивать. Затем, отступив дальше на 3—5 см, делают второй запил сверху. Ветка в этом месте отламывается. После удаления ветви из кроны спокойно выпиливают оставшийся пенек в нужном месте. Заканчивать спилы нужно осторожно, чтобы не было задиров коры.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ НА ПЕРЕВОД НА ТОНКУЮ ВЕТВЬ</p> <p>Оставлять пеньки при обрезке ветвей в большинстве случаев не только нежелательно, но и недопустимо. Исключение составляют случаи, когда проводится обрезка на перевод на тонкую ветвь. После утолщения ее пенек следует вырезать на кольцо. При обрезке зимой также можно оставить пенек, чтобы предупредить подмерзание ветви в месте среза, но летом ее надо удалить. Целесообразно при вырезке части центрального проводника оставить защитное звено — часть проводника с небольшой ветвью выше нужного места среза. Однако летом (этим или следующим) такое защитное звено надо обязательно удалить вместе с образовавшимися на нем волчко-выми побегами (ветками). Безусловно, необходимо оставлять пеньки определенного размера, если это предусмотрено системой формирования и обрезки.</p> <p>НАЧАЛО ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ</p> <p>Обрезку начинают с удаления поломанных, сухих и больных ветвей. Если после этого крона окажется все еще загущенной, ее дополнительно прореживают. При этом лучше удалить 1—2, даже 3 крупные ветви, если это решит задачу, чем вырезать большое число лишних ветвей. Для удержания дерева в заданных размерах ветви в верхней части кроны обрезают на перевод на удачно расположенные горизонтальные ответвления, а с боковых сторон — на ветви, ориентированные вдоль ряда. Последнее особенно важно для уплощенных крон.</p> <p>РЕГУЛИРОВКА ЧИСЛА ПЛОДОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ</p> <p>При очень сильном росте ветвей следует увеличить число плодовых образований. Связанное с этим усиление плодоношения несколько ослабит рост побегов. При перегрузке деревьев плодовыми почками во время обрезки надо часть их вместе с плодовыми ветвями удалить, чтобы обильное плодоношение текущего года не привело к “отдыху” в следующем году. Более того, лишние ветви будут загущать крону. Поэтому их следует удалить на кольцо. Особенно те, которые появляются в верхней части кроны вблизи места вырезки центрального проводника. Чтобы удалять меньше древесины, вместо обрезки рекомендуется чаще практиковать выломку побегов. Если же в кроне имеется свободное пространство, то заполнить его можно формированием ветви на основе удачно расположенного волчка.</p> <p>ВЫЛАМЫВАНИЕ ПОБЕГОВ</p> <p>Побеги выламываются в тех случаях, когда, например, после сильной обрезки, направленной на снижение или омоложение кроны, вырастает очень много побегов. В дальнейшем они развиваются в ветви, крона сильно загущается, и побеги приходится вырезать. Чтобы предупредить напрасную трату запасных веществ и продуктов фотосинтеза, а также существенно уменьшить усилия и затраты времени на обрезку, побеги выламывают, когда их длина составляет?—10 см и они еще не одревеснели. Выламывают побеги вместе с пяткой — кусочком древесины у основания. Раны зарастают быстро. Оставленные побеги сильнее растут. При повторном появлении побегов выломку следует повторить.</p> <p>ОБРЕЗКА МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ</p> <p>Обрезку молодых деревьев, крона которых не вышла из заданных размеров, начинают с обособления центрального проводника и определения числа и местоположения основных ветвей. После этого основательно прореживают крону. В первую очередь удаляют ветви сухие, поломанные, щуплые, со слабо обрастающими плодовыми образованиями. Если этого окажется недостаточно, удаляют несколько сильных здоровых ветвей. Затем проводят соподчинение оставшихся основных ветвей между собой и подчинение их проводнику. При обрезке загущенных деревьев не надо стремиться к созданию идеального порядка сразу, поскольку для этого может понадобиться очень сильная обрезка. В результате дерево может резко ослабиться или ответной реакцией будет сильное волчкование.</p> <p>ОБРЕЗКА ВЗРОСЛЫХ ЗАГУЩЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ</p> <p>В первый год во время обрезки можно оставить несколько загущающих ветвей. Соподчинение основных ветвей может быть не совсем четким. Дополнительную обрезку можно провести в следующем году. Для обрезки более взрослых загущенных деревьев, кроны которых уже вышли за пределы установленной высоты и раскрытия центра, часть центрального проводника или одну-две ветви, занимающие его положение, обрезают на высоту 1,8—2 м на удачно ориентированную к периферии боковую ветвь. Все другие ветви в верхней части кроны обрезают на 2,5—3 м на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Нижние, слишком пониклые ветви либо вырезают на кольцо, либо обрезают на перевод на ответвления, ориентированные вверх. На этом обрезку в данном году можно прекратить.</p> <p>В следующем году весной крону прореживают, руководствуясь общими принципами и правилами обрезки. Летом выламывают волчки, появляющиеся в местах вырезки центрального проводника и крупных ветвей. В дальнейшем работа с такой кроной состоит в поддержании оптимальных ее размеров.</p> <p>ПРОВЕДЕНИЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ ОБРЕЗКИ</p> <p>Места срезов при омолаживающей обрезке определяют по наружным годичным кольцам. Порядок выполнения работы следующий:</p> <p>1. Снижение кроны;</p> <p>2. Основательное прореживание ее;</p> <p>3. Омолаживание ветвей.</p> <p>Если при снижении и прореживании было удалено большое количество ветвей, омолаживание откладывается до следующего года. Вполне вероятно, что такая обрезка может вызвать усиление роста. Если же при снижении кроны и прореживании ее было удалено мало ветвей, проводят омолаживание оставшихся. Для определения степени обрезки осматривают несколько ветвей и определяют место среза. Делать это лучше всего по ярусам ветвления, считая от периферии. Если решили делать обрезку в зоне первого, второго или третьего яруса, то в дальнейшем, уже не особо всматриваясь в длину годичных приростов в местах срезов, применяют сходную обрезку по всем ветвям. Достаточно сильными можно считать приросты (по длине годичных колец) в средней зоне около 25 см, в южной — около 35 см. Срезы лучше делать на привод, даже если это слабенькая веточка генеративного типа.</p> <p>Дополнительно проводят нормирование и омолаживание отрастающих ветвей. Прежде всего удаляют малопродуктивные щуплые генеративные ветви, затем омолаживают сильно разросшиеся сложные плодовые ветви и разветвленные кольчатки. Срезы делают над разветвлениями, расположенными в средней их части или ближе к основанию. При большом объеме всю работу выполнять в один год не следует. Омолаживание обрастающих веток можно отложить на год.</p> <p>СНИЖЕНИЕ ВЫСОТЫ КРУПНО?АЗМЕРНЫХ КРОН</p> <p>Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Вследствие этого выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется. Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину хотя бы в одном направлении до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,8—2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.</p> <p>РАСКРЫТИЕ ЦЕНТРА КРОНЫ</p> <p>Если место центрального проводника заняли несколько ветвей, то, соответственно, каждую ветвь обрезают на перевод на ответвления, ориентированные к периферии. Этим достигается раскрытие центра и улучшение условий освещения в глубине кроны. При сильном оголении ветвей в первый год этим и ограничиваются. Если же после осветления центра кроны остается еще достаточно много сильных ветвей, то на высоте около 2,5 м делают обрезку их на перевод на наружные ответвления. В этом же году или на следующий обрезают нижние пониклые ветви так, чтобы рост их был направлен кверху, а также прореживают ветви в местах сильного загу-щения.</p> <p>ЗНАЧЕНИЕ ВЫЛАМЫВАНИЯ ВОЛЧКОВ</p> <p>Летом необходимо наблюдать за деревьями и выламывать волчки, не имеющие в перспективе пространства для роста. Особое внимание обращают на те, которые появились в местах вырезки центрального проводника и ветвей в верхней части кроны. При свободном росте они могут очень быстро заполнить освобожденное от ветвей пространство, и над прежней невысокой кроной образуется новая мощная крона из волчковых ветвей. В результате рост нижней части кроны еще более ослабится. И, вопреки ожиданиям, высота дерева не только не снизится, но станет еще ббльшей, недоступной для ухода и сбора урожая.</p> <p>ОГРАНИЧЕНИЕ ШИРИНЫ КРОНЫ</p> <p>Если дерево небольшое и обрезка, естественно, не очень сильная, то кроме снижения высоты необходимо ограничить ширину кроны с двух противоположных сторон. При ориентации ряда с севера на юг длину ветвей ограничивают с восточной и западной сторон. Проще всего это достигается обрезкой ветвей на перевод на ответвления, направленные вдоль ряда. Причем протяженность ветвей в нижней части кроны должна быть несколько большей, чем в верхней. В общем, плоскость срезов снизу вверх следует размещать под углом 15—20°. Это предупредит и отставание в росте нижних ветвей, и усиление верхних: рост будет пропорциональный.</p> <p>ПОЛУЧЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО УПЛОЩЕННОЙ КРОНЫ</p> <p>При переформировании кроны можно ограничиться только снижением высоты — получится горизонтально уплощенная крона. Если обрезку провести с двух боковых сторон кроны, ширина ее уменьшится и станет вертикально уплощенной. Не следует пытаться сделать всю работу в один прием. Если деревья высокие и старые, то на приведение их к указанным выше размерам потребуется 2—3, а иногда и 4 года.</p> <p>ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ</p> <p>Уже сложившуюся крону исправлять следует не всегда. Крона молодых деревьев легко поддается переформированию, но чем больше их возраст и чем более они запущены, тем сложнее выполнить эту работу. В таких случаях надо ограничиться необходимым: снизить высоту, добиться равновесия между ростом и плодоношением, не обращая внимания ни на размещение, ни на соподчинение ветвей. Крона может быть однобокой и с наклонным стволом, но важнее, чтобы были плоды и дерево не занимало неоправданно большой площади и пространства сада.</p> <p>СГЛАЖИВАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПЛОДОНОШЕНИЯ</p> <p>Если в прошлом году образовалось большое число цветковых почек (это можно легко определить весной при осмотре деревьев), обрезку, даже сильную, можно проводить без опасений. Помня о том, что у взрослых деревьев только от 2 до 10 % цветков могут дать плоды (остальные 90—98 % опадут), при обрезке под урожайный год надо умышленно удалить некоторое количестно цветковых почек вместе с плодовыми ветвями, на которых они расположены. Это будет способствовать сглаживанию периодичности плодоношения.</p> <p>УЧЕТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЦВЕТКОВЫХ ПОЧЕК ПРИ ОБРЕЗКЕ</p> <p>При небольшом количестве цветковых почек обрезку надо проводить осторожно и стараться сохранить возможно большее их число. Наличие плодов на дереве будет несколько сдерживать интенсивность закладки цветковых почек под урожай следующего года, что весьма желательно, особенно при периодичном плодоношении. При обрезке надо учитывать, на каких плодовых ветвях размещается основная часть урожая: если на кольчатках — обрезка заметного влияния на количество плодов не окажет; если на концах вегетативных ветвей и на плодовых прутиках, то при укорачивании может быть значительно снижено завязывание плодов. При наличии большого количества цветковых почек это желательно, а при малом количестве обрезка снизит урожай.</p> <p>ОБРЕЗКА ПРИ НЕБОЛЬШОМ ПОДМЕРЗАНИИ ДЕРЕВЬЕВ</p> <p>При слабом подмерзании деревьев проводят обрезку в обычные сроки с соблюдением общих правил. Необходимую поправку можно сделать в следующем году или летом, если обнаружатся усыхающие ветви или их части. Полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо, а если подмерзла только верхняя часть, — до здоровой древесины. При средней степени под-мерзания ветви укорачивают сильнее, чем надо было бы при обрезке здоровых деревьев. Это необходимо для того, чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей, так как подмерзшие ветви хрупкие и при большой длине легко обламываются под собственной тяжестью.</p> <p>ОБРЕЗКА СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ</p> <p>Обрезку сильно поврежденных деревьев в год подмерзания лучше не делать. Надо отложить эту работу до следующего года, когда по отросшим новым ветвям можно определить, в каком месте обрезка будет эффективной. Вполне вероятно, что обрезка вовсе не потребуется. Сначала дерево может начать распускаться за счет запасов, а в середине лета частично или полностью усохнуть. При полном вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова молодые деревья срезают на обратный рост. Из ветвей, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильную и на ее основе формируют новую крону.</p> <p>ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОНЫ ПРИ СИЛЬНОМ ПОДМЕРЗАНИИ ДЕРЕВЬЕВ</p> <p>При вымерзании надземной системы у более взрослых деревьев их лучше выкорчевать и посадить новые. При частичном сильном подмерзании обрезку надо делать в том месте на каждой ветви, где есть новые побеги или волчки. На основе волчков можно формировать как основные, так и обрастающие ветви. При обрезке сильно подмерзших деревьев обычными правилами обрезки можно пренебречь. Оставлять надо все зеленые ветви, чтобы размещающиеся на них листья способствовали быстрому нарастанию новой древесины. После восстановления объема кроны можно провести и прореживание ее, и нормировку основных и обрастающих ветвей. При обрезке подмерзших деревьев надо следить за тем, чтобы на стволе и на основных ветвях не было крупных ран на одном уровне, так как ветвь или часть кроны (если такие раны на стволе) может усохнуть. Более тщательно, чем обычно, надо замазывать раны.</p> <p>СРОКИ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ</p> <p>Молодые деревья в период формирования кроны лучше всего обрезать в период покоя, за 3—4 недели до начала вегетации. Это обеспечит лучший рост побегов. Взрослые, плодоносящие деревья можно обрезать в любое время — зимой, весной до и после начала вегетации вплоть до конца цветения. Зимняя обрезка безусловно приемлема в южных районах страны. В средней полосе она опасна, так как при сильных морозах накануне обрезанные деревья могут подмерзнуть.</p> <p>Обрезка после начала вегетации предпочтительна при значительном снижении кроны. В этом случае регенерация будет не такой сильной, образуется меньше волчков. Омолаживание деревьев лучше проводить не позже чем за 3—4 недели до начала вегетации, так как в этот период важно усилить рост. Вырезку сухих, поломанных, загущающих ветвей у взрослых деревьев можно делать в любое время года.