УЧЕТ РЕЛЬЕФА ПРИ ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ ВИШНИ И СЛИВЫ

При размещении вишни и сливы предпочтение следует отдавать небольшим пологим склонам южного, юго-западного и западного направлений с хорошей аэрацией, где почва лучше прогревается и растения получают больше тепла. Однако на вершинах бугров сажать растения не рекомендуется, так как зимой с них сдувается снег и корневая система может подмерзнуть. Летом на таких участках деревья страдают от сильных ветров.

ВЫБОР МЕСТА ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ ВИШНИ И СЛИВЫ

Деревья можно сажать вдоль забора, но при этом также обязательно на солнечной стороне. Если рядом растут яблони, то вишни и сливы располагают с южной стороны, чтобы избежать затенения. Нельзя сажать косточковые культуры с северной стороны от яблонь или в их междурядьях. Вишня и слива в таких условиях вытягиваются, дают меньший урожай, уход за ними затруднен. Сорта вишни карликового и полукарликоного типов требуют особенно хорошего освещения, достаточного количества тепла.

УЧЕТ ТИПА ПОЧВЫ ПРИ ЗАКЛАДКЕ САДА

Косточковые культуры хорошо растут на почвах разнообразных типов, но для получения высоких и устойчивых урожаев они нуждаются в плодородных почвах с хорошими физическими свойствами, достаточной влаго-емкостью и воздухопроницаемостью. Такими являются легкие суглинистые, серые лесные и черноземные почвы. Тяжелые, заплывающие глинистые почвы непригодны для посадки. На них растения чаще подмерзают, повреждаются ожогами, истекают камедью. Нельзя сажать деревья на пониженных участках, в котловинах, долинах, где скапливается холодный воздух, излишняя влага. Как правило, почвы в таких местах более тяжелые и малопроницаемые для воздуха.

Вишня и слива не любят кислых почв. Лучшие условия для роста и плодоношения косточковых складываются на почвах со слабокислой реакцией или близкой к нейтральной.

ОТНОШЕНИЕ ВИШНИ И СЛИВЫ К ВЛАГЕ

Корневая система у косточковых культур в целом поверхностная и располагается в слое почвы глубиной до 50 см. Отдельные корни могут уходить на глубину 1,5 м. У сливы корни залегают глубже. Она более требовательна и к влажности почвы.

Разные сорта вишни к влаге относятся неодинаково. Относительно засухоустойчивые сорта — те, в происхождении которых принимала участие степная вишня, а также сорта, привитые на антипке. Избыток влаги, особенно на плохо дренированных почвах, губительно сказывается на общем состоянии и плодоношении косточковых культур.

ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД НА ДЕРЕВЬЯ

На участке необходимо проверить глубину залегания грунтовых вод, близость которых угнетает деревья и сокращает срок их жизни. Грунтовые воды должны быть расположены не ближе 1,5—2 м от поверхности почвы.

ВЫБОР УЧАСТКА ДЛЯ ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ

Для облепихи нужно выбрать хорошо прогреваемое солнцем место. Если участок расположен на склоне, то наилучшей будет средняя его часть при южной, юго-западной или юго-восточной экспозиции. На северном склоне лучше использовать для посадки верхнюю его часть. Недопустимо выращивать облепиху в тени строений или высоких плодовых деревьев.

Для облепихи нежелательны большие наносы снега, которые часто образуются вдоль заборов. Древесина облепихи отличается хрупкостью, скелетные ветви и целые деревья могут сломаться под тяжестью снега.

ПОДГОТОВКА ЛЕГКИХ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ К ПОСАДКЕ ОБЛЕПИХИ

Легкие песчаные почвы отличаются малой влагоемкостью, они быстро пересыхают, вследствие чего растения могут испытывать угнетение. Кроме того, пески часто бывают кислыми (рН 5—5,5). Улучшить водоудерживаю-щую способность легких почв можно внесением органических удобрений: навоза, торфа, различных компостов, завозом на участок дерновой земли. Сплошное известкование поверхности участка снижает кислотность, способствует луч шей минерализации органических удобрений.

ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ГЛИНИСТЫХ И СУГЛИНИСТЫХ ПОЧВ

Глины и суглинки без существенного окультуривания не пригодны для облепихи. Они обладают достаточной влагоемкостью, но плотное сложение, пылеватая структура создают неблагоприятный водно-воздушный режим в корневом слое. Окультуривание таких почв включает известкование, внесение песка и органических удобрений.