</p> <p>УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДЫДУЩИХ ОБРЕЗОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕДУЮЩИХ</p> <p>На протяжении жизни дерева его неоднократно приходится обрезать. Чтобы не повторять возможных ошибок, надо оценивать результаты предыдущей обрезки перед началом каждой последующей. Для этого надо осмотреть места срезов, определить зарастание ран и реакцию на обрезку. Если рана зарастает плохо или неровно, значит, техника выполнения среза была недостаточно правильной. Надо внести поправку. Если реакция на обрезку (например, сила и направление роста новой ветви) не соответствует замыслу, значит, сделана ошибка, которую надо исправить на этой ветви или учесть в сходной ситуации и внести соответствующие коррективы.</p> <p>ОБРЕЗКА ПРИ ПЛОТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ДЕРЕВЬЕВ</p> <p>При плотном размещении деревьев невозможно формировать крону каждого из них отдельно. В этом случае проводят обрезку всей сплошной кроны ряда, не обращая внимания, какая ветвь и на каком стволе размещается. Важно, чтобы не было оголенных ветвей, загущенных участков с плохим световым режимом, наблюдался достаточно сильный рост побегов и имелись обрастающие ветви в нужном для высокого плодоношения количестве. Ширина поперек ряда и высота кроны должна быть в пределах 2—2,5 м.</p> <p>ПРИЩИПКА ПОБЕГОВ</p> <p>Чтобы получить небольшую и хорошо покрытую плодовыми образованиями ветку, надо за две-три недели до окончания роста в длину прищип-нуть сильно растущий побег над третьим-пятым настоящим листом. При более раннем проведении этой работы пробудятся находящиеся у места прищипки почки, и рост восстановится, при более позднем — не будет эффекта. Прищипку выполняют секатором, ножницами или ногтями. Если после прищипки образуются маленькие побеги типа колец и кольчаток, никаких дополнительных операций не потребуется. Если образуется много сильных побегов, ветвь обрезают над самым нижним и прищипывают его, как обычно. Прищипка не всегда дает положительный эффект, поэтому, прежде чем применять ее, надо сделать несколько пробных прищипок и понаблюдать за эффектом.</p> <p>ИЗМЕНЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ВЕТВЕЙ</p> <p>Если надо усилить рост ветви, ей придают положение, близкое к вертикальному; если же необходимо ослабить рост и перевести ветвь на плодоношение, ее отгибают до горизонтального или даже пониклого положения. Изменение ориентации ветви сказывается также на пробудимости почек и побегообразовательной способности. Чем больше угол наклона ветви, тем больше образуется на ней побегов, но сила их роста будет слабее.</p> <p>У вновь посаженных деревьев при формировании кроны изменением ориентации ветвей достигают равномерного их роста в длину, позднее — усиления обрастания веток генеративными образованиями. Заменяя вырезку ветвей в молодом возрасте отгибанием, ускоряют вступление деревьев в фазу плодоношения.</p> <p>СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ВЕТВЕЙ</p> <p>Ветвям придают нужную ориентацию ранней весной и в начале лета до одревеснения побегов. При более позднем выполнении этой работы ветви долго не могут изменить заданного положения.</p> <p>СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ВЕТВЕЙ</p> <p>Крепят ветви в выбранном положении при помощи распорок или подвязок бечевками. При этом один конец бечевки привязывают к ветви в месте центра ее тяжести, а другой к колышку, забитому в землю, к шпалере. Закрепить ветвь можно также переплетением с другими ветвями.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ОРИЕНТАЦИИ ТОЛСТЫХ ВЕТВЕЙ</p> <p>Если ветвь толстая и согнуть ее не удается, на нижней стороне в месте изгиба надо сделать неглубокие подпилы. При остром угле отхождения во время отгибания возможен отлом ветви. Чтобы этого не случилось, надо основание ветви укрепить тугой привязкой к стволу. Когда ветвь примет устойчивое положение, обвязку надо непременно снять, чтобы не допустить образования перетяжки.</p> <p>КОЛЬЦЕВАНИЕ ВЕТВЕЙ</p> <p>Кольцевание применяют к буйно растущим ветвям молодых деревьев для ускорения плодоношения. Заключается оно в удалении полоски коры шириной 1 см по всей окружности кольцом, двумя полукольцами с расстоянием между ними в 5—7 см, по спирали. Выполняют кольцевание в начале вегетации садовым или прививочным ножом. Ранку, чтобы не было высыхания тканей, обвязывают пленкой или замазывают садовым варом. Из окольцованных ветвей не оттекают продукты фотосинтеза, и размещенные на них почки дифференцируются в цветковые. Вегетативный рост ветви ослабляется. Не применяют кольцевания к деревьям с ослабленным ростом, к груше. Не следует кольцевать основные ветви кроны.</p> <p>ПРИМЕНЕНИЕ ПЛОДОВЫХ ПОЯСОВ</p> <p>Плодовый пояс — это тугая перетяжка ствола проволокой. Чтобы проволока не врезалась в кору, под нее подкладывают кольцо из жести с разрезанными краями. Назначение плодового пояса — задержать отток продуктов фотосинтеза из надземной части и тем самым стимулировать закладку цветковых почек. Применяется только для активно растущих и не переключающихся на плодоношение деревьев. Не следует держать плодовый пояс на дереве несколько лет. Это может привести к резкому ослаблению корневой системы, а затем и всего дерева в целом.</p> <p>БОРОЗДОВАНИЕ ПОБЕГОВ</p> <p>Бороздование делают для предупреждения разрывов коры на штамбе, центральном проводнике и основных ветвях, для ускорения зарастания ран, устранения перетяжек от врезавшегося обвязочного материала или бечевок (проволочек), которыми были привязаны ветки. Для предупреждения разрывов огрубевшей коры рано весной специальным бороздником или садовым ножом продольно разрезают кору до древесины. Длина одного разреза 10—15 см, затем оставляют промежуток в 1—2 см неразветвленной коры и снова делают длинный разрез, если нужно. Между соседними разрезами по окружности следует оставлять 6—8 см. В других случаях разрезают кору только в местах образования каллюса на ранах или в местах перетяжки через каждые 2—3 см по окружности. Не следует применять бороздование к молодым деревьям с эластичной корой и старым с естественно загрубевшей корой.</p> <p>ОБРЕЗКА КОРНЕЙ САЖЕНЦЕВ</p> <p>У саженцев перед посадкой обрезают размочаленные, поврежденные и имеющие заболевания концы крупных корней до здоровой части. Не следует обновлять все раны, особенно если на них уже начал образовываться каллюс. Не надо трогать также все мелкие обрастающие корешки. Срезы делают острым, хорошо отлаженным секатором. В саду иногда еще обрезают корни у буйно растущих деревьев для стимулирования плодоношения. Осенью вокруг дерева или с двух сторон вилами делают канавки. Крупные корни перерезают, а мелкие оставляют и засыпают землей. Не надо обрезать корни у нормально развивающихся и хорошо плодоносящих, а тем более у ослабленных деревьев.</p> <p>КЕРБОВКА ПОБЕГОВ</p> <p>Для стимулирования или ослабления роста почки применяется кербов-ка — удаление полоски коры шириной до 5 мм с захватом части древесины. Она выполняется над или под почкой и выз</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:09:32 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>ВЫБОР ТИПА ПОЧВЫ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ САДА</p> <p>При посадке сада большое значение имеют почвенные условия. Под сады отводятся почвы дерново-подзолистые, серые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, а также торфяные. Перед закладкой сада на каждом участке следует провести подготовительные работы, направленные на окультуривание почв, т. е. на увеличение содержания гумуса и улучшение физико-механических свойств.</p> <p>ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ</p> <p>Песчаные почвы отличаются сыпучестью, бедностью питательными веществами, плохой способностью удерживать влагу. Для окультуривания такие почвы глубоко перепахивают (до 60 см) и вносят органические удобрения (на 1 м2 — глины 50 кг, органических удобрений — 10—15 кг, извести в зависимости от кислотности почвы — от 500 до 800 г, суперфосфата — до 70 г, хлористого калия — до 40 г). В случае более мелкой обработки почв (до 40 см) удобрений требуется в два раза меньше.</p> <p>ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ГЛИНИСТЫХ И СУГЛИНИСТЫХ ПОЧВ</p> <p>Глинистые и суглинистые почвы отличаются малым содержанием гумуса и зольных веществ, они тяжелые и холодные. Их окультуривание достигается глубокой перекопкой (на сильноподзолистых — до 40 см, среднеподзоли-стых — 50 см) и внесением удобрений (на 1 м2 органических — 10—15 кг, суперфосфата — до 70 г или фосфорной муки — до 120 г, хлористого калия — до 50 г, извести — 500—800 г).</p> <p>Для улучшения физических свойств этих почв под перекопку вносят песок (до 50 кг/м2) и опилки (до 15 кг/м2). Окультуривание завершают за год до посадки сада посевом люпина, горчицы или фацелии с последующей заделкой их в почву на удобрение под перекопку.</p> <p>ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ</p> <p>Торфяные почвы характеризируются большим количеством органического вещества — торфа, который содержит азот в недоступной для растений форме, а также кислотностью, малым содержанием фосфора, калия, меди и бора. Окультуривание этих почв достигается рядом мероприятий: осушение, известкование и пескование торфа, внесение удобрений. При освоении торфяных почв следует прежде всего учитывать мощность торфяного слоя.</p> <p>УЛУЧШЕНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА НА ТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ</p> <p>Осушение является основным приемом освоения торфяных почв. Оно заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении избытка воды из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простой способ осушения — сооружение открытой осушительной сетки. Успешное выращивание яблони, груши возможно при уровне грунтовых вод 200—250 см от поверхности почвы. Если уровень грунтовых вод не удалось снизить до нужных пределов, можно выращивать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная. Пользуются и другим приемом: высаживают деревья на насыпные холмики или валы высотой 30—50 см.</p> <p>ПЕСКОВАНИЕ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ</p> <p>Пескование является важным приемом, улучшающим торфяные почвы. На поверхности участка равномерно распределяют большое количество песка (4 м3, или 6 т на 100 м2) и перекапывают участок, перемешивая торф с песком. Пескование проводят только на участках, где толщина торфяного слоя более 40 см. На участках со среднемощным слоем торфа (от 20 до 40 см) пескование не проводят, так как при обычной глубокой перекопке почвы нижерасположенный песчаный слой перемешивается с торфом. При перекопке участков с маломощным слоем торфа (менее 20 см) в верхний слой почвы попадает слишком много песка, что ведет к быстрому разложению торфа и обеднению корнеобитаемого слоя органическим веществом. При освоении таких участков желательно вносить на поверхность почвы дополнительное количество торфа из расчета 4—6 м3 на 100 м2.</p> <p>ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ</p> <p>Внесением органических и минеральных удобрений в торфяной почве создается запас питательных веществ. Удобрения вносят под перекопку на глубину до 20—25 см из расчета на 1 м2: 1—2 кг органических (навоз, компост и др.), 70—90 г двойного или 150—200 г простого суперфосфата или 200—250 г фосфоритной муки, 40—50 г хлористого калия или сульфата калия, а также 600—1000 г извести при наличии кислотности.</p> <p>При окультуривании торфяная почва постепенно превращается в почву, пригодную для возделывания на ней плодово-ягодных культур.</p> <p>ИЗВЕСТКОВАНИЕ ПОЧВ</p> <p>Известкование почв проводят для регулирования их кислотности. Большинство почв центральных областей Нечерноземной полосы относятся к кислым. Кислотность почвы обозначается знаком рН (концентрация ионов водорода). Оптимальные значения рН для садов находятся в пределах 5,5— 6,5. При более низких значениях необходимо известкование. Оно проводится в период предпосадочной подготовки почвы. Известкуют всю площадь, предназначенную для закладки сада.</p> <p>В Нечерноземной зоне в среднем рекомендуется вносить 3,5—4,5 кг извести на 10 м2. Известковые материалы (молотый известняк, доломитовая мука, известковый туф и др.) вносят перед перекопкой почвы на глубину до 20 см, можно одновременно с органическими удобрениями.</p> <p>ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ</p> <p>О кислотности почвы можно судить по внешним ее признакам, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта. Если пахотный слой (неразработанная дернина) маломощный, а под ним залегает мощный подзолистый горизонт белесого цвета, то такая почва кислая. Когда же подзолистый горизонт выражен слабо, а пахотный мощный и темно-окрашенный, почва имеет невысокую кислотность.</p> <p>Более точный анализ кислотности почвы делают в агротехнических лабораториях.</p> <p>СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ</p> <p>Вносить удобрения можно двумя способами:</p> <p>1. Если органические удобрения хорошо разложились, то их надо перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы.</p> <p>2. При плохом качестве органических удобрений (слаборазложившийся, соломистый навоз, несозревшие компосты) их в посадочную яму не вносят, а используют для мульчирования приствольного круга в первый или во второй год после посадки. Фосфорные и калийные удобрения в обоих случаях надо вносить на дно ямы, перемешав их с небольшим количеством почвы.</p> <p>ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ САЖЕНЦЕВ</p> <p>Органические удобрения низкой степени разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, при недостатке кислорода воздуха плохо разлагаются, выделяют аммиак, сероводород, которые плохо действуют на корни растений.</p> <p>Азот также плохо влияет на приживаемость растений. Поэтому азотные и азотсодержащие комплексные удобрения (нитрофоски, нитроам-мофоски, аммофос, калийную селитру) при посадке использовать не следует. Из-за ухудшения условий укоренения не надо давать азот и сразу после посадки.</p> <p>СРОКИ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ И ГРУШИ</p> <p>Саженцы яблони и груши в средней полосе России сажают осенью и весной. Осеннюю посадку проводят в первой половине октября, весеннюю — в конце апреля — начале мая, до распускания листьев. При вынужденной посадке в другие сроки корни должны быть с комом земли.</p> <p>СРОКИ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ</p> <p>В южных районах страны посадку саженцев лучше всего проводить осенью. Осенняя посадка в этом случае имеет ряд преимуществ: удлиняет срок и улучшает условия образования новых корней; в почве накапливается много влаги, способствующей лучшей приживаемости растений и их хорошему росту весной, особенно в районах недостаточного увлажнения; увеличивается период посадки. Однако при осенней посадке деревья труднее сохранить от повреждения грызунами, в некоторых случаях возможно их высушивание, особенно в районах с сильными сухими ветрами, или подмерзание подземной части и корней при значительном понижении температуры.