ОКУЛЬТУРИВАНИЕ СРЕДНИХ ПОЧВ И ТОРФЯНИКОВ

Почвы средние по механическому составу (тяжелые супески, легкие суглинки) наиболее благоприятны для облепихи, но нуждаются в известковании и внесении навоза или компоста для снижения кислотности и повышения содержания гумуса.

Торфяники непригодны для облепихи вследствие их кислотности, высокого уровня грунтовых вод и плохого водно-воздушного режима корне-обитаемого слоя. Окультуривание торфяников предусматривает проведение дренажных работ, известкования, обогащения почвы минеральным грунтом.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ ОБЛЕПИХИ

Подготовку почвы начинают, по крайней мере, за год до посадки облепихи. Под сплошную перекопку вносят органические удобрения (навоз, торф, компост) из расчета 10—15 кг/м2, на тяжелых почвах добавляют песок — 10 кг/м2, на песке — необходимое количество дерновой земли. Известь вносят также под перекопку. При средней кислотности почвы расходуют 300—400 г известковых материалов на 1 м2. Для известкования можно использовать мел, известь, стружки, измельченную яичную скорлупу. Внесение извести при подготовке почвы достаточно на первые 4—5 лет жизни растения, затем известкование повторяют.

При перекопке почвы нужно тщательно удалять корневища многолетних сорняков — пырея ползучего, бодяка розового, крапивы двудомной. При сильной засоренности пыреем почву 2—3 раза за вегетационный период перекапывают садовыми вилами на небольшую глубину, извлекая его корневища.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ОБЛЕПИХИ

Хорошими предшественниками облепихи в приусадебном саду являются овощные зеленые культуры, корнеплоды, а также однолетние цветы. Не рекомендуются в качестве предшествующих культур картофель, томаты и земляника, так как они подвержены вертициллезному увяданию и могут повысить уровень инфекции в почве.

СРОКИ ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ

Оптимальным сроком посадки облепихи в северо-западном районе Нечерноземной зоны России является весна. Опыты по посадке облепихи в разные сроки показывают, что хорошую приживаемость можно получить при посадке с конца апреля до начала июня. Тем не менее, следует отдать предпочтение возможно более ранним срокам, до распускания почек облепихи, так как только эти сроки способствуют хорошему развитию растений в первый год жизни.

Осенняя посадка облепихи малорезультативна: выживаемость растений не превышает 40 %, поэтому посадочный материал облепихи, заготовленный осенью, хранят до весны в прикопке.

ПРИКОПКА САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ

Тщательная организация прикопки — залог успешной перезимовки растений облепихи. Выбирают место, где осенью и весной не застаивается вода. Оно должно быть защищено от сильного ветра, сдувающего снежный покров. Выкапывается траншея глубиной около 20 см, с наклонной стенкой, на дно ее слоем 5—7 см насыпается песок и укладываются саженцы облепихи. Прикопка саженцев в пучках нежелательна, растения лучше разложить по одному, тщательно расправив корни. Корни и нижнюю часть штамба (до 10 см) засыпают песком, затем небольшим слоем земли из следующей траншеи.

УХОД ЗА ПРИКОВАННЫМИ САЖЕНЦАМИ ОБЛЕПИХИ

При наступлении устойчивого похолодания, но до установления устойчивого снежного покрова, прикопку накрывают плотным деревянным ящиком, если она небольшая, или еловыми лапками, если она занимает значительную площадь. Это необходимо для создания воздушной прослойки между растениями и снегом, которая препятствует подопреванию облепихи. Наблюдения за хранением облепихи в таких прикопках в зимы, различные по своей суровости, показали высокую, до 75—100 % сохранность саженцев.

ВЫСАДКА САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ КУРТИНОЙ

В приусадебном саду площадью 6—7 соток вполне достаточно иметь 3— 5 сортовых растений облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом. В этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5—7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке. Для создания благоприятных условий освещения, а также для придания куртине декоративности не следует высаживать другие растения в радиусе 2,5—3 м от нее. Лужайку вокруг куртины нужно засеять газонными травами и регулярно подкашивать.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ В САДУ

Чаще всего растения облепихи высаживают по периферии участка с расстоянием между растениями в ряду от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи в условиях Сибири и Урала показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 8—12 женских экземпляров. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских деревьев является 1:5 или 1:3, но лучше иметь два разновозрастных растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими при закладке участка, второе — через 3—4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ

Для посадки на постоянное место в сад пригодны однолетние и двухлетние растения облепихи, достигшие стандартных размеров. Если облепиха подвергалась длительной транспортировке и корни подсохли, то перед посадкой их погружают в воду на 12—15 часов. Корни растений, взятых из прикопки, обмакивают в глиняную или глиняно-торфяную болтушку, чтобы предотвратить их высыхание и обеспечить максимально плотное соприкосновение почвы с корнями.