</p> <p>ВЫБОР ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ДЛЯ СЕМЕЧКОВЫХ ПОРОД</p> <p>Подготовку почвы под сад необходимо начинать за два-три года до посадки деревьев. Для повышения плодородия супесчаных почв за год до посадки деревьев участок занимают узколистным люпином, который затем используют как зеленое удобрение. На всех почвах, пригодных под сады, лучшими предшественниками являются пропашные и овощные культуры. После них почва становится рыхлой, чистой от сорняков, более плодородной.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА СОРТОВ СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР В САДУ</p> <p>Сорта семечковых культур, предназначенные для посадки в саду, следует подбирать так, чтобы они относились к одной или двум близким группам по срокам созревания плодов (например, летние и раннеосенние, позднео-сенние и зимние). Нежелательно сажать рядом летние и зимние сорта яблони и груши.</p> <p>УЧЕТ РЕЛЬЕФНЫХ УСЛОВИЙ ПРИ ПОСАДКЕ ГРУШИ</p> <p>Для посадки груши пригодны склоны всех направлений. Однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному пологим склонам. Лучшими участками для груши являются средние и нижние части склонов крутизной в 1—3 градуса. Склоны южного направления получают больше тепла, чем северные. Сухой воздух на этих склонах способствует тому, что породы меньше поражаются паршой и раньше начинают созревать. На южных склонах кора и древесина грушевых деревьев лучше вызревают. Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое.</p> <p>УЧЕТ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ РАСТЕНИЙ ПРИ ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ</p> <p>При посадке необходимо учитывать взаимное влияние растений, оказавшихся соседями на одном участке. О таком влиянии посредством газообразных и жидких выделений — аллелопатии — известно пока очень мало.</p> <p>Однако установлено, что дерево грецкого ореха своими выделениями повреждает и даже убивает яблони. Заметно вредит яблоне своими выделениями и картофель. Рябина обыкновенная и красная явно угнетают рост соседних деревьев яблони.</p> <p>ВЫБОР И ПОДГОТОВКА САЖЕНЦЕВ К ПОСАДКЕ</p> <p>Для посадки сада можно использовать однолетние и двухлетние растения. В северной зоне садоводства яблоню высаживают в двухлетнем возрасте. Только стланцевые сады на Урале и в Сибири закладывают однолетками. В средней зоне яблоню и грушу высаживают двухлетними саженцами. На юге для закладки садов с округлыми кронами пригодны как двухлетние, так и однолетние саженцы, а для садов с плоскими кронами — однолетние.</p> <p>Для посадки саженцы обычно готовят с осени. Если посадку проводят весной, то их прикалывают на специально отведенном участке или помещают на хранение в подвалы, специальные хранилища и камеры холодильников с температурой 0,5—1 °С. На открытом участке прикалывают в канавки глубиной 30—40 см, куда саженцы устанавливают наклонно под углом 40° кронами на юг. Корни и часть штамба (до '/з) укрывают землей, утрамбовывают и поливают. Вокруг мест хранения выкапывают канавки с отвесными стенками (глубиной и шириной 40—50 см), куда раскладывают отравленные приманки против мышей.</p> <p>Перед посадкой деревьев обрезают лишь поврежденные концы корней (до здорового места). Остальные корни сохраняют, так как чем больше остается на дереве корней и чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее оно приживается и растет после посадки. Всю работу с саженцами рекомендуется проводить при температуре воздуха выше О °С.</p> <p>ПРЕДПОСАДОЧНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ</p> <p>Перед посадкой корневую систему саженцев окунают в почвенную болтушку, разведенную в растворе гетероауксина в дозировке 0,002 % / 1 г на 50 л болтушки. Гетероауксин способствует лучшей приживаемости растений.</p> <p>ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ</p> <p>Плодовые деревья сажают на такую глубину, чтобы после оседания почвы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы. Сильно заглубленная или очень высокая посадка приводит к ухудшению развития деревьев. Для определения высоты размещения корневой шейки дерева пользуются посадочной доской или лопатой.</p> <p>ЗАГЛУБЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ РАСТЕНИЙ НА СЛАБОРОСЛЫХ ПОДВОЯХ</p> <p>Растения на слаборослых (кленовых) подвоях при глубокой посадке переходят на собственные корни и утрачивают слаборослость и другие ценные свойства, обусловленные наличием кленового подвоя. Корни деревьев, привитых на кленовых подвоях, должны быть заглублены так, чтобы после посадки место прививки было выше поверхности почвы на 3—5 см. Если дерево заглублено, его нужно приподнять рано весной после оттаивания почвы в корнеобитаемом слое. При незначительном заглублении дерева (на 5—6 см) достаточно отгрести от корневой шейки лишний слой почвы.</p> <p>ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ ЯМ</p> <p>При копке посадочной ямы выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить на одну сторону ямы, а из подпахатных (нижних) горизонтов — по другую. Глубина посадочной ямы для яблони и груши должна быть 60 см, диаметр 100 см. На торфяных почвах посадочные ямы могут быть меньше. Не копают посадочных ям при посадке деревьев на земляных холмиках, когда уровень грунтовых вод расположен на расстоянии 1 —1,5 м от поверхности. Если при планировке участка на места посадки плодовых деревьев была насыпана дерновая почва слоем 40—50 см, то в этом случае посадочные ямы также не копают. В местах, где верхний слой почвы был снят, ямы для посадки деревьев копают шире и глубже на 10—15 см и заправляют их дерновой почвой вместе с удобрениями, взятыми в более высоких дозах, чем обычно.</p> <p>СРОКИ ЗАПРАВКИ ПОСАДОЧНЫХ ЯМ УДОБРЕНИЯМИ</p> <p>Заправку ям почвой с добавлением удобрений лучше проводить за несколько дней до посадки. Если ямы выкопаны осенью, а посадку дерева планируют на весну, то заправку ям можно проводить осенью, перед наступлением морозов. Весной же во время посадки в засыпанной осенью яме выкапывают только небольшое углубление такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев.</p> <p>ЗАПРАВКА ПОЧВЫ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ САЖЕНЦЕВ</p> <p>Основная цель заправки почвы — накопить в ней в доступной для растений форме элементы питания на возможно более долгий срок. Садоводы-любители могут ограничиться заправкой удобрениями посадочной ямы. Остальную часть участка улучшают в течение ряда лет.</p> <p>Дозы удобрений зависят от культуры и размера посадочной ямы. Так, для семечковых пород (яма размером 80x60 см) они составляют: органические — 20—30 кг, фосфорные — 200 г, суперфосфат гранулированный — 1 кг, суперфосфат двои ной — 500 г, калийные — 50 г, калий сернокислый — 130 г, калий хлористый — 100 г, древесная зола — 800—1000 г.</p> <p>ВЫБОР СХЕМЫ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ</p> <p>От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, т. е. так, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В ряду деревья с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3—4 м друг от друга, а деревья на слаборослых подвоях — на расстоянии 2—3 м. Расстояние между рядами увеличивают до 4—5 м для деревьев на сильнорослых подвоях; до 3—4 м для яблони и груши на слаборослых подвоях. Деревья яблони и груши, формируемые в виде плоских крон (пальметта) обычно размещают по схеме 2—3x3—4 м (на сильнорослых подвоях) и 1,5—2x3—3,5 м (на слаборослых подвоях). Допускается смешанное размещение плодовых деревьев и ягодных кустарников на плодовом участке при увеличении расстояния в ряду на 1—2 м, а между рядами — на 1 —1,5 м. Размещение на участке можетбыть и иным.</p> <p>ПРАВИЛА ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ</p> <p>Чтобы правильно посадить саженец, необходимо строго соблюдать следующие правила:</p> <p>1. Не допускать подсыхания корней, сажать быстро, предварительно смочив их водой или глиняной болтушкой;</p> <p>2. Сажать так, чтобы корни были равномерно распределены по посадочной яме;</p> <p>3. Между корнями не допускать пустот, т. е. засыпать их рыхлой дерновой почвой;</p> <p>4. Сажать осторожно, не обрывать и не обдирать корни;</p> <p>5. Не засыпать корневую шейку.</p> <p>Чтобы все это выполнить, из прикопки надо вынимать саженцы по одному и сразу сажать, делая это вдвоем. Сажать деревья лучше в засыпанную на 2/з посадочную яму (засыпать верхней почвой, положив на дно ямы удобрения, также перемешанные с почвой).</p> <p>ТЕХНИКА ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ</p> <p>При посадке, сделав холмик в посадочной яме, взять саженец, поставить на этот холмик, расправить равномерно по холмику корни. Делать это надо так, чтобы корневая шейка была на 4—7 см выше уровня поверхности почвы. Затем засыпать корни верхней пахотной почвой без удобрений или смешанной с хорошо перепревшим компостом (1 часть компоста на 3 части почвы).</p> <p>а носок ботинка был направлен на саженец. Делают это осторожно, чтобы не оборвать корни. Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг дерева делают (по размеру посадочной ямы) лунку, выливают в нее одно-два ведра воды. Основная цель полива — обеспечить хороший контакт почвы с корнями. Когда вода впитается, лунку засыпают сухой почвой, а сверху мульчируют торфом, компостом или перепревшим навозом (рис. 2). Можно мульчировать почву вокруг саженца травой, опилками, листьями, хвоей.</p> <p>ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ ПРИ ВЫСОКОМ СТОЯНИИ ГРУНТОВЫХ ВОД</p> <p>При высоком стоянии грунтовых вод (выше 1 — 1,5 м от поверхности почвы) рекомендуется сажать плодовые деревья на холмики или на земляные валы высотой 30—50 см и шириной до 1 м. Выровняв поверхность почвы, саженец приставить к колу и подвязать к нему так, чтобы корни были над почвой, а корневая шейка на 5—7 см выше уровня будущего холмика или вала. За пределами круга взять лопатой почву и набросать ее к дереву так, чтобы корни оказались равномерно распределенными по холмику и покрытыми почвой. После насыпки холмика вокруг посаженного дерева сделать лунку диаметром 65—70 см и полить, затем насыпать в лунку сухой почвы и замульчировать торфом, перегноем и другим материалом.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ НА ХОЛМИКАХ</p> <p>Если плодовые деревья приходится сажать на холмиках (уровень грунтовых вод ближе 1 —1,5 м от поверхности почвы), расстояние в ряду и между рядами можно принять, как указано выше. Благодаря такому приему диаметр холмика год от года будет увеличиваться, в ряду через несколько лет появится земляной вал. Иногда деревья сажают сразу на земляных валах высотой 30—50 см, а затем ежегодно присыпают землю с обеих сторон вала, увеличивая его ширину на 10—15 см. Через 10—15 лет ширина вала увеличится на 1—2 м и более.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ НА СКЛОНАХ</p> <p>На склонах крутизной свыше 8—10° деревья размещают поперек склона на расстоянии 3—4 м друг от друга в задерненных полосах или на насыпанных террасах. Такое размещение деревьев предотвращает смыв почвы со склона. В рядах, размещенных поперек склона, допускается смешанная посадка деревьев и ягодных кустарников.</p> <p>ТЕХНИКА ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ ГРУШИ С КОЛЬЯМИ И БЕЗ КОЛЬЕВ</p> <p>При посадке деревьев груши с кольями их располагают с северной стороны от кола с тем, чтобы защитить ствол от перегревания летом и от солнечных ожогов в ранневесенний период. Если деревья высажены без кольев, их при посадке размещают так, чтобы корневая шейка находилась в среднем вырезе посадочной доски. Длина посадочной доски 1,5—1,8 м, ширина 15—20 см, толщина 1—2 см. В середине доски и по краям делают вырезы. Перед тем как кол убрать, к нему средним вырезом прикладывают посадочную доску, а в вырезы по концам доски вбивают небольшие колышки, после чего доску снимают и приступают к копке ямы. После того как яма выкопана, на колышки накладывают посадочную доску с вырезами на концах. По вырезу в центре доски устанавливают кол, после чего посадочную доску убирают. Кол обеспечивает устойчивость саженцам в начале их роста и развития.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ ГРУШИ, ПРИВИТЫХ НА АЙВЕ</p> <p>Деревья груши, привитые на айве, необходимо высаживать углубленно, так, чтобы место прививки было на 4—6 см ниже поверхности почвы. Углубленная посадка обеспечивает большую устойчивость деревьев к ветру, засухе и низким температурам. Нельзя допускать мелкой посадки, при которой саженцы плохо приживаются, медленно растут и часто гибнут.</p> <p>ПОЛИВ САЖЕНЦЕВ</p> <p>Кроме припосадочного полива, особенно необходимого при весенней посадке, в течение весны и лета деревья поливают еще несколько раз. Чтобы вода меньше испарялась, приствольные круги после полива рыхлят, засыпают сухой землей, навозом, травой.</p> <p>ЗАЩИТА САЖЕНЦЕВ ОТ ГРЫЗУНОВ</p> <p>При осенней и зимней посадке штамбы плотно обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, толем или плотной бумагой. Это предохраняет растения от грызунов. Против мышей используют также приманки с фосфидом цинка (на 1 кг зерна 30 г подсолнечного масла и 30—40 г яда), которые кладут в норы или толевые трубки. Саженцы после обвязки окучивают широким холмом земли высотой до 20 см. Это особенно важно в районах, где возможно обмерзание корней.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:07:41 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Рябина насчитывает 80 видов, из них в России культивируются только два: рябина обыкновенная и рябина садовая. Это наиболее зимостойкая плодовая порода. Размножается семенами, порослью, прививкой. Плоды используются в свежем виде после лежки или промораживания.</p> <p>Черноплодная рябина (арония) — ценная плодовая культура, получившая в последние десятилетия широкое распространение в России, особенно в районах Нечерноземной зоны. Рябина обладает многими ценными свойствами. Ее отличают зимостойкость, скороплодность, ежегодное плодоношение, высокая урожайность, неосыпаемость плодов при созревании и их лежкость, устойчивость против вредителей и болезней, легкость сбора плодов. Сравнительно позднее цветение растений рябины обеспечивает их меньшую повреждаемость весенними заморозками.</p> <p>Плоды аронии обладают хорошим вкусом. По содержанию витамина Р черноплодная рябина близка к шиповнику и терну и значительно превосходит все остальные плодовые и ягодные культуры. Содержание йода в мякоти плодов аронии в 3—5 раз больше, чем в смородине, малине, крыжовнике, землянике и яблоках. Количество железа в мякоти плодов достигает 1,5 мг %.</p> <p>Черноплодная рябина — многолетний кустарник высотой 1,5—3 м. Отличается большой побегообразовательной способностью. Молодой куст компактный, с возрастом становится раскидистым. Корневая система разветвленная, мочковатая, располагается в слое 15—20см, вертикальные корни проникают на глубину 1 м и более.</p> <p>Черноплодная рябина плодоносит на кольчатках, копьецах и плодовых прутиках. У более старых ветвей плодоношение в большей степени сосредотачивается на кольчатках.</p> <p>Плоды рябины яблоковидные, округленные. Масса плода — 1 —1,5 г. Созревают плоды во второй половине августа — начале сентября.</p> <p>В Нечерноземной полосе России в особо суровые зимы кусты рябины иногда подмерзают. Однако она хорошо восстанавливается и на второй год опять начинает плодоносить.</p> <p>Черноплодная рябина, как и большинство плодовых растений, светолюбива, при недостатке света слабо развивается и плохо плодоносит.</p> <p>Она требовательна к влаге, что связано с особенностями развития ее корневой системы, обычно располагающейся в почве неглубоко.</p> <p>Рябина хорошо растет на структурных влажных почвах с достаточным содержанием питательных веществ.</p> <p>Размножается черноплодная рябина семенами, горизонтальными и вертикальными отводками, зелеными черенками. Основной способ размножения — семенной. При этом сохраняются хозяйственно-ценные признаки растения.</p> <p>Зелеными черенками рябина хорошо размножается при использовании ростовых веществ и искусственного тумана. Для получения штамбовых растений можно применять окулировку на подвое обыкновенной лесной рябины.</p> <p>При семенном способе размножения рябина начинает плодоносить на 3—4-м году после посадки в сад, а при размножении вертикальными отводками — на 2—3-й год.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:06:17 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Яблоня — самая распространенная плодовая порода. Происходит из Восточной Азии. Имеет широкий ареал: от 63° северной широты до южных границ.</p> <p>Деревья в саду могут достигать высоты 6—8 м, но обычно их рост ограничивают на уровне 2,5—4 м. В зависимости от сорта и подвоя яблоня вступает в фазу плодоношения в возрасте 3—15 лет и живет 20—100 лет.</p> <p>Яблоки содержат до 14,6 % Сахаров, от 0,2 до 0,68 % органических кислот, 0,07—0,26 % дубильных веществ, витамины А, В1; В2, С, РР и другие.</p> <p>Используются главным образом в свежем виде и перерабатываются для получения повидла, варенья, мармелада, морса, пастилы, сухофруктов, соков и целого ряда других продуктов.</p> <p>Яблоня — исключительно урожайная культура, причем при правильно организованном уходе за деревом и почвой способна давать хорошие урожаи ежегодно.</p> <p>Имейте в виду, что дерево будет ежегодно плодоносить только в том случае, если у него наблюдается ежегодный рост побегов. Если при хорошем урожае годичные приросты достигают длины 40—50 см, то на следующий год можно также ожидать неплохой урожай. Это объясняется тем, что чем больше листьев на дереве, тем больше они могут образовать питательных веществ, необходимых для создания урожая текущего года и закладки плодовых почек на следующий год. Считается, что в среднем на образование каждого плода и обеспечение урожая будущего года требуется 60—70 нормально развитых листьев.</p> <p>Вместе с тем, если у дерева наблюдается очень сильный рост, то это отрицательно сказывается на урожайности. Поэтому при правильно организованном орошении, внесении органических и минеральных удобрений и других агромероприятиях по уходу за почвой большое значение имеет обрезка крон деревьев. Скажем, деревья дали годичные приросты больше 1 м, иногда 2 м (внесли избыток азотных удобрений, чрезмерно поливали). С одной стороны, вроде бы неплохо деревьям, — хороший уход, раз так растут. С другой стороны, происходит плохое вызревание таких ветвей, и как итог — пониженная зимостойкость, слабое обрастание боковыми веточками, несущими урожай, некомпактные кроны в будущем. Нельзя допускать такой рост: можно в середине лета прищипнуть верхушку побегов, подкрутить ветку под нижележащую, прекратить поливы, залужить сад и т. д. Помните, нормальный прирост — 40—60 см.</p> <p>Весной на деревьях яблони сначала распускаются вегетативные, а затем уже цветковые почки. Яблоня образует значительно больше цветков, чем требуется для получения урожая. При обильном цветении для создания нормального урожая используется только 10—15 % цветков. Если плодов завязывается больше 20—25 % от наличия цветков, то на следующий год урожай будет ниже. Садоводу не следует огорчаться, если при обильном образовании завязей в июне значительное количество их опадает. Это значит, что дерево сильное, способно само нормировать урожай и обеспечить ежегодное плодоношение.</p> <p>Разница между сроками цветения ранних, средних и поздних сортов не превышает 2—3 дней. Цветение продолжается обычно в течение 6— 15 дней, в зависимости от погодных условий. Почти все сорта яблони являются перекрестно опыляющимися. Поэтому для получения урожая необходимы сорта-опылители.</p> <p>Закладка цветочных почек для урожая следующего года начинается в июне или начале июля, и на разных плодоносных побегах неодновременно: раньше всего на старых органах (плодухах), затем на более молодых (кольчатках), потом на коротких однолетних побегах и, наконец, в пазушных почках на длинных однолетних ветвях. К началу октября зачатки всех органов цветка бывают уже заложены.</p> <p>Корни у яблони, как и у других плодовых культур, двух видов: горизонтальные и вертикальные, независимо от типа подвоя.</p> <p>Горизонтальные корни размещаются обычно в поверхностных, дольше и лучше прогреваемых слоях почвы на глубине 30—70 см, где больший доступ воздуха и влаги. В этих слоях почвы особенно много полезных микроорганизмов и необходимых для дерева питательных веществ. Именно горизонтальные корни играют решающее значение в питании плодовых растений. При благоприятных условиях у одиночно-стоящих деревьев горизонтальные корни могут занимать большие пространства, достигая в диаметре до 22 метров.</p> <p>Вертикальные корни проникают в почву иногда на 20 метров. По этим корням поступают вода, питательные вещества и некоторые микроэлементы из более глубоких горизонтов почвы и почвогрунтов. Кроме того, вертикальные корни придают дереву устойчивость.</p> <p>Яблоня обладает большой корнеобразовательной способностью. Общая длина корней, как горизонтальных, так и вертикальных, с годами увеличивается у молодых деревьев, а потом уменьшается. Основная же масса корней располагается в зоне проекции кроны.</p> <p>Глубина залегания корневой системы яблони зависит от подвоя. У семенных она проникает глубже, у вегетативно размножаемых — мельче.</p> <p>Имеют значение сортовые особенности. Так, на одном и том же подвое на одинаковых почвах у Пепина литовского корни длиннее, чем у Ренета Симиренко. Большое влияние на силу развития корневой системы и глубину ее залегания оказывает почва. На рыхлых почвах с легкими почвогрунта-ми корни растут очень хорошо.</p> <p>Для выращивания яблони благоприятны черноземы, пойменные легко-суглинистые и супесчаные почвы, каштановые и другие. Однако при большом содержании карбонатов, сульфатов, хлоридов и других вредных солей корни развиваются слабо или совсем не растут.</p> <p>Непригодны для яблони также глубокие песчаные почвы с близким залеганием грунтовых вод.</p> <p>Если поверхностные слои почвы благоприятны для роста, а на определенной глубине залегает горизонт со значительным содержанием солей, плотных глин или каменных плит, то корни располагаются только в верхних горизонтах. В отдельных случаях они могут залегать очень мелко, поэтому на таких почвах глубокая обработка междурядий сада недопустима: можно нанести существенный вред корневой системе. Кроме того, на таких почвах нельзя допускать высокой плотности посадок на единицу площади: за счет малой глубины корневая система будет разрастаться в горизонтальном направлении, и питание дерева будет недостаточным.</p> <p>По сравнению с другими плодовыми культурами (айва, хурма, орехи) яблоки не очень ценны. Их лечебное действие более чем скромно. Но яблоки почти всегда под рукой. Они должны быть в ежедневном рационе. Помимо всем известных витаминных ценностей свежих яблок, они содержат кислоты, минеральные соли, пектины и другие необходимые соединения. Яблоки полезны при склерозе, гипертонии. Постоянное их потребление понижает кровяное давление, уменьшает головные боли, головокружения. Сладкие яблоки полезны при желудочных заболеваниях, при болезнях сердца, печени, почек, кислые — при ожирении, сахарном диабете.</p> <p>Пектиновые вещества выводят из организма ядовитые, радиоактивные вещества, холестерин.</p> <p>Подбор сортов яблони для сада должен удовлетворять потребности семьи в плодах в течение довольно длительного времени, почти круглый год. Поэтому в саду должны быть сорта летнего, осеннего и зимнего сроков созревания. Учитывая, что для зимнего хранения пригодны только зимние сорта, количество деревьев и набор сортов зимнего срока созревания должны быть больше, чем летних и осенних, вместе взятых.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:05:07 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>К группе семечковых пород относят яблоню, грушу, айву, рябину, аро-нию черноплодную, мушмулу, боярышник, иргу. Это древесные растения, за исключением ирги и аронии черноплодной. Они занимают более половины площади садов России. Из них наиболее распространены яблоня, груша и айва. Все перечисленные роды относятся к семейству “резанные” (RosaceaeJuss).</p> <p>Плод — яблоко, которое формируется из разросшегося мясистого цветоложа.</p> <p>Плоды семечковых разного срока созревания используют свежими и для переработки. Они транспортабельны, а яблоки и груши могут храниться при искусственном охлаждении более 250 дней.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:04:07 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>Площадь дачных участков обычно составляет 0,04—0,06 гектара.</p> <p>В типовых проектах, как правило, предусматриваются: жилой дом; хозяйственные постройки (помещения для топлива, хозяйственного инвентаря, для домашних животных, погреба, гаража и т. д.); беседка для отдыха; летняя кухня; хозяйственный двор с местом для сушки белья; огород, плодовый сад, хозяйственный проезд; вход и выход из участка; скамейки для отдыха и другие малые архитектурные формы.</p> <p>Хозяйственные помещения смежных усадеб следует объединять в одном месте так, чтобы, например, мусорный ящик, выгребы одной усадьбы не располагались возле беседок и других мест отдыха соседних усадеб. Площадь хозяйственного двора должна быть не менее 6Х6 м, чтобы обеспечить возможность заезда грузового автомобиля.</p> <p>Ориентировочно под застройки отводят 9—11 % площади, под сад, огород, пасеку — 75—77 %, под хоздвор, проезды, дорожки, площадки и декоративное озеленение — 14—16 %.</p> <p>Наиболее удачным считается такое распределение земли между древесными плодовыми, ягодными, овощными и декоративными культурами, когда им отведено отдельное постоянное место. Распространенная ошибка — комбинированное расположение культур, когда овощи, землянику, ягодные кустарники размещают среди молодых деревьев яблони и груши. Сначала получается все хорошо: деревья не занимают много места, света и питания хватает и для других растений. Но со временем деревья разрастаются, и тогда промежуточные культуры попадают в тень, их урожайность становится низкой. Следовательно, первое правило планировки участка — отвести отдельное постоянное место под каждую культуру.</p> <p>Второе правило заключается в том, чтобы предусмотреть возможность смены овощных культур, обновления насаждений ягодных культур, деревьев вишни и сливы. То же самое относится к землянике. Она хорошо плодоносит на одном месте в течение 2—3 лет. На 4—5-й год плодоношения ее надо полностью ликвидировать. Одну грядку земляники ежегодно освобождают, чтобы на следующий год здесь выращивать овощи, а грядку из-под овощей засаживают земляникой.</p> <p>Черную смородину и малину надо использовать для плодоношения в течение 5—6 лет, а после этого ликвидировать. К этому времени надо вырастить 2—3-летние кусты, место для посадки которых должно быть предусмотрено заранее.</p> <p>Третье правило планировки — уважение к правам соседа. Ваши деревья не должны сильно затенять соседний участок. Расстояние от ствола дерева до межи должно быть не менее половины общепринятой ширины междурядий: для сильнорослых деревьев 3,5—4 м, для среднерослых — 2,0—2,5 м. В полосе между деревьями и межой можно посадить смородину, крыжовник, малину.</p> <p>Четвертое правило планировки — уменьшение высоты растений по мере приближения к дому. Чтобы жилье было сухим и светлым, около дома надо размещать самые низкие растения — цветы, газонные травы, часть земляники, овощей, кустарников, а высокорослые деревья отнести подальше, в глубь участка.</p> <p>Различают два стиля планировки — регулярный и ландшафтный. Регулярный стиль характеризуется прямолинейностью рядов, строгими геометрическими формами размещения растений, соблюдением правила симметрии.</p> <p>Расстояние от деревьев до межи 3,5 м, от кустарников — 1,5—2 м. Расстояние между деревьями в ряду для сильнорослых пород — 3,5 м, у вишни и сливы — Зм. Расстояние между рядами деревьев — 7 м, а если в междурядье будут размещаться промежуточные культуры (овощи, картофель, земляника и т. п.) — 9м.</p> <p>Ландшафтная планировка характеризуется свободным размещением растений, непрямолинейностью рядов, отказом от симметрии и строгих геометрических форм в расположении растений, обязательным устройством газона, декоративных дорожек, горок, водоемов и т. п., использованием декоративных кустарников. Однако в условиях небольшого участка полностью соблюсти правила ландшафтного стиля трудно. Поэтому приходится его сочетать с прямолинейностью некоторых рядов или с одинаковыми расстояниями между растениями в ряду. Монотонность ряда устраняют в этом случае посадкой в ряду разных пород и расположением около деревьев кустарников с оригинальной листвой — облепихи, рябины черноплодной, чубушника, спиреи.</p> <p>Планировка центральной части участка в ландшафтном стиле может быть решена двумя способами. В одном случае в центре расположен газон, цветник, земляничник, далее к краям участка высота растений увеличивается. При такой планировке даже на небольшом участке можно достичь хорошего композиционного эффекта.</p> <p>В другом варианте по диагонали участка через его центр располагают ряд сильнорослых деревьев с сомкнутыми кронами — яблоню, черешню, грушу, сливу. Деревья располагают дугой или зигзагообразно. Этим рядом участок как бы подразделяют на две части, каждая из которых имеет свою планировку.