ТЕХНИКА ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ

Техника посадки облепихи общепринятая для плодовых культур. В центре посадочной ямы делают небольшой холмик из приготовленного соответствующим образом питательного фунта. На него ставят растение так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы участка. На легких, песчаных почвах корневую шейку заглубляют на 5—7 см для образования нового яруса корней. Корни расправляют равномерно во все стороны, засыпают землей и утаптывают вокруг растения, подтягивая его в то же время рукой кверху. Саженцы облепихи подвязывают шпагатом к колышкам, делая петлю “восьмеркой”, чтобы она не перетягивала стволики. Вокруг растения делают лунку диаметром 0,6—0,8 м, поливают из расчета 10 л воды на растение. Когда влага впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой почвой. Для успешной приживаемости саженцы облепихи следует поливать в течение одного-полутора месяцев один раз в 5—7 дней.

ПОСАДКА ОБЛЕПИХИ В ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ

Посадочные ямы под весеннюю посадку облепихи лучше готовить с осени, но можно копать ямы и весной, непосредственно перед посадкой растений. Ямы копают глубиной 30—35 см (на полтора штыка лопаты) и заправляют их смесью перепревшего перегноя, песка и почвы участка в соотношении 1:1:1. На легких почвах песок не добавляют. При подготовке ям в зону корневой системы нужно вносить и тщательно перемешивать с почвой двойной суперфосфат — по 200 г на одно растение. Такой запас питательных веществ в почве будет достаточным для молодого растения в течение первых двух-трех лет жизни.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ НА ТЯЖЕЛЫХ СУГЛИНКАХ

На тяжелых суглинках, подстилаемых плотными глинистыми горизонтами, посадка облепихи в ямы может вызвать угнетение растений из-за накопления поверхностной воды в яме вокруг корней. На таких почвах под посадку каждого растения облепихи готовят поверхностный слой почвы. На 1 м2 вносят 10 кг перепревшего навоза, 10 кг песка, 200 г двойного суперфосфата и все это тщательно перекапывают перед посадкой растений.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ НА ТЯЖЕЛЫХ, ГЛИНИСТЫХ ПОЧВАХ И ТОРФЯНИКАХ

На таких почвах облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5— 10 см выше уровня почвы, на него ставится облепиха, а корни присыпаются землей так, чтобы растение оказалось посаженным выше уровня почвы. Для предотвращения выворачивания растения из земли ветром или снегом, а также для создания рыхлого, плодородного корнеобитаемого слоя такие саженцы ежегодно осенью мульчируют смесью перегноя с песком слоем не менее 10см.

ПЕРЕСАДКА ОБЛЕПИХИ

Это можно делать весной, не позднее первой декады мая. Удовлетворительно переносят пересадку растения в возрасте до 5 лет, то есть до начала периода полного плодоношения. Пересадка должна быть произведена быстро (из земли в землю), в хорошо подготовленную просторную яму. Пересаженные растения необходимо регулярно поливать в течение 1—2 месяцев.

РАЗМЕЩЕНИЕ НАСАЖДЕНИЙ АЛЫЧИ В ДОЛИНАХ

Насаждения алычи не рекомендуется размещать в долинах, замкнутых котлованах, где они очень сильно подмерзают. При неблагоприятных погодных условиях в период цветения деревья в таких местах сильнее повреждаются монилиозом, и урожай резко снижается.

В условиях орошения — северный Кавказ — можно размещать алычу и в долинах. В этой зоне при выборе участка особое внимание уделяют плодородию почвы, влагообеспеченности и защите от сухих ветров.

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ АЛЫЧИ НА СКЛОНАХ

Сады алычи лучше всего располагать на склонах, особенно в верхней части. На таких участках в зимний период наблюдается более благоприятный температурный режим: менее резкие колебания, абсолютные минимумы температуры. Разница в условиях нижней и верхней частей склона особенно сильно выражена в суровые зимы.