</p> <p>На приусадебных участках большой площади любительские сады закладывают по широкорядной, уплотненной схеме, то есть с относительно широкими междурядьями при сближенных расстояниях в рядах. Широкие междурядья в любительских садах позволяют формировать довольно крупные округлые кроны и в течение длительного времени выращивать в саду различные овощи. Небольшие расстояния в ряду обусловливают посадку большого количества растений и более высокую урожайность, чем при разреженном размещении.</p> <p>Наряду с широкорядным рекомендуется использовать новый, узкорядный, тип сада. Сущность его заключается в том, что деревья высаживают с междурядьями 4—5 м и формируют на них плоскостные вертикальные кроны, которые в направлении ряда смыкаются между собой, образуя так называемую плодовую стену. Толщина таких крон поперек ряда — 1,5—2,5 м, меньше вверху и больше внизу. Между плодовыми стенами посередине междурядья во взрослом саду образуется аллея — воздушно-световой коридор шириной 2—3 м.</p> <p>Сад узкорядного типа с вертикально-плоскостными кронами нуждается в ежегодной обрезке для ограничения размеров дерева, особенно высоты и толщины верхней части кроны. В отличие от прежде рекламировавшихся пальметтных садов, узкорядный тип сада со свободно растущей плоскостной кроной не требует проволочной шпалеры на постоянной опоре. Для него пригодны саженцы как на кленовых, или вегетативно размножаемых, так и на сеянцевых, то есть выращенных из семян, подвоях.</p> <p>Любители садов ландшафтного стиля избегают прямолинейности рядов, используют неровности рельефа, располагают растения группами, устраивают в саду небольшой газон, вкрапливают в плодовый сад декоративные породы.</p> <p>При составлении плана любительского сада надо обязательно отвести отдельные постоянные места для каждой породы деревьев, для овощей, для цветов. Временно ягодные кустарники, землянику и овощи можно выращивать среди сильнорослых древесных пород, но потом, когда наступит сильное затемнение, временные культуры придется убрать. Поэтому-то и надо заранее правильно рассчитать, где и что будет расти через 10—20 лет.</p> <p>Перед тем как начать планировку участка, его надо освободить от камней и ненужной растительности, заболоченные и переувлажненные места осушить, с помощью дренажных канавок понизить грунтовые воды. Выровнять поверхность участка: засыпать ямы, срезать бугры, выкорчевать пни. И только после этого наметить место для дома, хозяйственных построек, дорог, плодового и ягодного сада, огорода, цветника, декоративного водоема, водоколонки и т. д.</p> <p>Из ягодных кустарников на более сухих, но хорошо освещенных местах лучше посадить красную смородину, крыжовник, а на пониженных, более влажных (но не заболоченных) — черную смородину. Малину и облепиху высаживают отдельно в специально выделенных местах участка, так как первая дает много корневых отпрысков, а вторая развивает длинные корни, которые мешают росту и развитию других растений; землянику высаживают на тех местах, где зимой хорошо задерживается снег. Выращивание земляники между плодовыми деревьями нежелательно.</p> <p>Черноплодная рябина и облепиха хорошо выглядят при посадке их группами ближе к дому.</p> <p>Культуры лимонника, земляники высаживают возле стен домов, беседок, искусственно созданных вертикальных опор. Они придают особую красоту участку.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:03:03 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Все больше и больше людей приобщаются к садоводству. Многие семьи имеют земельные участки в личном пользовании. Собственные сады для обитателей крупных городов — это прекрасное место для активного отдыха всей семьи. Работа в саду заметно укрепляет здоровье людей, которые проводят большую часть дня в закрытых помещениях. Это не только активный отдых, но и значительное улучшение питания семейства за счет плодов и ягод, выращенных в своем саду. Здесь начинается близкое общение с природой, люди знакомятся с биологией возделываемых растений, а главное, видят плоды своего труда.</p> <p>С первых же дней освоения участка под сад садоводов-любителей, особенно начинающих, интересуют многие вопросы, от правильного решения которых будут зависеть долговечность, скороплодность и продуктивность плодовых и ягодных культур.</p> <p>Пригоден ли участок под сад? Как лучше окультурить почву и разместить растения? Когда и какие удобрения нужно вносить? Каким образом защитить плодовые культуры от вредителей и болезней? В какой последовательности вести работы на участке? Как убрать, сохранить урожай, переработать и законсервировать фрукты?</p> <p>Начинающим садоводам-любителям необходимо следовать приведенным в книге советам. Тщательное выполнение рекомендаций поможет вам получать высокие урожаи различных сортов вкуснейших и полезнейших плодов. А их полезность не подлежит сомнению. Известно, что фрукты содержат необходимые для жизнедеятельности человека витамины, минеральные соли, углеводы, белки, растительные жиры. Каждому виду фруктов присущи определенные биологически активные вещества: одни из них улучшают процессы обмена, нейтрализуют кислоты, образующиеся при переваривании мясной, молочной и мучной пищи, нормализуют кровяное давление; другие укрепляют стенки кровеносных сосудов, придают им эластичность, снижают содержание холестерина в крови и жидкости в организме.</p> <p>Фрукты, употребляемые в свежем виде, содержат больше витаминов, чем консервированные.</p> <p>Каротин называют витамином роста. Много его в плодах облепихи, сливы, шиповника. В организме человека каротин превращается в витамин А. При недостатке его развивается болезнь глаз — куриная слепота, снижаются защитные функции организма. Суточная потребность человека в витамине А составляет 3—5 мг.</p> <p>Витамины группы В (В1 В2, В6), РР и другие способствуют обмену веществ в организме, замедляя развитие склеротических явлений в кровеносных сосудах. При недостатке витамина В) развивается болезнь, известная под названием “бери-бери”, которая характеризуется резким расстройством нервной и сердечной деятельности. Витамин В2 входит в состав ферментов, принимающих участие в углеводном и белковом обменах. При его недостатке наблюдаются задержка роста или потеря массы тела, слабость, снижение остроты зрения и образование катаракты, кожные и нервные расстройства. Витамин РР принимает участие в обмене веществ в организме человека. При недостатке его нарушаются функции желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы. Источниками витаминов В1 В2 и РР служат яблоки и груши.</p> <p>Витамин С (аскорбиновая кислота) предохраняет организм человека от цинги, расстройства нервной системы и снижения тонуса. Основные источники этого витамина — шиповник, облепиха, черная смородина, яблоки. Суточная норма витамина С равна 50 мг.</p> <p>Особенно остро недостаток витаминов ощущается в зимне-весеннее время, при отсутствии зелени и некоторых свежих овощей и фруктов. Для предупреждения авитаминозов в этот период нужно включать в рацион питания свежие яблоки, фруктовые соки и другие растительные продукты.</p> <p>Кроме потребления в свежем виде плоды и ягоды широко используют для переработки. Хорошие сухофрукты получают из яблок, груши, черешни, сливы и др. Из плодов и ягод можно приготовить компоты, варенье, джемы, пастилу, мармелад, а также использовать для салатов, пирогов, киселей, желе, подливок, соусов и других блюд.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 03:01:55 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Скабиоза относится к семейству ворсянковых.</p> <p>Стебель прямостоячий, высота – 25-120 см. Прикорневые листья продолговатые, зубчато-выемчатые, стеблевые – перисто-раздельные, лировидные с зубчатыми лопастями. Цветки на длинных цветоносах собраны в крупные шаровидные или головчатые соцветия: белой, голубой, розовой, красной, фиолетовой, темно-синей и черно-пурпурной, почти черной окраски.</p> <p>Скабиоза – малораспространенное, неприхотливое, холодостойкое и засухоустойчивое растение богатой и многоцветной окраски.</p> <p>Период цветения – с июня до ноября.</p> <p>Скабиоза хорошо растет на освещенных открытых местах, неприхотлива к почве, переносит небольшое затенение.</p> <p>Размножается семенами и рассадой. Семена высевают прямо в грунт в марте – начале апреля. Через 10-12 дней появляются всходы. Легких заморозков не боится. Через 40-60 дней растения зацветают.</p> <p>Рассаду скабиозы высаживают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Расстояние между рядами – 30 см. Этот прием выполняют в начале июня. Растение безболезненно переносит пересадку в любом возрасте, даже в период цветения. Почву возле высаженных растений слегка уплотняют и поливают из расчета 0,5 л воды на каждый кустик. Через день производят рыхление. В течение вегетации участок содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.</p> <p>* К сведению.Семена Скабиозы, а также других декоративно-цветущих культур вы можете приобрести у нашего партнера — интернет-магазина «ДомСадок».</p> <p>Большой выбор семян. Доставка почтой и курьером. Скидки.</p> <p>Для получения крупных соцветий в период бутонизации растения подкармливают минеральным удобрением. Поливают 1-2 раза в декаду из расчета 0,5 л воды на растение. Семена собирают осенью при полной зрелости. Всхожесть сохраняется 2-3 года.</p> <p>Вредителями и болезнями не поражается.</p> <p>Применяется скабиоза для посадки на клумбах, в группах и миксбордюрах (низкорослые сорта). Для получения крупных махровых соцветий на срез высаживают более высокорослые сорта.</p> <p>Большинство сортов в срезанном виде сохраняется до 20 дней, не снижая своей декоративности. Скабиоза – медоносное растение.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 02:59:18 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Осенью воздух становится холоднее, дни короче, наши сады и рассадники отдают свои последние фрукты и овощи, а с деревьев опадают последние листья. Во время уборки сухих листьев становится немного грустно, оттого что придется так долго ждать нового прихода весны.</p> <p>Тем не менее, осень является наилучшим временем для начала нового проекта, который обеспечит обильный сад и огород в следующем году. Это проект заключается в создании компостной кучи. Время уборки урожая предоставляет большие возможности для начала создания компостной кучи, так как гниющие овощи и фрукты, сухие листья, ветки и трава содержат отличные питательные вещества, которые со временем разрушаются и насыщают почву азотом необходимым для весенней посадки растений.</p> <p>Составление компостной кучи – довольно простой процесс, особенно если следовать определенным советам.</p> <p>Прежде всего, подберите место для компостной кучи. Вбейте четыре полутораметровых деревянных или металлических колышка в землю на тридцать сантиметров. С трех сторон натяните металлическую сетку, оставив одну сторону открытой для свободного доступа.</p> <p>Соберите в саду и огороде ветки, обрезанные с деревьев и кустарников, листья, траву и все ненужные гниющие остатки овощей и фруктов. Сделайте из них кучу около одного метра в диаметре и одного метра в высоту. Так вы добьетесь высокой температуры внутри кучи, которая будет способствовать правильной подготовке питательных веществ.</p> <p>В цветах также содержится множество питательных веществ, которые подойдут для создания компостной кучи. Если ваши однолетние цветы уже потеряли свой привлекательный вид, вырвите их и сложите в компостную кучу. Подождите, пока листья ваших многолетних растений станут коричневыми, после чего оборвите их и добавьте в компостную кучу.</p> <p>Слой из каждого материала должен составлять около 15 сантиметров. Полейте каждый слой раствором удобрений: азота, фосфора и калия и добавьте известковый порошок для предотвращения запаха. Каждый слой накройте почвой.</p> <p>Придайте компостной куче форму вулкана, и наверху сделайте углубление для сбора дождевой воды. Время от времени поливайте компостную кучу для поддержания ее во влажном состоянии и переворачивайте ее периодически для смещения в центр кучи наружных сухих слоев, где они смогут превратиться в отличный гумус.</p> <p>В целях предосторожности не стоит добавлять в компостную кучу больные растения, а также растения, недавно обработанные гербицидами.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 02:57:37 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>На протяжении долгих лет в японском искусстве Бонсай сформировались и стилизовались различные направления для выращивания карликовых растений. Их насчитывается великое множество, но основных около двадцати. Для успешного выращивания карликого деревца нужно придерживаться определенного выбранного стилю.</p> <p>Стили Бонсай для отдельно стоящих растений.</p> <p>Стиль тёккан (Chokkan)или правильный прямостоящий стиль. Подходит для хвойных и некоторых плодоносящих деревьев. В этом стиле форма корны растения в виде треугольника, благодаря тому, что ветви дерева направляют в разные стороны. Корни и ствол с крой на деревце должны визуально просматриваться, для этого эту часть деревца освобождают от ветвей. Контейнер или ваза для растения могут быть овальной и прямоугольной формы. Ветви и листочки деревца должны быть не слишком густые и равномерно расположенные. Верхний ярус ветвей дерева должен быть короче нижних ярусов. Этот стиль очень простой, и является основой искусства Бонсай.</p> <p>Стиль Моёги (Moyogi) или стиль прямого дерева. Очень напоминает сякан, но ствол в стиле гораздо сильнее изогнут. Верхушка и основание дерева располагается на одной вертикальной линии, но при этом середина ствола круто выгнута в сторону. Деревце имеет немого ветвей и расположены они несимметрично по разным сторонам ствола.</p> <p>Стиль Хокидати (Hokidachi) или метлообразный стиль. В нем дерево имеет прямой ствол с направленными в разные стороны ветвями, по виду напоминающий небольшую метлу. В нижней части ветви ствола удалены.</p> <p>Самым распространенным стилем искусства Бонсай является стиль кэнгайили каскадный стиль, названый по виду расположения кроны деревца. В этом стиле ствол дерева круто изогнут в одном направлении, почти до самого основания горшка или вазы, иногда бывает и ниже. Ветви при этом имеют направление в сторону изгиба. Для уравновешивания такой композиции, на противоположной стороне ствола, оставляется одна ветвь, имеющая противопожное направление от изгиба.</p> <p>Стиль Хан-кэнгай (Han-Kengai) или полукаскадный стиль. Он является облегченным вариантом кэнгай. В начале деревце произрастает прямо, затем резко склоняется в сторону, нависая над вазой. Визуально это выглядит как будто дерево, склоненное над пропастью. Для гармонии ящик для такого стиля лучше использовать высокий или вазу вытянутой формы.</p> <p>Стиль Банкан (Bankan). Он не прост в исполнении, в этом стиле деревце имеет скрученный жгутом ствол. Расположение ветвей только в верхней части, остальное все удаляется. При удалении не нужных веток нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить кору деревца.