Северная часть склона имеет более благоприятный температурный режим зимой. Склоны южной экспозиции лучше прогреваются, цветки меньше повреждаются заморозками, что способствует обильному плодоношению.

Пригодны для садов алычи, особенно в южной зоне плодоводства, склоны различной экспозиции. Для сортов более влаголюбивых, например, гибридной алычи, предпочтительнее склоны северной экспозиции, а южные склоны больше подходят для засухоустойчивых и ранних сортов, так как это позволяет ускорить созревание плодов иногда на 5—7 дней.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ АЛЫЧИ НА РАВНИНАХ

На равнинах в средней зоне плодоводства культуры алычи необходимо предусмотреть хорошую защиту от ветров. Здесь надо избегать микропонижений, где деревья больше страдают от морозов и болезней.

ЗНАЧЕНИЕ КРУТИЗНЫ СКЛОНОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ АЛЫЧИ

На более крутых склонах складывается благоприятный температурный режим за счет лучшего перемещения воздуха, но ухудшается режим влажности почвы. Алычу, за исключением нескольких сортов гибридной, считают одной из наиболее подходящих плодовых культур для посадки на крутых склонах. На пологих склонах с крутизной до 12—15° возможна посадка алычи по горизонталям. На склонах до 25° закладка садов возможна на террасах. Нецелесообразно использовать под алычу склоны крутизной более 25°, сильно пересеченные оврагами, а также подверженные оползням.

ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ АЛЫЧИ

Среди плодовых культур алыча уникальна по своей пластичности и приспособляемости к самым различным почвенным условиям. Ее можно выращивать практически на всех пригодных под сад землях. Однако получение высоких урожаев возможно только на участках с достаточно плодородными почвами, хорошо обеспеченными влагой.

На Северном Кавказе алыча успешно развивается на глинистых и суглинистых почвах, склонных к переувлажнению, в частности, на бурых, серых и темно-серых лесных почвах. Алыча, так же как слива и айва, лучше других плодовых растений выносит плотные почвы, особенно на склонах. Хорошо растет и плодоносит на почвах, где рыхлый слой на глубину 1,5—2 м имеет объемную массу 1,55—1,68, хотя большинство других плодовых пород эти условия не выносит.

ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ АЛЫЧИ ПОКАЗАТЕЛИ СОЛЕНОСТИ ПОЧВ

Алыча — одно из наиболее солеустойчивых плодовых растений. Корневая система ее переносит концентрацию 1,5—2 мг/моль хлоридов и 4—5 мг/моль сульфатов на 100 г сухой почвы. Критическая глубина залегания солевого (гипсоносного) горизонта для алычи составляет 110 см. Критическое содержание поглощенного натрия для алычи, привитой на алыче, — 10 %. Грунтовые воды с содержанием солей 1 г/л должны залегать не ближе 1,5 м. Если фунтовые воды ниже 2 м, содержание солей может достигать 2—3 г/л, в том числе вредных нейтральных сульфатов не более 25—40 мг/моль и хлоридов не более 3—3,5 мг/моль.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ САЖЕНЦЕВ АЛЫЧИ

При предпосевной обработке почвы нужно вносить органические удобрения, особенно навоз в дозе 4—6 кг/м2 или перегной в дозе 3—4 кг/м2. Применение минеральных удобрений на мощных черноземах неэффективно. На более бедных почвах минеральные удобрения вносят в зависимости от их плодородия. Кислые почвы нужно известковать. Все удобрения, кроме навоза, можно вносить также в посадочные ямы.

ЗАКЛАДКА САДОВ АЛЫЧИ НА ЗЕМЛЯХ ПОСЛЕ РАСКОРЧЕВКИ КУСТАРНИКА

Хорошие результаты получены при закладке насаждений алычи как на старопахотных землях, так и после раскорчевки кустарника. При посадке садов на месте раскорчеванных насаждений сливы и алычи не наблюдается угнетения молодых деревьев из-за утомления почв.

СРОКИ ПОСАДКИ И СХЕМА ПОСАДКИ АЛЫЧИ

Лучшие сроки посадки саженцев — осень и зима. В более северных районах оптимальный срок посадки — ранняя весна.

При закладке сада с объемными формами крон, наиболее распространенными в большинстве районов, деревья размещают по схемам 7x5 м, 7^4 м; 6x4 м и 6x3 м в зависимости от плодородия почвы и сортовых особенностей.

При использовании других конструкций насаждений (живая изгородь, плоская крона, пальметта), а также на террасах расстояние в ряду можно уменьшить до 2—2,5 м. В этом случае быстро образуется сплошной зеленый вал, защищающий растения от неблагоприятных погодных условий.

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ АЛЫЧИ

Саженцы высаживают на такую глубину, чтобы корневая шейка после оседания почвы оказалась на уровне земли. При более мелкой посадке оголяются корни и усиливается образование поросли. Слишком глубокая посадка способствует переходу саженцев на свои корни, что нежелательно при использовании кленовых подвоев, особенно слаборослых. Она также вызывает угнетение деревьев на тяжелых холодных почвах. Допустимо заглубление корневой шейки на участках с песчаной и галечниковой почвами, где особенно неблагоприятно сказывается перегрев почвы и недостаток влаги в засушливые периоды.

Корнесобственные саженцы алычи не страдают от заглубления при посадке. На неорошаемых участках такие саженцы можно высаживать на 10— 12 см глубже.

СРОКИ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ ВИШНИ

Поскольку весной прикопанные саженцы вишни быстро трогаются в рост, высаживать их надо, как и другие косточковые породы, в самые ранние сроки. Запоздание с посадкой даже при хорошем последующем уходе снижает приживаемость саженцев, ухудшает их рост.

При осенней посадке часто наблюдается подмерзание растений, они хуже приживаются, за исключением наиболее благоприятных районов южной зоны, где наряду с осенними сроками посадки хорошие результаты дает закладка садов в зимние “окна”.

СХЕМА ПОСАДКИ ВИШНИ И СЛИВЫ

Схема посадки зависит от выбранного сорта. Владимирская, Шубинка, Склянка розовая, Юбилейная имеют широкую крону, поэтому сажать их нужно на расстоянии не менее 3—3,5 м друг от друга. Для сортов полукарликового типа — Молодежная, Черноокая, Загорьевская, Полевка, Люб-ская, Тургеневка — достаточно расстояния 2,5—3 м. Саженцы сливы ближе 3 м друг от друга сажать не следует. При недостатке площади расстояние в рядах можно сократить. Вишня, в отличие от многих других плодовых пород, хорошо растет и плодоносит при уплотненной схеме посадки. Это почти не влияет на качество плодов.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПЕРЕД ЗАКЛАДКОЙ ВИШНЕВОГО САДА

Предпосадочную вспашку с заделкой органических и минеральных удобрений, а там, где это необходимо, и извести, проводят за 1—2 года до посадки сада, не позднее конца лета или ранней осени предшествующего года. На средних по плодородию почвах под вишню обычно вносят органические удобрения: навоз, перегной или компост по 4—6 кг/м2; на почвах, бедных органическими веществами, норму увеличивают до 8—10 кг/м2. При хорошей заправке почвы органическими удобрениями нормы минеральных рекомендуется уменьшать вдвое.

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ ВИШНЕВОГО САДА

Лучший посадочный материал для закладки вишневых садов как на юге, так и в средней полосе — это однолетние саженцы с хорошо развитой кроной. Лишь в северных областях, где однолетки не достигают за вегетационный период стандартных размеров, лучше использовать двухлетние саженцы.

Подготовка саженцев вишни к посадке заключается в выемке их из зимней прикопки или холодильника, санитарном осмотре и обрезке поврежденных корней и разветвлений кроны до здоровой ткани.

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТИПА ПОЧВЫ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ

ВИШНЕВОГО САДА

В северных районах европейской части страны предпочтительнее легкие супесчаные и супесчано-суглинистые, хорошо дренированные слабоподзольные почвы с рН не менее 5,5. В Центральночерноземном районе и Среднем Поволжье лучшими для вишни считаются обыкновенные и выщелоченные черноземы, темно-серые и серые лесные почвы, залегающие на хорошо проницаемых для корней суглинках и глинах. В южных зонах садоводства вишня хорошо растет на суглинистых высокоплодородных почвах с хорошей влагоемкостью и супесчано-суглинистых, залегающих на ле-совидных суглинках, погребенных суглинистых почвах или глинистых прослойках.

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ЗАКЛАДКЕ ВИШНЕВЫХ САДОВ

В Среднем Поволжье лучшими для вишни являются западные и северозападные склоны крутизной 5—6°, хорошо защищенные от восточных ветров. Водоразделы и верхние части склонов менее пригодны из-за небольшого снегового покрова, а также недостаточной обеспеченности растений влагой в период вегетации.