</p> <p>Стиль Нэагари (Neagari). Это усложненный стиль банкан. В этом стиле перекручивают корни растения, а не ствол. Сами корни высоко выступают над грунтом и приподнимаются над ним. Стиль нзагари является одним из самых оригинальных и необычных стилей в искусстве Бонсай.</p> <p>Стиль Таримики (Sharimiki). Довольно необычный стиль для искусства Бонсай. Ствол деревца в этом силе очищается от коры и само растение внешним, довольно необычным видом напоминает мертвое.</p> <p>Стиль Будзинги (Bunjingi). Вырастить деревце в этом стиле очень сложно. Ствол деревца сильно изогнут у верхушки, и добиться этого очень не просто. Этот стиль очень древний и является самым декоративным из всех других. Он представляет собой элитарное направление в Бонсай.</p> <p>Стиль Сэкидзёдзю (Sekijoju). Это деревце, выращенное на «скалах», для создания этого эффекта нужно подобрать несколько крупных камней и расположить их на поверхности грунта в контейнере. Корни деревца со временем оплетают камни и углубляются в грунт. Для этого стиля нужно растение с мощной корневой системой и хорошо разветвленной кроной. Клен и сосна отвечают этим требованиям и отлично подходят для этого стиля.</p> <p>Стиль Исидзуки (Ishitsuki). Является разновидностью стиля на скалах. В этом стиле корни деревца не обтекают камни, а проникают в их расщелины. Чтобы создать деревце в этом стиле необходимо найти подходящие камни с широкими расщелинами. Корни при этом стиле должны быть длинными и доставать до грунта. Поэтому при пересадке корни деревца не удаляются.</p> <p>Стиль Исидзуки (Ishitsuki).</p> <p>Стиль Сякан (Shakan) или неправильный прямоугольный стиль. Напоминает стиль тёккан. В этом стиле деревце&#160; имеет слегка наклонную форму, корни должны выглядывать из земли, чтобы создать эффект, будто дерево вырвано из земли сильными ветрами. Ветви имеют направление в одну сторону, визуально деревце выглядит так, как будто сопротивляется порывам ветра.</p> <p>Стиль Фукинагаси (Fukinagashi). В этом стиле дерево имеет ветви направленные в одну сторону, по внешнему виду напоминает дерево произрастающие на морском берегу. Имеет высоту до 25сантиметров. Для того чтобы вырастить такое крошечное растение, нужно с особой тщательностью подобрать вид растения или приобрести в оранжерее. Для этого хорошо подходят деревца с толстыми короткими стволами, очень маленькими листьями, плодами и цветками. Выращивают такой миниатюрный экземпляр Бонсай в маленьких емкостях с малым количеством почвы. По этому растение этого стиля произрастает очень медленно. Требования по уходу за таким деревцем это регулярный полив, из-за малого количества земли в емкости она быстро высыхает и поэтому нужно отслеживать влажность почвы в контейнере.</p> <p>Композиции из нескольких растений.</p> <p>Стиль Кабудати(Kabudati). Это композиция из нескольких стволов дерева. Для создания этого стиля нужно посадить в вазу или контейнер четное количество ростков одного вида, причем расположение их должно быть очень близкое друг к другу. Когда деревца станут большими их можно начинать формировать в едином стиле. Выглядит такое деревце визуально как единое целое из двух стволов дерева.</p> <p>Стиль Ёсэ Уэ (Youse-Ue). Этот стиль называют еще рощицей. Он напоминает стиль кабудати. Деревья подбираются различных видов и гармоничных между собой имеющих общие условия ухода. Цель этого стиля является придания деревьям вида небольшого лесочка.</p> <p>Стиль Ёсэ Уэ (Youse-Ue).</p> <p>Стиль Сокан, Сожу (Sokan). Этот вид композиции из двух деревьев со сросшимися корнями. Каждому из растений можно придать различную форму по высоте, по форме изгиба, в соответствии с каким либо стилем Бонсай.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 02:56:32 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Одно из самых распространенных комнатных растений – декабрист радует своими большими и красивыми цветками накануне новогодних праздников. Побеги декабриста или зигокактуса (Zygocactus truncates – научное название цветущего кактуса), состоят из члеников с зубчатыми краями, совсем не впечатляют своим посредственным видом, но, распустившиеся цветы вполне компенсируют этот недостаток размерами, красотой и количеством.</p> <p>Период покоя шлюмбергеры усеченной (третье название декабриста) достаточно продолжителен, с конца января и до последних чисел октября растение не цветет. Оно прекрасно чувствует себя на притенённом подоконнике, нуждается в обильном поливе. Все дело в том, что родиной лесных кактусов, к которым и относится декабрист, являются тропические леса с богатой минералами и влагой почвой. Поэтому растение не имеет в принципах ухода за ним ничего общего с пустынными колючими кактусами.</p> <p>В летние и осенние месяцы декабрист прекрасно себя чувствует на балконе или террасе вдали от прямых лучей солнца. Такое закаливание позволяет гарантированно зацвести растению в конце ноября начале декабря.</p> <p>Еще одним требованием для появления бутонов на декабристе является снижение интенсивности полива. В октябре полив должен стать редким, температура содержания около 15 градусов. Как только бутоны станут заметны, температуру стоит повысить, полив вернуть в обычный режим.</p> <p>Крупные цветки декабриста имеют диаметр 2,5-3 см, в длину могут достигать 5-6 см. Окрас цветков разнообразен: лиловые, белые, ярко-красные и розовые с белыми прожилками. На побегах они держатся около двух-трех дней, затем опадают. Цветки распускаются не все одновременно, а с некоторой последовательностью, поэтому создаётся ощущение достаточно долгого</p> <p>Черенкование побегов декабриста лучше всего проводить летом, высаживая их в богатую торфом землю. Побеги легко укореняются и зацветают к назначенному сроку при соблюдении несложных правил ухода за ними. Тесный горшок стимулирует появление бутонов на кактусе.</p> <p>Посаженные на одном подоконнике декабристы с различным окрасом цветков позволяют создать удивительное природное украшение к рождественским и новогодним праздникам.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 02:54:32 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Рододендроны – многочисленный род, который по праву считается одним из шедевров природы. В первую очередь, — из-за обильного, великолепного и раннего цветения. Когда сад или парк выглядит еще очень уныло, стать красивым и наполниться красками ему могут помочь именно эти замечательные, хотя и довольно требовательные в уходе растения.</p> <p>Рододендроны&#160; (ударение на третий слог) – это однодомные, вечнозеленые и листопадные деревья и кустарники с очередными, простыми, опушенными листьями. В районе Сочи издавна культивируются многочисленные виды азалей (иногда ошибочно говорят и пишут – азалия). Азалеи отличаются от рододендронов лишь тонкостями, понятными только ученым. Число долей венчика (лепестков, проще говоря) – у цветков рододендрона — от 5 до 8; окраска самая разнообразная, всех цветов, кроме чисто синего и черного, нередко с пятнами и штрихами; плоды-коробочки с очень мелкими семенами. Цветки у рододендрона трубчатой формы, но могут быть и в форме колокольчика.</p> <p>Все рододендроны, как и все вересковые вообще,&#160; нормально растут только на кислой почве; известь или строительный мусор в почве для них губительны. У большинства рододендронов волосовидная корневая система, корни тонкие, и они плохо реагируют на рыхление почвы под растениями.&#160; Одно из главных требований, которое рододендроны предъявляют всем, кто решился&#160; с ними дружить – это постоянная влажность почвы. В природе растут они во влажных лесах.&#160; &#160;В сухое лето им нужен хороший полив. Вместе с тем, в дождливую весну рододендрону нужен хороший дренаж. В общем, это очень непростое растение, но тот, кто хоть раз видел цветение рододендрона, обязательно попробует его вырастить у себя в саду.</p> <p>Рододендроны — в основном, это кустарники и кустарнички небольшого размера. Но рододендроны бывают и большими деревьями (рододендрон древовидный). На Тибете есть целые леса рододендронов! Там есть и рододендроны-деревья, и рододендроны-кустарники, и почвопокровные рододендроны. Рододендроны родом из Тибета, Дальнего Востока и Японии.</p> <p>Размножают рододендроны семенами (за исключением нескольких видов), летними черенками, отводкой и прививкой. Отводки делаются в середине лета, когда у рододендрона закладываются почки на следующий год. Можно делать воздушную отводку. Какое-нибудь место на стволе намазывается гормональным средством для стимуляции роста корней, потом сверху это место накрывается дышащим пакетиком, наполненным сфагнумом. Обрезка обычно не требуется, кроме случаев, когда требуется уменьшить размеры растения.</p> <p>Вообще, рододендроны и азалеи — очень чувствительные, хрупкие растения, их следует беречь, а если они живут в Вашем саду – нужно всегда под рукой иметь шланг, воду, и кучу серьезной литературы о том, что нужно рододендронам для хорошей жизни.</p> <p>В парках немало азалей, иногда они растут большими группами. А вот вырастить парк настоящих больших рододендронов пока ни у кого не получилось. В городе слишком жарко летом, задымлено и загазовано, а рододендроны – лесные жители, которые эти «прелести» жизни человека не переносят. Зато они растут в горах, где холоднее и чище воздух. В горах Красной Поляны можно увидеть хоть и не такие разнообразные, как на Тибете, но тоже впечатляющие склоны, сплошь поросшие местными разновидностями рододендрона – кавказского и понтийского. Правда, в горах&#160; никто не бегает вокруг них со шлангом и справочником, но зато не ездят КамАЗы, и нет ядовитых выделений города, так что рододендроны там себя чувствуют прекрасно.</p> <p>Кавказский рододендрон. Из него можно сделать ядовитый мед, он дурманит. </p> <p>Подумайте хорошенько, прежде чем приобрести рододендрон — это растение требует много любви и внимания. Но если вы посвятите ему время, он вас щедро отблагодарит!</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 02:53:10 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Многие однолетние цветочные культуры приходится выращивать рассадным способом, то есть сеять их зимой или ранней весной в теплицах, на застекленных лоджиях или на подоконниках. А дело это довольно хлопотное. Растениям в это время требуются искусственный климат с температурой около 20°С, солнечное освещение, которое зимой бывает недостаточным, и сеянцы приходится досвечивать, и влажность воздуха не ниже 60°С. Но искусственным климатом дело не ограничивается. Еще необходимо приготовить посевной субстрат, посеять цветы, обеспечить им ежедневный уход — поливы, подкормки, притенение, а затем сеянцы распикировать и продолжить уход за ними до посадки на место в цветник. Так что приходится хорошенько потрудиться, и не просто, а со знанием дела, и только тогда получится желаемый результат.</p> <p>И все же очень многие садоводы сами выращивают рассаду, не жалея сил и времени, так как результат — чудные цветы, которые окупают все.</p> <p>Но нельзя ли обойтись без этой трудоемкой процедуры и сеять цветы сразу на место, в открытый грунт? Нет, из этой затеи ничего путного не получится. И вот почему.</p> <p>В условиях средней полосы, да и Черноземной зоны тоже и даже юга России — Краснодарского и Ставропольского краев — для многих однолетников необходимо выращивать рассаду. Рассадные цветочные культуры (назовем их так для краткости) можно объединить в три группы.</p> <p>Первая группа — виды, имеющие длинный ювенильный период, или ювенильный этап онтогенеза — юношеский этап индивидуального развития, который начинается с прорастания семян и заканчивается заложением зачатков цветков. Например, у такого растения, как астра (каллистефус китайский), даже ранние сортотипы начинают цвести лишь через 4–5 месяцев от посева. К тому же астрам спустя месяц после появления всходов в течение месяца необходим короткий 8-часовой световой день, что ускоряет их рост, развитие и начало цветения. Теперь представим, что астры посеяны в грунт в начале мая, а в июне длина светового дня в средней полосе составляет 18–20 часов. Когда зацветут эти астры? Растения останутся недоразвитыми, цветение наступит поздно и будет совсем слабым. В лучшем случае раскроется центральное соцветие, а боковые вряд ли. Так что астры необходимо посеять во второй декаде марта, а со второй декады апреля желательно обеспечить им короткий световой день сроком на месяц. Перед посадкой в цветник рассаду нужно закалить, то есть постепенно, в течение 10 дней, приучать к открытому воздуху и солнцу. Вот тогда можно будет увидеть настоящие астры!</p> <p>Такой же длинный ювенильный период у бегонии всегдацветущей, гвоздики Шабо, многих видов ипомеи, кобеи лазающей, нирембергии голубой, пеларгонии зональной, табака крылатого, шалфея сверкающего (сальвии) и даже у космоса и львиного зева. Такой длинный ювенильный период объясняется их происхождением — из Средиземноморья, Китая, Бразилии, Мексики, Аргентины, то есть из стран с теплым климатом. Кроме того, все упомянутые растения, кроме астры и космоса, по своей природе многолетние. Поэтому им нет необходимости спешить закончить свой цикл развития от семени до образования новых семян за время короткого летнего сезона стран с умеренным климатом, где поневоле им приходится расти и развиваться.</p> <p>Вторая группа — теплолюбивые виды, не переносящие весенних возвратных заморозков, а некоторые виды не переносят даже низких положительных температур в периоды похолодания весной. Их семена не взойдут в плохо прогревшейся почве. А если их сеять в июне, когда наступит устойчивое тепло, то вырасти и зацвести они уж точно не успеют. Это следующие очень известные цветочные культуры: агератум мексиканский, все виды бархатцев, брахикома иберисолистная, гацания гибридная, гвоздика культурная, кермек выемчатый, клеома колючая, мимулюс гибридный, мирабилис ялапа, немезия гибридная, недотрога бальзаминовая и недотрога Уоллера, петуния садовая, подсолнечник однолетний, сальпиглоссис выемчатый, тунбергия крылатая, тыква обыкновенная, фасоль огненно-красная, целозия серебристая, цинния изящная, шизантус визетонский и даже все виды настурции. Некоторые из перечисленных видов (бархатцы, настурцию, тыкву, фасоль) можно посеять в грунт с укрытием самым толстым укрывным материалом, но вырастить рассаду, конечно, надежнее. Рассаду этих культур после двухнедельной закалки высаживают на место в такие сроки, когда в данной местности уже минует опасность возврата заморозков.</p> <p>Третья группа — виды, используемые для оформления цветников. Для того чтобы с наступлением лета цветники быстро приобрели соответствующий вид, такие культуры, как левкой седой, лобелия эринус, лобулярия морская, матрикария исключительная, скабиоза темно-пурпуровая, флокс Друммонда, все виды хризантем, цинерария морская, и некоторые другие виды выращивают рассадным способом.</p> <p>Рассаду таких культур, как агератум, бархатцы, бегония, лобелия, лобулярия, недотрога Уоллера и петуния, высаживают уже с бутонами, а иногда с раскрывающимися цветками или соцветиями.