В южных районах для вишни предпочтительны средние и нижние трети пологих склонов северной, северо-западной и частично западной экспозиции, лучше обеспеченные влагой, имеющие менее жесткий температурный режим и более плодородные почвы. Кроме того, в степных районах Нижнего Поволжья такие склоны хорошо защищены от восточных ветров, холодных зимой и очень сухих летом. Во влажных условиях Северного Кавказа насаждения вишни дают низкие урожаи из-за сильного поражения грибными болезнями и подмерзания цветковых почек после длительных и глубоких оттепелей зимой.

ВЫБОР ПОЧВ ПОД ПЕРСИК И АБРИКОС

Персик произрастает на почвах от супесчаных до тяжелосуглинистых. Противопоказаны высокое содержание в пахотном слое карбонатов (более 6 %) и недостаток гумуса (менее 2 %).

Абрикос требователен к почвенным условиям. Чувствителен к засолению и солонцеватости. Допустимая плотность почвы не выше 1,3 г/см3.

ПРИКОПКА САЖЕНЦЕВ СЛИВЫ

Приобретенные с осени саженцы прикалывают на зиму в траншею глубиной 35—40 см, укладывают их наклонно и засыпают корни землей до половины штамбика. Почву вокруг утаптывают. Зимой покрытые снегом растения лучше сохраняются от морозов. Слива лучше всего растет на возвышенном месте, с легкими суглинистыми почвами. Расстояние между деревьями 2,5—3,5 м. Посадку проводят весной.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ СЛИВЫ

Для посадки выкапывают ямы шириной 80—90 см, глубиной 50—60 см. Верхний, плодородный слой отбрасывают в одну сторону, нижний — в другую. В центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на 2/з верхним слоем почвы, смешанным с органическими и минеральными удобрениями (15 кг перепревшего навоза или компоста, 1 кг простого или двойного суперфосфата, 0,1 кг хлористого калия или 1 кг древесной золы для снижения кислотности почвы). Известь добавлять не рекомендуется во избежание ожогов корней. Посадку проводят два человека, один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни по холмику, а другой засыпает их плодородной землей. Корневая шейка должна находиться на 3—5 см выше уровня почвы. Вокруг саженца делают лунку и растения поливают. Саженцы подвязывают к колу шпагатом или пленкой в виде восьмерки.

ТРЕБОВАНИЯ СЛИВЫ К ПОЧВЕННЫМ УСЛОВИЯМ

Уровень грунтовых вод на участке должен находиться не выше 1,5 м. В противном случае грунт желательно поднять на 40—50 см или посадку проводить на холмиках. При освоении нового участка почву перекапывают с предварительным внесением на всей площади извести из расчета 0,4-0,5 кг на 1м2.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ ВОЙЛОЧНОЙ ВИШНИ

Войлочная вишня лучше растет на плодородной и легкой, хорошо дренируемой почве с нейтральной реакцией. Избыток влаги отрицательно сказывается на росте, плодоношении и перезимовке, может даже приводить к гибели кустов. Эта вишня совершенно не выносит затенения. Кислую почву нужно обязательно известковать.

СХЕМА ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ ВОЙЛОЧНОЙ ВИШНИ

Количество кустов и расстояние, на котором их надо высаживать, зависит от потребности в плодах. С одного куста при хорошем уходе можно получить более 5 кг плодов. Для лучшего переопыления на участке нужно высаживать или несколько сеянцев, или несколько сортов, но не менее трех. Размещать кусты следует через 1,5—2 м друг от друга. Поэтому войлочную вишню рекомендуется сажать в общей траншее по прямой.

ПОСАДКА ВОЙЛОЧНОЙ ВИШНИ

Сажать можно осенью и весной. В посадочные ямы или траншеи шириной не менее 60 см и глубиной не более 50 см нужно внести почвенную смесь (на 1 м2): органические удобрения — не менее трех ведер, известь — 400—800 г, фосфор — 40—60 г, калий — 20—30 г действующего вещества. Все надо равномерно перемешать. Корневую систему необходимо обрезать на 20—25 см, обработать глиняной болтушкой и посадить кусты на ту же глубину, что в питомнике. После посадки почву следует уплотнить, обильно полить и замульчировать торфом или органическими удобрениями.