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 02:51:31 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Помимо непосредственной прививки на слаборослые подвои, карликовые деревья можно получить на корнях сеянцев, используя промежуточную 15-20 сантиметровую вставку карликового подвоя. При этом корневая система сеянца полностью сохраняется. Промежуточная прививка карликового подвоя уменьшает рост дерева почти в такой же степени, как если бы оно имело только карликовый подвой. Деревья на сеянцевом подвое со вставкой парадизки довольно низкорослы, не накло­няются, более морозостойки. Посадку низкорослых ско­роплодных садов на менее плодородных почвах и участках, где возможны непродолжительные перебои с поливами, лучше проводить саженцами, привитыми на сеянцевых подвоях&#160; &#160;со&#160; вставкой&#160; &#160;слаборослого подвоя.<br />&#160; &#160; &#160;Выращивание саженцев со вставками производится способом зимней прививки на сеянцевых подвоях черенков вставок с последующей окулировкой в первом поле питомника. Лучшее время заготовки черенков и прививок март. Длина черенков, взятых для привив­ки, 15-25 см. Способ прививки улучшенная копулировка с обвязкой мочалом. Прививки укладывают в ящики, переслаивая влажным, но не мокрым торфом или древесными опилками. До спайки каллюсов прививки держат при температуре 10°, а затем до посадки хранят при температуре 0-3°. После посадки прививки окучивают, оставляя неукрытыми 1-2 почки. Густота посадок и уход за растениями такой же, как и в первом поле питомника.<br />&#160; &#160; &#160;Способ промежуточной прививки карликового подвоя увеличивает на один год срок выращивания посадочного материала, а также требует повторной окулировки уже на вставку карликового&#160; &#160;подвоя, поэтому затраты на производство таких саженцев увеличиваются на 25-30%. Однако в плодоношение они вступают на 3-4 года раньше, чем выращенные непосредственно на сеянцевых подвоях.<br />&#160; &#160; &#160;Длина вставки черенка слаборослого подвоя парадизок оказывает большое влияние на силу роста дерева и характер утолщения самой вставки. Чем короче вставка, тем сильнорослее дерево, тем толще вставка по отноше­нию к штамбу и сеянцевому подвою. Вставка карлико­вого подвоя между сильнорослым подвоем (сеянцевым) и привоем значительно тормозит прохождение питатель­ных веществ и воды, а это приводит к ослаблению роста дерева, ускорению плодоношения. Длиной вставки можно регулировать силу роста дерева. Оптимальная длина вставок-10-20 см.<br />Заслуживает внимания опыт профессора А. Д. Бурмистрова (1968) с промежуточной вставкой парадизки между сильнорослым подвоем и привоем ниже уровня почвы.<br />&#160; &#160; &#160;Промежуточное звено длиной 12-15 см по своему воздействию аналогично корневой системе карликового подвоя.<br />Привитые растения так же рано вступают в пору плодоношения, имеют лишь немного большую величину и не нуждаются в дополнительных опорах.<br />&#160; &#160; &#160;Опыт заложен в 1960 г. в учебноопытном хозяйстве «Елгава» Латвийской сельскохозяйственной академии. Исходя из того, что в суровые зимы в нечерноземной по­лосе возможно подмерзание корней деревьев на слаборослых вегетативно размножаемых подвоях, автор, в отличие от общераспространенного способа, сделал встав­ки ниже уровня почвы с тем, чтобы иметь карликовые деревья с двойной корневой системой сильнорослого семенного подвоя и окорененной вставки слаборослого подвоя. Предполагается, что в этом случае подмерзание верхнего яруса корней не ведет к&#160; гибели&#160; насаждений.<br />&#160; &#160; &#160;В феврале привили черенки краснолистной парадизки на сеянцы Антоновки обыкновенной. В августе сделали окулировку глазками Папировки, Осеннего полосатого и Антоновки обыкновенной на высоте 5, 10и 15 см от места зимней прививки.<br />&#160; &#160; &#160;На четвертый год после окулировки деревья Папировки вступили в плодоношение, а годом позже были получены первые плоды Осеннего полосатого.<br />&#160; &#160; &#160;Увеличение длины вставки до 10-15 см заметно сказалось на общей величине растений, делая их более карликовыми. Одновозрастные деревья тех же сортов на сеянцах Антоновки были значительно выше и имели более сжатую крону.<br />&#160; &#160; &#160;Изучение корневой системы у пятилетних растений указанных сортов с промежуточной вставкой краснолистной парадизки показало, что они имеют ярко выраженное двухъярусное строение, которое в этом возрасте обеспечивает нормальное закрепление деревьев в почве.<br />&#160; &#160; &#160;Включение промежуточной вставки способствовало ускорению товарного плодоношения всех сортов. В 1964 г. с каждого гектара Папировка дала 5,85 ц. Осеннее полосатое 1,57 ц и Антоновка обыкновенная 4,95 ц, а в 1967 г. соответственно 49,05, 62,1 и 83,7 ц плодов.<br />Начальная урожайность деревьев находилась в прямой зависимости от длины вставки.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 02:50:17 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Карликовые или слаборослые деревья получают в результате прививки обычных сортов яблони и груши на особые, слаборослые подвои. Последние, в отличие от сильнорослых сеянцевых подвоев, выращиваемых из семян культурных сортов или диких форм, размножаются вегетативно отводками или черенками.<br />&#160; &#160; &#160;По влиянию на привитые сорта слаборослые подвои делят на карликовые и полукарликовые. Высота карликовых деревьев редко превышает 3 м. На полукарликовых же подвоях привитые сорта достигают большего раз мера и занимают промежуточное положение между карликовыми и сильнорослыми деревьями.<br />&#160; &#160; &#160;Карликовые деревья можно высаживать отдельно, составляя из них сад, или же использовать в качестве временных уплотнителей в междурядьях или в рядах сильнорослых деревьев.<br />&#160; &#160; &#160;Для карликовых деревьев характерна высокая плотность. Если сильнорослых плодовых деревьев на гектаре раньше размещали 100-156, а теперь 208-312, то карликовых при обычной формировке от 500-667 до 1000-1250 деревьев. В результате повышается урожайность с единицы площади.<br />&#160; &#160; &#160;Периодичность плодоношения у карликовых и полукарликовых деревьев менее выражена, чем у сильнорослых. При правильной обрезке, тщательном уходе и орошении они обеспечивают регулярное плодоношение. Они более скороплодны (дают урожай с 3-4 го года), плоды крупнее, в них больше сахаров и окраска их лучше. В таких насаждениях значительно облегчаются обрезка, сбор урожая, борьба с вредителями и болезнями и улучшается&#160; механизация&#160; производственных&#160; процессов.<br />&#160; &#160; &#160;Научные исследования и производственный опыт показали, что многие слаборослые растения отличаются исключительной продуктивностью, так как большая часть накопленных ими в процессе жизни веществ идет на образование репродуктивных органов и в меньшей<br />&#160; &#160; &#160;степени на рост стеблей. У них затраты питательных веществ на рост ствола, ветвей, корней значительно меньше, а площадь листовой поверхности на единицу объема скелетной части намного выше, чем у сильнорослых. Поэтому карликовые деревья в нормальных условиях дают более крупные плоды.<br />&#160; &#160; &#160;Плодовые деревья на карликовых и полукарликовых подвоях, особенно яблони, за последние годы завоевали большую популярность у многих садоводов. Они получили широкое распространение не только в южных районах страны, но и в средней полосе. По данным Научно исследовательского зонального института садоводства нечерноземной полосы (Б. А. Попов), они усиленно распространяются даже в Подмосковье. Если раньше здесь за год высаживали в среднем 200-300 таких деревьев, то с 1946 по 1968 г. их было посажено более 16 тыс. Нашли они распространение и в приусадебных садах Ленинграда, Владимира, Горького, Ярославля, Иванова, Новгорода.<br />&#160; &#160; &#160;В этом же институте получены данные о сильном влиянии подвоя на продуктивность привитого сорта. Пепин шафранный, привитый на парадизке краснолистной, за 12 лет плодоношения дал в среднем 169 кг плодов с дерева, а на парадизке IX только 83 кг. Резкое снижение урожая произошло в результате отрицательного влияния малозимостойкого подвоя на привитый сорт. При этом половина деревьев на втором из указанных подвоев в суровую зиму 1962/63 г. была сильно повреждена морозами. Значительно пострадали и деревья, привитые на сеянцах китайки.<br />&#160; &#160; &#160;Папировка на парадизке IX обычно оказывается недолговечной, но весьма продуктивной. В среднем за 12 лет получено по 164 кг плодов с дерева. На пара­дизке краснолистной они более долговечны и ежегодно плодоносят: за 12 лет сняли в среднем по 162 кг плодов с дерева.<br />&#160; &#160; &#160;Установлено также, что чем более зимостоек сорт, тем менее он страдает от влияния незимостойкого под­воя. Так, за 12 лет ни одно дерево Антоновки обыкновенной, привитой на парадизке IX и парадизке краснолистной, не погибло, не обмерзло и средний урожай был равен соответственно 164 и 168 кг.<br />&#160; &#160; &#160;Боровинка, привитая на дусене III, начинает плодоносить рано. За 12 лет она дала в среднем 146 кг, а на сеянцах китайки 189 кг. Деревья при этой комбинации нуждаются в тщательной обрезке, так как урожай до­вольно велик, а древесина хрупкая. По этой же причине Боровинка на парадизке краснолистной без регулярной обрезки потеряла к 10 годам большое количество ос­новных скелетных ветвей.&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; <br />&#160; &#160; &#160;Анис на парадизке краснолистной за 12 лет дал по 167 кг, а на сеянцах китайки только по 144 кг плодов с одного дерева. Деревья его получаются очень ком­пактными.<br />&#160; &#160; &#160;Высокие урожаи на слаборослых подвоях дает Мелба: на дусене III за 12 лет собрали в среднем с од­ного дерева 331 кг яблок. Правда, и на сеянцах китайки урожай был почти такой же (322 кг), но деревья на полукарликовом подвое меньше по размеру и размещать их можно более уплотненно.<br />&#160; &#160; &#160;Однако такие деревья на слаборослых подвоях должны широко культивироваться на юге, а в средней и северной зонах для них надо выводить более зимостойкие подвои.<br />&#160; &#160; &#160;В средней полосе южные формы подвоев вымерзают. Еще И. В. Мичурин указывал, что для этих районов нужно создавать зимостойкие подвои селекционным путем. Задача ближайшего времени выделить и рекомендовать производству лучшие слаборослые подвои, так как существующие формы не всегда и не всюду удовлетворяют садоводов. Над этой проблемой много лет работали кафедра плодоводства Плодоовощного ин­ститута имени И. В. Мичурина (В. И. Будаговский), Всесоюзный научноисследовательский институт садоводства имени И. В. Мичурина (С. Н. Степанов). В результате выделены новые подвои. Из карликовой группы выделены парадизка краснолистная № 146 и № 545, а из полукарликовой № 118, № 490 и ПК 14. Все они превосходят по зимостойкости распространенные слаборос­лые подвои.<br />&#160; &#160; &#160;Нужно продолжать изучение культурных карлико­вых деревьев яблони с плоскими кронами в виде разного типа пальмет, т. е. плоских крон, вытянутых вдоль ряда с веерообразным расположением ветвей, и в виде веретена пирамидальных крон с горизонтальнымт-расположением ветвей. На дусенах деревья часто формируют по разреженноярусной и вазообразной системам с выведением в первом ярусе не более трех сучьев. Деревья на парадизке IX могут формироваться и по кустовидной системе.<br />&#160; &#160; &#160;Иногда возникают споры, какие подвои лучше: семенные или вегетативно размножаемые, так как повышению рентабельности садоводства способствует правильный выбор не только сортов, но и подвоев. Подвои значительно отличаются по своим требованиям к условиям произрастания. Неумело выбранный подвой резко снижает урожайность деревьев, а в некоторых случаях приводит их к преждевременному отмиранию. У сеянцевых подвоев корневая система располагается глубже, чем у большинства вегетативно размножаемых подвоев. Поэтому сады на слаборослых подвоях закладывают на участках с плодородными почвами и полной водообеспеченностью.<br />&#160; &#160; &#160;В нечерноземной полосе для выращивания плодовых деревьев в виде косой пальметы и веретеновидного куста рекомендуются следующие районированные сорта: Антоновка, Пепин шафранный, Осеннее полосатое, Коричное полосатое, Мелба, Папировка (А. Д. Бурмистров).<br />&#160; &#160; &#160;В качестве подвоев могут быть использованы: для пальметовидных деревьев сеянцы Антоновки, Аниса, Боровинки, Грушовки московской, китайки крупноплодной и самые зимостойкие полукарликовые подвои (ПК-14, № 118 В. И. Будаговского, № 273 Б. А. Попова, яблоня Чулановка, А2); для веретеновидных кустов все перечисленные выше полукарликовые подвои.<br />&#160; &#160; &#160;На карликовых деревьях резко улучшается качество плодов: сахаристость повышается до 30%, а кислотность снижается на 10-15%, плоды окрашены более ярко. Плоды с деревьев, привитых на карликовых подвоях, в 1,5-2 раза крупнее.<br />&#160; &#160; &#160;На карликовых подвоях уменьшаются потери от ветра. В садах на сильнорослых подвоях падалица достигает 20%, а на карликовых она составляет 2-5%. За садами, привитыми на карликовых подвоях, значительно облегчается уход опрыскивание, обрезка, сбор урожая, вследствие чего повышается производительность труда. Провести тщательное опрыскивание высоких деревьев очень трудно. Поэтому количество плодов, пораженных плодожоркой и грибными болезнями, достигает часто 50%. Деревья с крупной кроной трудно поддаются тщательной обрезке.<br />&#160; &#160; &#160;Сбор плодов с карликовых деревьев увеличивается с 300-400 до 600-800 кг в день, или в 1,5-2 раза.<br />Сравнительно&#160; &#160;небольшая долговечность карликовых деревьев позволяет быстро обновлять сортовой состав и тем самым внедрять в производство более продуктивные, ценные районированные сорта,&#160; &#160;плоды&#160; &#160;которых&#160; пользуются большим спросом у населения.<br />&#160; &#160; &#160;В мировой практике культура деревьев на слаборослых подвоях занимает все больший удельный вес. У нас она перспективна во всех районах промышленного садоводства.<br />Однако распространение и продвижение карлико­вого садоводства в среднюю и северную зоны СССР сдерживается отсутствием достаточно зимостойких слаборослых подвоев.<br />&#160; &#160; &#160;Слаборослые сады нуждаются в хороших почвенно климатических условиях и улучшенном уходе. Корни большинства слаборослых подвоев отличаются понижен­ной морозостойкостью и распространяются на меньшую глубину по сравнению с сильнорослыми подвоями.<br />&#160; &#160; &#160;Вегетативно размножаемые подвои не имеют корневой шейки и легко образуют придаточные корни. Са­женцы на этих подвоях окулируют на высоте 12-15 см. При посадке их целесообразно заглублять до места прививки. Заглубление уменьшает опасность обмерзания корней и уменьшает повреждение корней орудиями обработки почвы.<br />&#160; &#160; &#160;Деревья на полукарликовых подвоях растут сильнее, чем на карликовых, но слабее, чем на семенных подвоях. Товарный урожай они также начинают давать на 2-3 года раньше сильнорослых.<br />&#160; &#160; &#160;Важнейшее преимущество карликовых деревьев их чрезвычайная скороплодность. По сообщению профессора В. И. Будаговского, карликовые деревья начинают плодоносить на второй год после посадки, а на третий год уже дают промышленный урожай. Он приводит пример, что в учебном хозяйстве «Комсомолец» Плодоовощного института имени И. В. Мичурина на третий год после закладки сада из карликовых деревьев собрали по 74,6 ц плодов с 1 га. На четвертый год в эдем саду сняли по 108 ц, а на пятый по 159 ц плодов. В дальнейшем урожай неуклонно нарастал. На десятый год собрали по 308 ц плодов, а наиболее урожайных сортов по 560 ц. Несколько позднее вступают в пору плодоношения полукарликовые деревья. Но и они дают промышленный урожай на 2-3 года, а по некоторым сортам на 4-5 лет раньше, чем обычные сильнорослые деревья.<br />&#160; &#160; &#160;Производственный опыт и данные научноисследовательских учреждений показывают, что на протяжении 20 лет с карликовых деревьев и примерно 30 лет с полу­карликовых можно получать более высокий урожай, чем с сильнорослых деревьев. Слаборослые плодовые яблони позволяют рационально использовать землю.<br />&#160; &#160; &#160;Однако следует отметить, что слаборослые подвои имеют и довольно существенные недостатки. Они менее морозостойки, в суровые зимы корневая система их вымерзает, если температура почвы на глубине 10-20 см опускается до-10-11°.<br />&#160; &#160; &#160;Корни слаборослых подвоев распространяются в почве на меньшую глубину, чем сильнорослых. Чаще всего основная их масса находится на глубине 10-40 см, поэтому почву здесь надо обрабатывать мельче, чем в насаждениях сильнорослого типа. В приствольных полосах обработка должна ограничиться глубиной 6-10 см.<br />&#160; &#160; &#160;Слаборослые деревья более требовательны к усло­виям произрастания, особенно к увлажнению почвы, уходу за ней и удобрениям. Они требуют особенно тщательной и регулярной обрезки с целью регулирования роста и плодоношения. При несвоевременной обрезке слаборослые деревья сильно перегружаются урожаем, резко уменьшаются приросты однолетних побегов, плоды становятся мелкими, урожайность периодичной, зимостойкость деревьев сильно снижается. Слаборослые деревья при плохом уходе дают результаты хуже, чем сильнорослые. Для них выбирают хорошо защищенные участки с богатыми дренированными и достаточно увлажненными почвами. Высокий урожай, который дают слаборослые деревья, должен обеспечиваться хорошим режимом питания и водоснабжения. При излишней загущенности хороший урожай получают только в первые годы, а впоследствии, с увеличением возраста деревьев, он заметно падает. Учитывая это, в южной зоне реко­мендуют высаживать карликовые деревья с между­рядьями 5X3 м, полукарликовые 7X5 м, а в средней зоне соответственно 4X2 и 6X4 м.<br />&#160; &#160; &#160;Сады на слаборослых подвоях целесообразно закла­дывать&#160; &#160;лишь&#160; &#160; в&#160; &#160; наиболее&#160; &#160; благоприятных&#160; &#160; зонах&#160; &#160; и районах, в хозяйствах, где имеются квалифицированные кадры и будет обеспечен тщательный уход за насаждениями, лучше с регулярным орошением, и созданы хорошие садозащитные лесополосы с несколько уменьшенными&#160; размерами&#160; кварталов.<br />&#160; &#160; &#160;Кроме посадки садов на карликовых вегетативна размножаемых подвоях с обычной, естественной форми­ровкой кроны, дальнейшая интенсификация садоводства осуществляется путем закладки шпалерно-карликовых садов, с плоской формировкой кроны и более плотным размещением деревьев, с разработкой приемов, уско­ряющих плодоношение дерева в обычных садах.<br />&#160; &#160; &#160;С развитием современного промышленного садовод­ства значительно возросло количество методов формирования и приемов ухода за кроной, дополняющих и часто заменяющих обрезку плодового дерева.<br />Обрезкой формируется крона, регулируются рост и плодоношение дерева, улучшаются условия освещенности всех частей кроны и создаются лучшие условия для более широкой механизации работ по уходу за насаждениями.<br />&#160; &#160; &#160;В последние годы широкое распространение получило создание шпалерных, плоскостных и других форм интенсивного садоводства с задачей быстрее создать максимальную плодообразовательную поверхность растений с минимальной обрезкой и удалением древесины. К таким приемам регулирования закладки и роста цветковых почек Относятся изменения наклона побегов, веток, ветвей, их изгибание, скручивание, прищипка, надрезы, бороздование. Некоторые из этих приемов по характеру и степени воздействия на рост и плодоношение растений не менее эффективны, чем сама обрезка.<br />&#160; &#160; &#160;Придание сильным однолетним веткам положения, близкого к горизонтальному, ослабляет их силу роста за счет верхних почек. Почки пробуждаются почти на всем протяжении однолетнего прироста до его основания и в числе новообразовавшихся разветвлений преобладают слабые плодовые прутики, копьеца и кольчатки.<br />&#160; &#160; &#160;Опытами И. Блиновского установлено, что рост побегов при наклоне до горизонтального положения заканчи­вается на 15-20 дней раньше, чем вертикальных, что повышает их зимостойкость. К моменту окончания роста наклонных побегов на единицу прироста их приходится большая листовая поверхность. Кроме того, содержание хлорофилла в листьях по длине горизонтального побега более выровнено, чем у вертикального побега. В результате улучшения светового режима при наклоне несколько возрастает интенсивность фотосинтеза.<br />&#160; &#160; &#160;Наклон целого растения или его ветвей и сгибание побегов ускоряют плодоношение и повышают урожайность большинства плодовых растений (яблони, груши, вишни, сливы и др.). Предполагается, что основным фактором ускорения плодоношения является изменение воздействия силы тяжести и светового режима.<br />&#160; &#160; &#160;Скелетные ветви рекомендуется наклонять на третий год после посадки, а побеги, не нужные для формиро­вания кроны, в первый год. Наклоняя и сгибая ветви и побеги, нужно их располагать в свободных местах кроны так, чтобы обеспечить освещенность.<br />&#160; &#160; &#160;На деревьях в возрасте 5-10 лет этот прием следует проводить весьма осторожно, чтобы избежать раз­ломов. У более тонких ветвей можно размягчить древе­сину скручиванием. Сгибая толстые ветви, их подпиливают снизу в 4-5 местах через 1-2 см на глубину не более&#160; 1/3 толщины. У деревьев более старшего возраста (до начала полного плодоношения) целесообразно наклонять ветви более высоких порядков, а также сгибать побеги.<br />&#160; &#160; &#160;Однолетние приросты необходимо сгибать во всех случаях до горизонтального положения. При правиль­ном применении удобрений, особенно азотных, это не вызовет образования волчков, но обеспечит закладку плодовых почек.<br />&#160; &#160; &#160;Лучший срок для наклона скелетных ветвей начало сокодвижения. Сгибание веток на плодоношение следует проводить в мае, а новых приростов в июне.<br />В современном интенсивном (шпалерном, пальметном) садоводстве пользуются в основном приемом отгибания веток, почти полностью заменяя им обрезку при формировании дерева, способствуя превращению веток в полускелетные и переходу к плодоношению. Любую ветку можно изменением наклона превратить в полускелетную и побудить к плодоношению; ослабляемая ветвь притом вступает в плодоношение на 1-2 года раньше, чем при воздействии обрезкой. Этот прием следует шире применять в садоводстве при формировании свободно растущих деревьев.<br />&#160; &#160; &#160;Способы формирования плодовых деревьев бывают плоские и объемные.<br />Плоские формировки плодовых деревьев широко используются в интенсивном плодоводстве и различаются между собой числом порядков ветвления, косым или близким к горизонтальному направлением скелетных ветвей, размещением полускелетных ветвей вдоль шпалеры или перпендикулярно к ней, а также высотой и толщиной&#160; &#160;«плодовой&#160; стены».<br />&#160; &#160; &#160;Большое значение для шпалерного плодоводства имеет система формирования кроны. Наиболее перспективны для производства плоские формы карликовых деревьев плоский шпиндель, косая пальмета и шпиндельбуш.<br />&#160; &#160; &#160;Плоский шпиндель (венгерская пальмета). Эта формировка представляет собой обычный (объемный) шпиндельбуш, приспособленный к шпалерной опоре. Деревья, выращиваемые по этой системе, прививают на тех же подвоях, что и при объемном шпиндельбуше. Крона состоит из центрального ствола, на котором в плоскости ряда равномерно, в 12-15 см друг от друга, располагаются горизонтальные ветви длиной от 1 до 1,5 м. На них, как правило, не допускают крупных раз­ветвлений более высоких порядков. Ветви кроны распо-лагают горизонтально без ярусов. Нижним ветвям при­дают подъем 15-200 от горизонтали. При изгибании избегают образования дуг у основания приростов. Сильные побеги, появившиеся на поверхности длинных обрастающих ветвей, также сгибают горизонтально, если в дальнейшем предполагают использовать их для запол­нения свободных пространств в кроне или для омолаживания деревьев.<br />&#160; &#160; &#160;Проводник ежегодно укорачивают и вырезают при достижении деревьями 2-2,5 м высоты. На этой высоте формирование кроны считают законченным. Ширина плодовой стены создается 1,2 1,6 м.<br />В зависимости от силы роста подвоев и сортов са­женцы, выращенные по этой системе, размещают в междурядьях на расстоянии 3,5-4 лив рядах 2,5-3,5 м. Величина междурядья должна в 1,5 раза превышать высоту дерева. В этом случае исключается взаимное затенение рядов.<br />&#160; &#160; &#160;Шпалерная опора должна быть постоянной. Опор­ные столбы высотой 1,8-2 м ставят&#160; &#160;через&#160; &#160;10-12 м. Проволоку натягивают в 3-4 ряда через каждые 50-60 см.<br />&#160; &#160; &#160;Косая пальмета. Крона косой пальметы на карликовом подвое состоит из 4-6 ярусов парных наклонных скелетных ветвей, ориентированных в плоскости ряда и расположенных в 40-60 см друг от друга. Характерной особенностью формирования кроны является замена обрезки отгибанием ветвей и пригибанием побегов.<br />&#160; &#160; &#160;Закладывают насаждения однолетками, хотя не исключено применение двухлетних саженцев. Весной саженцы подрезают на высоте 60-70 см. В течение вегетации обеспечивают хорошую приживаемость деревьев и сильный прирост.<br />&#160; &#160; &#160;Наиболее выровненные по длине побеги образуются при наклоне под углом 55-60° от вертикального положения. Поникшие ветви и побеги не обладают сильным вегетативным ростом и покрываются плодовыми образо­ваниями. Основные скелетные ветви пальметы размещаются в одной плоскости в сторону ряда. Высота дерева не превышает 2,5-3 м. Основная плодовая древесина представлена дуговидно согнутыми ветвями, отстоящими друг от друга на 15-20 см и выступающими в сторону междурядья на 50-75 см. Ширина плодовой стены колеблется от 1 до 1,5 м.<br />&#160; &#160; &#160;Шпиндельбуш венгерская модификация веретеновидного куста. В отличие от старого немецкого веретена свободнорастущего вертикального кордона, несущего полускелетные ветви не длиннее 0,75-1 м, у шпиндельбуша длина ветвей может достигать 1,5-2 м.<br />&#160; &#160; &#160;Шпиндельбуш обычно выращивают на слаборослых подвоях. На сеянцевых подвоях в условиях юга он перерастает.<br />Деревья формируют на штамбах высотой 40-50 см. Расположение ветвей вдоль ствола безъярусное, на расстоянии через 10-12 см. Выращивают от 15 до 20-25 ветвей. В процессе формирования проводник ежегодно укорачивают до 30-40 см над верхней ветвью, чтобы вывести в этом интервале 4-5 ветвей. Со второго года после посадки саженца начинают отгибание ветвей в положение, близкое к горизонтальному, но нижним ветвям дают подъем 15-20° от горизонтали..<br />&#160; &#160; &#160;Вертикальный куст в своем законченном виде представляет растение, где все боковые ветви расположены горизонтально ив, том&#160; &#160;количестве, которое&#160; &#160;растение образовало на проводнике высотой до 3 м. При правильном размещении горизонтальные ветви занимают на стволе положение, подобное ступенькам винтовой лестницы, что и создает веретеновидную форму дерева. На горизонтальных ветвях почти по всей их длине развиваются плодовые образования типа кольчаток, копьец и плодовых прутиков.<br />&#160; &#160; &#160;Ветвь в горизонтальном положении удерживается с помощью подвязки. Подвязку в год посадки растений производят к 4-5 колышкам, вбитым в землю, с некоторым наклоном по отношению к штамбу дерева. Можно подвязывать и к проволоке, которую в свою очередь прибивают к четырем колышкам, размещенным под де­ревом. Наконец, подвязывать ветви можно и к штамбику дерева, подложив на место подвязки резину, обрывки тканей и другие смягчающие материалы, чтобы шпагат не врезался в кору дерева.<br />&#160; &#160; &#160;Исследованиями В. И. Будаговского в условиях Мичуринска установлена высокая эффективность культуры яблони в кустовидной форме, привитой на парадизке IX. Количество сучьев и их размещение свободные. Высота деревьев не превышает 2 м. В качестве опоры используется однопроволочная шпалера с натягиванием проволоки на высоте 1 м. К проволоке привязывают две наиболее сильные ветви, что сдерживает их рост и ускоряет начало плодоношения. Кроме прореживания загущающее крону ветвей, другая обрезка почти не при­меняется.<br />&#160; &#160; &#160;Крайняя простота выращивания, низкая трудоем­кость культуры, скороплодность и хорошая урожайность деревьев делают эту форму очень перспективной.<br />&#160; &#160; &#160;Веретеновидный куст (шпиндельбуш) формируется из саженцев, привитых на карликовые и среднерослые подвои. Это форма объемной кроны со спиральным расположением ветвей, полускелетного типа и безъярусным их расположением. Большую роль в ускорении плодоношения и повышении урожайности плодовых деревьев, привитых на обычных подвоях, играют прогрессивные способы формирования кроны в виде пальмет и веретена при минимальной обрезке и горизонтальном или дуговидном положении ветвей. Это приводит к ускорению плодоношения и в связи с большой плотностью насаждений обеспечивает получение урожаев 200 ц и более с 1 га. Деревья в пальметовидной форме высаживают на расстоянии между рядами 5-5,5 м; в ряду между растениями: для сильнорослых сортов на подвояхсеянцах 5 м и на дусенах 4 м; для среднерослых сортов на подвояхсеянцах 4 м и на дусенах 3,5 м; для слаборослых сортов на подвояхсеянцах 3,5 м и на дусенах 3 м. Веретеновидные кусты на дусенах размещают с расстояниями 6x4 м.</p> mybb@mybb.ru (stas) Sat, 02 Mar 2013 02:49:11 +0400 https://humangarden.bbrpg.ru/viewtopic.php?pid=28#p28